Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Способы ускорения плодоношения плодовых деревьев

Способы ускорения плодоношения плодовых деревьев

Каждый садовод-любитель мечтает получить первые плоды с посаженных им плодовых деревьев как можно скорее. Такое желание вполне естественно. Для ускорения плодоношения плодовых деревьев разработано много разных способов. Среди этих способов есть достаточно простые, связанные с прививкой частей привоя (культурного сорта), имеющих плодовую древесину.

В качестве частей привоя, содержащих плодовую древесину, используются отдельно копьеца, кольчатки, плодовые прутики, плодушки, 2-3-летние ветви, имеющие названные плодовые образования, а также многолетние ветви вплоть до 10-летнего возраста. Практикой прививки многолетних ветвей очень много занимался учитель-биолог П. П. Степанов, автор великолепной оригинальной книги по прививке плодовых, вышедшей двумя изданиями (П. П. Степанов «Прививка плодовых и солнце», Тула, Приокское книжное издательство, 1964, 1966 гг.). Им была разработана специальная технология выполнения подобных прививок. Технология прививки плодовыми образованиями была разработана уже давно и применяется уже многие столетия. При проведении подобных прививок весной их цветение наблюдается сразу же после срастания с подвоями. Однако оставлять завязавшиеся после цветения плоды в год прививки не рекомендуется, так как это связано с ухудшением роста вырастающего из прививки нового побега. На второй же год все завязавшиеся на прививке плоды могут быть оставлены. Таким образом можно иметь плодоносящие деревья уже на второй год после прививки.

Как правило, прививка плодовыми образованиями по типу окулировки вприклад, проводимая весной или летом, как и прививка черенком с плодовыми образованиями весной, не вызывает особых осложнений. А при надевании на такие прививки чехлов из полиэтиленовой плёнки имеют почти стопроцентную приживаемость. Но прививка многолетних ветвей встречает ряд серьёзных трудностей. Поэтому в массовой практике прививки обычно пользуются самыми мелкими частями дерева привоя: глазками (почками) или короткими, в две-три почки, черенками, а потом ждут много лет, пока из миниатюрной прививки вырастет и сформируется взрослое дерево. К этому в основном вынуждают две причины. Во-первых, неполное совпадение одноимённых растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведёт к гибели привоя. Во-вторых, невозможность подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающую среду. Иными словами, чем мельче привитая часть привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет влаги в воздух.

Также имеет значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра и другим воздействиям. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега или случайно севшей на ветку крупной птицы. Существенно и то, какое растение берётся в качестве подвоя. Лучше, если это мощно растущий сеянец-дичок 3–5-летнего возраста или хорошо растущий саженец высокоморозостойкого культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нём прививок и дальнейшему их росту.

Для преодоления несовпадения тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя П. П. Степановым были проведены многочисленные эксперименты с разными способами прививки. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, хорошие результаты даёт способ прививки – улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо сделать срез в форме треугольного клина, вставить этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.

Неплохо идёт этот способ и для прививки ветвей моложе пяти лет. При упомянутом втором способе подвой и привой должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу, кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для транспорта воды и питательных солей из корня подвоя в привой и продвижение продуктов фотосинтеза из листьев привоя в подвой и его корни.

Технология выполнения прививки плодовых образований по способу окулировки вприклад и прививки ветвей моложе пятилетнего возраста способом улучшенной копулировки ничем не отличается от таких способов, описанных мною во многих статьях о прививке, и я не буду на них здесь останавливаться. Попробую подробнее остановиться на способе прививки в клиновидный вырез. Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя, но так, чтобы толщина подвоя соответствовала толщине черенка или ветви. Длина клиновидных вырезов на подвоях и клиньев на черенках и ветвях также определятся их толщиной и должна быть не меньше 6-12 см, а иногда и еще больше. Клиновидный вырез на подвое делается следующим образом. Левой рукой берут за подвой выше намеченного выреза. Острым ножом, взятым в правую руку, делают прорезь от поверхности до середины подвоя с одной стороны и на этом уровне прорезают противоположную сторону подвоя. По длине и ширине выреза на подвое заостряется на клинок черенок или ветвь и вставляется в вырез подвоя. Соединение подвоя с привоем – черенком или ветвью – плотно обвязывается двумя-тремя слоями (повивами) ленты из прозрачной полиэтиленовой плёнки.

При прививке в клиновидный вырез клин черенка и ветви всегда плотно зажимается и удерживается частями выреза в подвое при условии обвязки полоской плёнки. Чем толще прививочные компоненты, тем толще должна быть и плёнка, используемая для обвязки (до 0,12-0,15 мм). Конечно, при этом должно соблюдаться условие плотной без люфтов вставки клина черенка или ветви в вырез подвоя. Площадь совпадения камбиальных слоёв привоя и подвоя при такой прививке получается значительно большей, что способствует ускорению срастания. При использовании в клиновидной прививке самых тонких черенков (например, 3-5 мм) надо обязательно совмещать камбиальные слои хотя бы одной стороны черенка и подвоя.

Обеспечить защиту привитых черенков и ветвей от излишнего испарения влаги в недалёком прошлом, когда отсутствовали синтетические плёнки, было крайне трудно. В безлиственном состоянии влага из ветвей дерева испаряется через особые поры в молодой коре, называемые чечевичками. Физиологами растений, например, установлено, что у взрослого дерева яблони испаряется в зимний день 300 г, а за всю зиму более 40 л воды, что в ряде случаев недостаток обеспечения такого дерева водой в позднеосенний период может привести к его зимнему иссушению и гибели. Для защиты привитых плодовых образований, черенков и ветвей от испарения влаги применяются узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой плёнки. Плёнка эта пропускает в чехол солнечный свет и воздух и может пропускать их из чехла наружу, но она совсем не пропускает воду. Вода, испарившаяся через чечевички из ветвей и черенков привоя, скапливается внутри чехла, и влажность воздуха в нем быстро доходит до 100%. В такой «оранжерейной» обстановке привой перестаёт испарять влагу и может сохраняться в живом состоянии в течение нескольких месяцев, пока не срастутся полностью раны привоя и подвоя. Поэтому прививку черенков и ветвей с применением узких полиэтиленовых чехлов можно делать не только в конце апреля - начале мая или летом, когда они с листьями или с черешками без листьев, но и рано весной – в марте-начале апреля или даже еще зимой, если морозы не превышают -15°С.

Если вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманился и частично заполнился в нижней части водой, это свидетельствует, что привой жив и приживается на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан на стволе или ветви непрочно. Узкий чехол одевается на привой, если это большая ветвь, ещё до начала прививки. После прививки он располагается на привое так, чтобы плоские стороны чехла обращались одна к западу, другая к востоку. Верх чехла должен быть на 5 см выше ветви или черенка. Низ чехла плотно обвязывается полоской из плёнки, на 3 см ниже соединения привоя с подвоем. На многолетних ветвях длина чехлов может достигать длины 2-3 м. Излишне широкие чехлы делать нельзя, так как воздух от перегрева солнцем в таком чехле становится сухим, влага черенка или ветви быстро испаряется, и они погибают. Кроме того, крупный чехол подвергается активному воздействию ветра, что может привести к повреждению прививки. Соединение краёв плёнки чехла проводится с помощью склеивания нагретым утюгом, паяльником и др. (лучше через фторопластовую плёнку) и должно быть герметичным.

Чтобы у длинных многолетних ветвей уменьшить поперечный размер и поместить их в узкий длинный чехол, с них срезаются все лишние растопыренные побеги. После прививки, для уменьшения парусности чехла прививка снаружи чехла перехватывается в нескольких местах шпагатом, а также притягивается к колу (жерди или металлической трубе), вкопанному или забитому заранее рядом с подвоем. Защитные чехлы снимают после образования на прививках молодых побегов длиной 3-4 см. Снимать их начинают постепенно. Сначала снимается нижняя обвязка чехла и выпускается скопившаяся в чехле вода. В следующие дни с привоя чехол постепенно стягивается вверх, если это не вызывает усыхания или ожога у молодых листьев. Полностью чехол снимают вечером или в пасмурный день.

Я в своей практике проверял все описанные выше разновидности прививки частями плодовых деревьев с плодовой древесиной. Проводил опыты с прививкой вприклад копьецов и плодовых прутиков яблони и груши и выращивал такие деревья в течение ряда лет. Делал прививки многолетними ветвями яблони (2-3-летнего возраста) с плодовыми образованиями и также выращивал такие деревья в течение ряда лет. Один раз в конце 60-х годов прошлого века была сделана и успешная прививка пятилетней ветви яблони длиной 120 см.

П. П. Степанов пишет, что с использованием узких полиэтиленовых чехлов он успешно прививал девятилетние ветви яблонь и груш длиной до 4 м и пятилетние ветви вишен длиной до 1,5 м. Кроме того, им же с помощью таких же чехлов был разработан и успешно в течение ряда лет проверен способ прививки составными ветвями, когда привой составляется из ветвей одного и того же или разных сортов яблони и груши. Техника выполнения такой прививки приведена на рис.1. На этом же рисунке показаны и способы прививки в клиновидный вырез и улучшенной копулировки. С помощью прививки составными ветвями можно сделать сразу прививку на взрослый многолетний дичок очень зимостойкой ветви длиной около 1,5 м, могущей служить в дальнейшем штамбообразователем, а на неё привить ветвь или черенок культурного сорта. Для примера на рис. 2 показана привитая пятилетняя ветвь культурной груши в конце лета после её весенней прививки.

Мне кажется, что опытные садоводы-любители, да и начинающие, умеющие делать прививки, при наличии на участке взрослых дичков, выращенных специально или оставшихся после гибели плодовых деревьев, могут очень быстро воссоздать плодоносящее дерево. Культурные многолетние ветви можно найти в старых садах во время обрезки взрослых плодовых деревьев. Такие ветви должны иметь здоровую кору и камбий и здоровую древесину (или хотя бы несколько здоровых её слоев) и не должны быть поражены грибными болезнями. Конечно, в первый раз может и не получиться, но на будущее надо обязательно освоить такую прививку. Тем более что при использовании чехлов в случае прививки тонких побегов наблюдается хорошая приживаемость прививок даже при не совсем качественном их выполнении. Попробуйте освоить эти прогрессивные способы прививки, которые способствуют созданию плодовых растений с ранним началом плодоношения и получению новых навыков в хирургии древесных растений.

В. Н. Шаламов

(Уральский садовод № 8, 19 февраля 2014)

Как ускорить плодоношение

Бывает, возникает такая ситуация, что перекормленное дерево жирует и, вместо того чтобы плодоносить, развивает мощную крону. Бывает и другое – садоводу хочется на несколько лет раньше начать получать с него плоды. Кому этого не хочется? Но как это сделать?

Конечно, вынудить дерево вступить в фазу плодоношения на много лет раньше – невозможно. Но вот на два-три, а то и более лет – вполне реально. Для этого существует несколько приёмов, ведущих к одной цели – прервать или затруднить отток ассимилянтов из кроны вниз, к корням. Дело в том, что ток воды и минеральных солей из корневой системы идет вверх по древесине, а вот обратный ток продуктов фотосинтеза идет вниз по коре. Для того чтобы заставить растение цвести и плодоносить, надо не нарушая притока снизу, прервать отток сверху. Тогда избыток ассимилянтов, которым некуда деться (движение вниз перекрыто), будет стимулировать переход растения к фазе цветения и плодоношения. Для этого, как уже говорилось, есть несколько способов.

1) Весной на одной из веток (на стволе слишком опасно) снимают до древесины кольцо коры шириной 0,5-1 см, но не более. После чего рану замазывают садовым варом, а ещё лучше – заматывают полиэтиленовой плёнкой и завязывают последнюю так, чтобы она не сместилась. За лето на краях раны сперва появится каллус, а затем оба его валика сомкнутся, срастутся и зарубцуются. Но на всё лето сокодвижение вниз по этой ветви тем самым будет прервано.

2) Если есть опасение, что такой кольцевой надрез может по какой-либо причине привести ветку к гибели, то вместо одного сплошного кольца наносят 2 полукольца, разнесённые по высоте на несколько сантиметров. Тогда между ними останется две перемычки из коры.

3) Для тех, кто опасается наносить такие серьезные раны дереву или не уверен в своих способностях, можно порекомендовать накрутить на ветку кольцо из витков тонкой мягкой проволоки, виток к витку, шириной 1-1,5 см. После чего оба конца её скручивают вместе. Если кора на ветке очень тонкая, и есть опасность её при этом повредить, то прежде чем наматывать проволоку, под неё можно положить кольцо-прокладку из тонкой жести или пластика. В том случае, если при росте дерева по диаметру, проволока врезается уж очень сильно, и есть опасность, что ветка может переломиться, проволочное кольцо снимают (разматывают) и накладывают снова. Осенью его снимают совсем. А весной на ветви обычно распускаются цветки. В первый год нарушают сокодвижение на одной-двух ветвях, на второй, если потребуется, ещё на таком же количестве. После чего начинает цвести вся крона.

На стволе же, как это иногда рекомендуется в литературе, сокодвижение нарушать не следует. Во-первых, это может оказаться опасным для жизни дерева. Потеря одной ветви (в худшем случае) к его гибели не приведёт, тогда как при какой-либо ошибке при выполнении работ на стволе такое вполне реально может произойти со всем деревом. Во-вторых, кора на стволе довольно толстая, трещиноватая, её трудно резать или перетягивать. А главное – при нарушении сокодвижения по стволу, корни дерева голодают, в результате все оно ослабляется, и плохо подготовленное к зиме – может погибнуть. Если же подобное сделано на одной ветви, то на остальном дереве это практически не отражается. В то же время цветение, искусственно вызванное на одной из веток, на следующий год провоцирует его возникновение по всей кроне. Неоднократно проверял влияние подобных операций на различных деревьях. Причем не только на садовых, а, в частности, и на комнатных лимонах; и всегда с неизменным успехом.

В. Старостин, кандидат с.х. наук, дендролог

(Садовод № 14, 2010)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?