Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Корневая система винограда в условиях климата северных широт

Корневая система винограда в условиях климата северных широт

Прошло уже 19 лет с того времени, как я посадил первые саженцы винограда у себя в саду в Южноуральске, и сейчас можно сделать вывод: виноград на Урале реально растёт и плодоносит. Из первых 5 сортов, погиб 3 года назад только 1, из-за гибели корневой системы, причём это был сорт Амурский чёрный, то есть он прожил 16 лет.  Остальные  4 сорта: Памяти Шатилова, Мускат розовый, Мускат белый, Памяти Домбковской живы, здоровы, и плодоносят каждый год. У Памяти Шатилова и Муската белого до сих пор живы первоначальные рукава, причём у Муската белого, если их развешать на шпалеры в разные стороны, достигли длины более 20 метров. У остальных 2 года назад вырезал старые рукава, потому что они своё отслужили, и перестали плодоносить. Вместо них поднимаются молодые рукава, которые уже в прошлом году принесли первый урожай.

Ведь, когда я начал заниматься виноградом, то никакой литературы по этой культуре ни в книжных магазинах, ни в библиотеках не было, а виноград считался настолько экзотической культурой, что, по мнению специалистов, он расти на Урале, не мог, а некоторые из них и до сих пор так считают. Поэтому всё пришлось начинать с чистого листа. Поставил задачу: добиться того, чтобы виноград не только рос, но и плодоносил, причём без всяких ухищрений, в условиях наиболее приближённых к естественным условиям. Поставленную задачу удалось выполнить. И сейчас виноград уже не считается экзотикой в северных широтах России, но пока ещё редкий гость в наших садах, но недалеко, то время, когда виноград станет рядовой культурой.

Всё-таки в самом начале кое какие сведения я почерпнул, прочитав в журнале «Наука и жизнь» в одном из номеров за семидесятые годы в столбце буквально не больше, чем в 100 слов. Из прочитанного понял, что самое уязвимое место в выращивании винограда – это корневая система винограда. Она замерзает при довольно небольших отрицательных температурах почвы, не терпит очень высокой температуры почвы, плохо переносит переизбыток влаги, и очень жирную землю. Именно эти причины приводят к гибели куста винограда. И основной задачей стало найти способы и методы, позволяющие уменьшить эти негативные факторы.

Для того, чтобы уменьшить переизбыток влаги, пришёл к выводу, что нужно копать ямы размером 50х50х50 см, но зная самого себя, да и других мужчин, в своих рекомендациях увеличил эти размеры до 100х100х100 см, потому что 100 не 100, а по 50-70 см ямы выкопают, а если рекомендовать по 50 см, то посадят под лопату, а тогда виноград  в наших условиях погибнет. На дно ямы, если почва глинистая, нужно домиком уложить крупные камни для дренажа, чтобы туда уходила дождевая и снеговая вода. Затем яму нужно заполнить рыхлой, свободно пропускающей воду, смесью, основные компоненты которой составляют земля, старый престарый перегной, крупнозернистый песок, средняя щебёнка или шлак, или керамзит. Всё это в равных долях: 1х1х1х1. В этот состав добавляется ведро древесной золы, в которой содержится калий, так необходимый для жизни растений и для ускорения одревеснения лоз. Кроме того в золе содержится много микроэлементов из сожженных растений. Можно добавить доломитовую щебёнку или муку, она довольно легко размывается водой, и кальций, содержащийся в её составе, служит питанием для корневой системы винограда и для строительства скелета лоз и рукавов. Ещё всегда добавляю кости крупного рогатого скота. Именно в костях содержится кроме кальция животный природный фосфор, который увеличивает сахаристость и усиливает аромат ягод. А вкусные ягоды всегда приятнее кушать, чем какую-то безвкусицу, но зато громко характеризуемую тем, что у этой ягоды гармоничный вкус. Состав почвы очень сильно оказывает влияние на развитие винограда и вкус ягод. Так, в Грузии ягоды имеют разный вкус на соседних склонах гор, поэтому и вино у них различных марок, хотя изначально был посажен один и тот же сорт.  Я недаром пишу смесь, потому что её компоненты нужно 3-4 раза перемешать, чтобы получилась однородная масса, и затем уже засыпать в посадочную яму. Если засыпать по отдельности, то земля и перегной могут задерживать воду, что приведёт к застою влаги в этих слоях, загниванию корневой системы, и последующей её гибели.

Для того чтобы сохранить основную корневую систему от замерзания, нужно, чтобы она находилась на глубине 40-50 см, потому что наиболее сильно почва промерзает до глубины 20-25 м. Глубина промерзания почвы в наших условиях достигает двухметровой глубины, поэтому трубы с холодной водой укладываются на глубине 2 метра 20 см, если их положить более мелко, то в песчаном грунте вода в них замерзает. Кроме того глубина 40-50 м позволяет корням в дождливое лето находиться в более менее комфортных условиях, поскольку вода уходит ниже на самое дно в дренаж.

В жирной земле содержится много кисломолочных или лакто бактерий, для них калюс и росяные корешки винограда - любимое лакомство, которое они с большим аппетитом поедают, подвергая при этом гниению и всю корневую систему.

Место для посадки нужно выбирать солнечное, вне пределов геопатогенной зоны. Меня довольно часто спрашивают: можно ли посадить виноград с северной стороны. Ответ на него нашёл лаконичный и простой: можно, но не нужно, потому что с северной стороны хорошо растут только мхи и лишайники.

Что касается геопатогенных зон, то определяют их с помощью маятника или рамок, но это отдельная большая тема, и углубляться в неё не буду. Могу только констатировать неоднократные факты, полученные мной от разных садоводов из разных мест России, что при анализе гибели кустов винограда, оказывается то, что виноград в геопатогенных зонах не приживается, а если и приживается, то влачит жалкое существование.

Существуют несколько способов выращивания винограда. Мне хочется рассмотреть 3 основных: это выращивание саженцев в ёмкостях в домашних условиях, посадку чубуков непосредственно в школку, и получение саженцев китайской отводкой, их отличие, недостатки и преимущества.

 При выращивании саженцев в домашних условиях, что только не применяют для того, чтобы в чубуках пробудить жизнь. Это выращивание чубуков в воде по методу профессора Радчевского. Сам смысл его прост, нужно поставить чубуки в воду так, чтобы уровень воды был ниже нижней почки, и ждать когда же появятся корешки. В этом способе много недостатков: нужно постоянно подливать воду, потому что она испаряется. Сначала у чубука просыпается верхняя почка, и весь запас питательных веществ чубука уходит на поддержание жизнедеятельности появившегося побега, и сил на развитие корневой системы не остаётся. Кончается запас питательных веществ, а с ним и заканчивается жизнь чубука. Если температура в помещении высокая, а влажность низкая, то если не закрыть сверху черенки полиэтиленовыми мешочками, они просто напросто иссыхают. Есть сорта, у которых происходит самоотравление или замедление образования корневой системы, то есть они пытаются убрать конкурентов, тратя на это свою энергию, и погибают сами. Такие сорта нужно ставить по одному чубуку в воду, или же чаще менять воду в ёмкости с черенками. До появления корней при этом способе  выращивания саженцев проходит приблизительно месяц, а это очень большой срок и лишняя трата сил и времени.

Есть способ выращивания саженцев с помощью кильчевания. Его принцип – это нужно подогревать низ чубука, а верхнюю почку держать в холоде, потому что считается, что корни начинают образовываться при температуре +26 градусов и выше, а верхнюю почку держать в холоде, чтобы она не успела распуститься раньше образования корневой системы.

Этими способами выращиваются растения – неженки, которые требуют акклиматизации перед посадкой, но зачастую и это не спасает их от гибели. Ведь они находятся в комнатных или тепличных условиях при постоянной температуре от +18 градусов и даже выше, с начала выращивания саженцев до посадки в почву проходит от 3 до 8 месяцев. Растение привыкает к этим условиям. При попадании в естественные природные условия оно испытывает огромный стресс, замедляет или останавливает своё развитие, пока не адаптируется, а на это уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, причём некоторые из них так не могут привыкнуть к новым для себя условиям, поэтому и не растут, и не вянут.

Для любого черенка есть очень простое правило восстановления влаги внутри себя. Для этого его нужно весной закопать в землю, и в течение 7-10 дней он восстанавливается. Мной этот способ используется для выращивания саженцев винограда следующим образом. Нужно на дно ёмкости, а у меня это дырявые трёхведёрный бачок или большой таз, насыпать песок 3-5 см, на него уложить чубуки (это 2-3 глазковые черенки), сверху засыпать песком толщиной 5-7 см, затем снег как можно больше с горкой, и укрыть сверху плёнкой. Поставить ёмкости в помещение с температурой не выше 7 градусов, чтобы предотвратить развитие гнилостных бактерий. Таким образом, чубуки проходят закалку холодом, а тающий снег даёт толчок к развитию корневой системы винограда и пробуждению почек. Через 7-10 дней начинают набухать почки, образовываться калюс, или сразу растут корешки без всякого образования калюса. Проснувшиеся чубуки, рассаживаются в ёмкости, обычно для этого беру 1,5-3 литровые полиэтиленовые бутылки. Обрезаю их примерно на половину, протыкаю на дне толстым шилом дренажные отверстия, и насыпаю в них обычную огородную землю, поливаю её, сажу чубук, снова поливаю. Сверху закрываю верхней части бутылки, если чубук длинный, то беру другую бутылку, обрезаю её у самого дна, или делаю ещё дополнительную вставку из средней части бутылки. Всё это делается для того, чтобы сохранить влагу внутри ёмкости, и не дать чубуку засохнуть. Нужно только обязательно открутить пробки с бутылок, иначе наступит переувлажнение, и чубук сгниёт. При появлении листочка нужно верхнюю часть бутылки снять. Бывает так, что пошедший в рост побег засох или пропал по другим причинам, то не нужно сразу же выбрасывать эту ёмкость. Через 7-10 дней пойдёт в рост второй побег, если второй погиб, пойдёт третий, их всего 8 почек в глазке, или может вырасти побег из земли от нижней почки. Если третий побег погиб, а погибли они в этом случае только из-за ваших ошибок, только в этом случае можно его выбросить, потому что чубук исчерпал все свои накопленные силы на рост уже появившихся побегов. Начинаю выращивание этим способом в начале марта, когда уже становится более длинный солнечный день. Ёмкости устанавливаю на стол рядом с подоконником, чтобы на него меньше влияла разница дневных и ночных температур, или в теплицу. Как только устанавливается тёплая погода, выношу их в сад, а если есть угроза заморозков, то хорошо укрываю, или же заношу обратно в дом. Высаживаются такие саженцы в землю после ухода всех весенних заморозков, и когда почва прогреется до 15-17 градусов. Если их посадить раньше в холодную почву, то корни у них захолодают, и саженец останется в таком виде на всю свою жизнь. Я видел такие саженцы, в пятилетнем возрасте в июле месяце, у них рукава были толщиной с палец, высотой всего 1,5 метра, и лозинки от них отходили длиной 5-10см и толщиной со спичку. Получилось это потому, что эти 4 саженца были посажены 10 мая, в это время у нас только  только распускаются листочки на деревьях, и даже сирень с черёмухой ещё не думают цвести.

Самые лучшие способы выращивания саженцев винограда это китайская отводка и посадка чубуков непосредственно в почву.

Китайская отводка это прикопка рукава в землю, по всем известному принципу выращивания саженцев смородины отводками. Нужно только учитывать, чтобы 3-5 почек конца лозы находились над поверхностью земли. Из почек вырастают побеги, а на рукавах образуется корневая система. Следующей весной эти саженцы отделяются от материнского куста, и высаживают на постоянное место.

 Посадка чубуков в почву имеет существенное отличие от общепринятой посадки такого типа. Отличие заключается в том, что чубук полностью утапливается в землю под 45 градусов на глубину 4-5 см. В этом случае все почки находятся в одинаковых условиях. При прогревании почвы практически одновременно начинают расти корешки и росток из почки, корневая система при этом образуется по всей длине чубука. Саженцы вырастают мощными. Лоза достигает толщины карандаша и длины до 1 метра, а корни толщины спички и длины до 50 см. И это всё в условиях Урала. Посадка таким способом проводится весной после 15 мая в парничок под плёнку для  более быстрого прогрева почвы. При появлении ростков из-под земли плёнка убирается, и в дальнейшем рост саженца проходит в естественных условиях. Можно выращивать саженцы и без парничка,  тогда ростки появятся позднее, и саженец к осени окажется слабее. Традиционный способ это посадка с оставлением одной или двух почек выше поверхности земли. В этом случае на верхние почки действует разница дневных и ночных температур, иссушающий фактор солнца и ветра. Для того, чтобы нейтрализовать эти факторы, чубук полностью отдаёт всю энергию на восстановление влаги в надземной части чубука, и её не хватает на образование корешков.

Именно вот эти 2 способа дают самые качественные саженцы, приживаемость которых 95%, причём оставшиеся 5% погибших саженцев нужно отнести к человеческому фактору, а не к самим саженцам. Именно такие саженцы наиболее адаптированы к местным условиям, а это один из самых главных факторов качества саженцев.

Что же происходит с корневой системой после посадки на постоянное место? Сначала посадочную яму нужно обязательно пролить водой. Посадить саженцы так, чтобы корешки лежали вниз, а не торчали вверх, в результате чего может образоваться застой сока в загнутых местах, что в свою очередь приведёт к загниванию корневой системы. И обязательно полить снова, чтобы земля усела и прилипла к росяным корешкам, что обеспечит им возможность дальнейшего развития. Полить достаточно 1-2 раза потому, что излишний полив приводит к охлаждению земли. Вспомните утренний холодный песок на берегу реки. Поливать в наших условиях нужно только при засухе, выливая по 5-7 вёдер под 1 куст винограда. Учитывая, что температура почвы в наших условиях ниже температуры южных регионов, корневая система ведёт себя совсем по-другому. Само прогревание почвы растянуто по времени и по температуре. Это хорошо видно на фотографиях, сделанных в один и тот же день.

Если в генах Тукая течёт кровь амурских сортов, которые просыпаются при прогреве почвы до температуры 5-7 градусов, у него уже выросли полноценные листья, усики и появились зачатки цветочных гроздей, а у сорта ГФ-342 только появляются побеги из земли, сама же лоза ещё спит потому, что европейские сорта идут в рост при температуре почвы 7-9 градусов. А Ризамат ещё совсем спит потому, что для его пробуждения необходима температура почвы 12-15 градусов, а до такой температуры почва ещё не прогрелась. И, как видно на снимках процесс прогревания почвы продолжительный.  Именно из-за длительного прогревания почвы задерживается вегетационный период развития винограда, и он начинает цвести примерно 1 июля (плюс минус одна неделя). Бывают годы, когда снега выпадают высотой до 1 метра и выше, а земля под снегом оттаивает. В этом случае вся снеговая вода уходит в землю, полностью увлажняя её и понижая  температуру до температуры близкой к нулю. При таких условиях задерживается просыпание корневой системы, а, следовательно, задерживается и цветение винограда вплоть до середины августа. Но, несмотря на эти задержки, при солнечной погоде и учитывая, что световой день у нас длиннее, ягоды винограда начинают созревать в первой декаде августа.

Для ускорения прогревания почвы виноград нужно посадить на высоких грядах 50-70 м с наклонной плоскостью равной широте места вашего проживания, то есть посадочные ямы на следующий год после посадки засыпать полностью с бугром. В этом случае меньше попадает снеговой воды под куст винограда, и солнечные лучи, попадая под прямым углом на гряды и бугры, быстрее и лучше прогревают почву. Это даёт ускорение созревания ягод винограда на 2-3 недели. Кроме того корни у винограда образуются сразу при соприкосновении с землёй, поэтому насыпанные высокие гряды позволяют увеличить объём корневой системы, что улучшает питание куста винограда.

Почему то у виноградарей существует мнение, что корни винограда не уходят вниз, а растут параллельно земле. Да есть такие варианты. У меня росло 2 сорта мускат армянский и дамские пальчики. Вот у них корни шли вдоль земли на глубине 10-20 см, но они не смогли выжить в наших условиях, и погибли потому, что замёрзла корневая система. А перед тем как погибнуть, они каждый год мучились, восстанавливая с трудом повреждённые морозами корни. У всех остальных сортов корневая система уходит сразу же вниз, или же под углом 45 градусов в сторону на 50 см 1 метр, а затем всё равно уходят вертикально вниз. Чтобы доказать пришлось раскопать 2 восьмилетних куста винограда сортов Лора и Лоза Вавилова и снять на видео для фильма «Новинки урожая винограда 2011 года». 2 дня раскапывал, как археолог, стараясь сохранить каждый корешок, но намного мне терпения не хватило. В общем, выкопал яму диаметром больше 3 метров, а глубиной до плеч при моём росте 1 м 70 м. Получилась следующая картина.

На снимке видно, что от головы куста корни идут вертикально вниз и один корень уходит под углом в сторону, но затем его корни уходят также вертикально вниз. Каждый год корни дают отростки во все стороны, которые удлиняются с каждым сезоном. В данном случае они достигли края ямы, и уходили ещё дальше, при этом толщина их было с толщину карандаша. Эти боковые корни в свою очередь дают корешки во все стороны и вниз, что создаёт большую объёмную корневую систему. Сами боковые корни отходят от вертикальных корней, начиная с глубины 50 см, через 15-20 см, и так всё это до глубины, до которой я докопался. И ниже вглубь уходило 5 корней толщиной с карандаш, и какой глубины они достигают, я могу только предполагать, что это 3-4 метра, судя по толщине корней. Если посмотреть внимательно на снимок, то можно увидеть, что рукава тоньше самих корней. Это говорит о том, что лоза и рукава, если не каждый год, то в суровую зиму вымерзают, и лоза снова начинает расти от головы куста. Именно это послужило причиной того, чтобы убрать Лору и лозу Вавилова с моего участка.

 Температура почвы в наших условиях никогда не достигает таких высоких температур почвы как на юге, поэтому и ведут себя сорта винограда по-другому. Так сорт Цветочный, считающийся на юге поздним, в наших условиях созревает одновременно со всеми. Причина в том, что в его генах есть капелька амурских сортов, а корневая система амурцев прекращает свою работу при прогревании почвы до температуры +26 градусов, а при температуре +32°C начинают отмирать росяные корешки. Такие температуры на юге совсем не редкость, поэтому этот сорт прекращает свою вегетацию на всё время действия таких высоких температур, и только после понижения температуры почвы продолжает своё развитие. Естественно, что ягоды наливаются и созревают поздно. В наших же условиях вегетация Цветочного идёт  непрерывно, и поэтому его ягоды поспевают одновременно со всеми, относящимися к ранним сортам. В то же время такие сорта как Восторги, кишмиш Лучистый чувствуют себя неуютно. Им явно не хватает тепла в почве, и они или погибают, или просто очень плохо развиваются.

Какие же из всего вышеизложенного можно сделать выводы:

- Виноград в северных широтах растёт и плодоносит.

-  Необходим индивидуальный подбор сортов винограда для конкретного садового участка,

- не всегда характеристики сортов винограда, указанные для сортов, выращиваемых на юге, могут соответствовать характеристикам для тех же сортов, выращиваемых на севере.

- Для успешного выращивания винограда в северных широтах нужно применять технологию выращивания винограда, соответствующую местным природным условиям.

По просьбе садоводов вышла моя книга «Домашний виноградник», в которую вложен диск с 3 фильмами по винограду, в ней можно более подробно обо всём прочитать и посмотреть  фильмы. Эти фильмы помогли организовать клубы виноградарей в разных местах России, также их изучают в клубах садоводов. Более подробную информацию об авторе можно узнать на сайте: «Виноград северных широт России» или же набрав в интернете в поиске: виноград Сергеев Южноуральск.

Николай Сергеев

Прислано для публикации 16.02.12

Фото выпущены

Другие статьи Н. Г. Сергеева на его персональной странице Сергеев Николай Георгиевич, садовод из Южноуральска

Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко: Система сибирского виноградарства

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?