Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Затопления участка и определение уровня грунтовых вод

Затопления участка и определение уровня грунтовых вод

Когда вода беда

Загляните в колодец

Все садовые и большинство овощных и цветочных растений требовательны к влажности почвы, но при этом не выдерживают длительного затопления и близкого стояния грунтовых вод. При переувлажнении деревья и кустарники очень слабо растут, имеют низкую урожайность, плохо переносят перезимовку и даже гибнут.

Наиболее чувствительны к переувлажнению почв грунтовыми водами вишня и яблоня. Затопление корнеобитаемого слоя почвы вызывает отмирание корней вишни через 3:4 недели, молодых и плодоносящих деревьев яблони через 45-60 дней.

На участках с близким залеганием грунтовых вод уменьшается объём слоя почвы, в котором может развиваться корневая система, холодная грунтовая вода в начале вегетации растений ослабляет жизнедеятельность корней. Корни не проникают в глубь почвы, а если и проникнут при временном понижении уровня воды, то при последующем подъеме отмирают. Часто саженцы в первые годы на таких участках хорошо растут, но с возрастом начинают погибать.

При переувлажнении почвы: во-первых, вода вытесняет из почвенных пор весь воздух и корневая система лишается возможности поглощать для своего дыхания кислород; во-вторых, из-за недостатка кислорода в почве образуются и накапливаются недоокисленные химические вещества, отравляющие корни растений. Скопления этих так называемых закисных соединений образуют в почве сизые глиноподобные пятна. Происходит разрушение структуры почвы.

Бывает, что в составе грунтовой воды находятся соли, отравляющие почвенную среду. Особенно они вредны в бедной кислородом застойной воде, образующейся при отсутствии стока. При химическом анализе застойных вод часто отмечается содержание большого количества хлоридносульфатных солей.

В течение года уровень грунтовых вод колеблется. Весной и в начале лета, когда почва после таяния снега насыщена влагой, уровень грунтовых вод обычно поднимается выше всего, а наиболее низкий в конце сухой осени и в начале зимы. Именно в это время и стараются копать колодцы.

Уровень грунтовых вод может повышаться из-за неумеренно больших норм полива, по мере приближения к источникам подпитывания: рекам, озёрам, прудам, водохранилищам.

Для определения уровня грунтовых вод достаточно заглянуть в колодец, имеющийся на данном или на соседнем участке. И даже отсутствие поблизости колодца не помешает наблюдательному человеку определить близкое залегание грунтовых вод. В старом саду о своих страданиях ему расскажут садовые растения: слабо развитые, с небольшим годичным приростом, а то и вовсе без него, с усохшими концами ветвей; плодовые деревья с погибшими сучьями и вершинами. В таких местах могут также находиться погибшие деревья. На неглубокое залегание грунтовых вод указывает, как правило, более сочная и яркая, чем на соседних участках, зелёная растительность. Здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: ольха, верба (ива козья), таволга вязолистная (лабазник), рогоз, различные виды осок, камыша, диких гречих, незабудки, хвощ и т.д.

Глубина залегания грунтовых вод

Отношение различных растений к глубине залегания грунтовых вод неодинаково и зависит от мощности корневых систем, глубины проникновения в почву и особенностей питания. На это отношение влияют также особенности грунтовых вод: подвижные или застойные, степень их насыщенности кислородом, солями.

Для яблони и груши допустимая глубина залегания пресных грунтовых вод 2,0 м. Минерализованные грунтовые воды должны находиться глубже: на глубине 2,5-3,5 м.

Для винограда уровень грунтовых вод должен находиться не ближе 1 м от поверхности почвы, а минерализованных, в зависимости от содержания солей, на глубине 1,5-3,5 м.

Если на садовом участке грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2,0 м, то на нём можно успешно выращивать косточковые культуры, облепиху, ягодники и овощи, а также яблони на низкорослых клоновых подвоях. Возделывание яблони и груши на сильнорослых подвоях без устройства дренажа или насыпных холмиков становится рискованным.

Нахождение грунтовых вод на уровне 1,0-1,5 м позволяет разводить ягодные кустарники, землянику, овощные культуры и цветы.

При расположении грунтовых вод на уровне 0,5-1,0 м возможно выращивать землянику, овощи и однолетние цветочные растения на высоких грядках.

Грунтовые воды, находящиеся на глубине менее 0,5 м от поверхности почвы, делают участок непригодным для закладки сада без общего осушения территории или подъёма уровня почвы за счёт насыпного грунта.

Если грунтовая вода находится на глубине более 4 м, то ни вода, ни её солевой состав не оказывают угнетающего действия на плодовые растения. На участке с незасоленными проточными водами деревья растут хорошо.

Коварство верховодки

Весной сразу после схода снега или позже во время затяжных проливных дождей очень легко узнать, подвержен ли сад затоплению верховодкой, являющейся временным (сезонным) скоплением подземных вод, задерживающихся на водоупорных породах глинах и суглинках. Верховодка имеет ограниченные пределы распространения. Часто она скапливается на поверхности почвы лужами или выступает при хождении по затопленному месту. Иногда удаётся уменьшить вредное действие верховодки выкопкой в пониженном месте участка колодца или небольшого пруда.

При продолжительной дождливой погоде может возникнуть на садовых участках, подверженных действию верховодки, длительное переувлажнение верхних слоёв почвы, приводящее к недостатку кислорода в зоне расположения активных корней и их отмиранию, что становится причиной преждевременного опадания листьев. Срочное рыхление почвы улучшает снабжение корней кислородом и благотворно действует на деревья.

Коварство верховодки я испытал на себе, когда начал разрабатывать новый садовый участок в верхней части юго-восточного склона. Сад располагался на тяжёлом суглинке, подостланном глиной, и имел склон 20 градусов в сторону дороги. По всем законам физики он не должен был затапливаться. Но вмешательство человека в природу способно творить чудеса. В том числе и идиотские. Начинающие садоводы азартно взялись за освоение участков: кто копал фундамент под дом, кто посадочные ямы для садовых растений. Всю оказавшуюся при этом лишней глину выносили на дорогу. Проезжавшие по дороге машины исправно её месили. И, в конце концов, получился глиняный замок, который, как известно, воду не пропускает. В нижней части участка стала скапливаться верховодка. Пришлось принимать меры.

Существует два основных способа избавления корневой системы садовых растений от близкого расположения грунтовых вод. Это сооружение дренажных канав и насыпка холмов или валов для посадки садовых растений. При выборе метода нужно учесть не только особенности садового участка, в частности, возможность отвода излишней влаги с участка, но и свои физические и материальные возможности.

Осушать почву можно с помощью открытых канав и дрен, которым придают по возможности равномерный скат не более 1 на 100. Без этого осушение невозможно. Контролировать равномерность ската удобно строительным уровнем. При его отсутствии можно проливать дно канавы из лейки и следить, чтобы вода медленно и плавно стекала в нужном направлении.

Открытые канавы (фото 1) наименее трудоёмки, с их помощью легко поддерживать уровень грунтовых вод на нужной глубине. Для этого можно использовать, например, деревянный щит, при помощи которого будет регулироваться сток воды. На глинистом грунте следует предпочитать открытые канавы, которые, безусловно, лучше выполняют своё предназначение, чем дрены. К тому же и произвести ремонт открытых канав значительно легче. Но преимущество дрен в том, что они не мешают при работе на садовом участке. Поэтому при необходимости лучше сочетать оба способа. По периметру участка можно прокопать на нужную глубину открытые канавы. Но если участок большой или грунтовые воды стоят очень близко к поверхности почвы, этого бывает недостаточно. Тогда на участке следует соорудить дрены.

В классическом виде для этого прокапывают канавы, на дно которых укладывают с уклоном не более 1 на 100 пористые (перфорированные) гончарные трубы. Конечно, гончарные трубы дороги, поэтому с этой же целью можно использовать обломки и обрезки старых асбестоцементных и стальных труб. Есть и другие, гораздо более дешёвые, но вполне эффективные способы устройства дрен. В выкопанную с необходимым уклоном канаву укладывается жердь или отрезок стальной трубы диаметром около 90 мм, по обеим её сторонам устанавливаются камни, сверху получившаяся щель накрывается такими же камнями, затем засыпается слоем мелкого щебня (15-20 см). По мере выполнения работы жердь или труба передвигается вперёд. После окончания засыпки мелкого щебня его лучше всего покрыть тонкими дерновыми пластинами, а затем засыпать землёй. Если же у вас ничего нет, кроме горячего желания осушить участок, то и тогда можно найти выход. На дно выкопанной с уклоном канавы, начиная сверху, укладывается хворост так, чтобы толстые концы ветвей, толщиной около пальца, были обращены ко дну канавы, а тонкие кверху. Более крупные сучья, находящиеся на дне, обеспечивают свободный сток воды, мелкие веточки наверху препятствуют засорению канавы землей. Сверху хворост покрывается тонкими пластинами дёрна, соломой и т.д., а затем засыпается землёй.

Дрены следует укладывать на такой глубине, чтобы они не мешали садовым работам, а дренажные трубы не разрушались зимой от мороза (глубина промерзания у нас 1,7 м). Засыпаемые гравием или закладываемые хворостом дрены можно прокладывать и на меньшей глубине, определяемой глубиной осушения и рядом с дорожками. Расстояние между дренами определяется с учётом свойств почвы: чем она тяжелее, тем оно меньше. На тяжёлых бесструктурных глеевых почвах это всего 5-7 м, а на суглинистых до 20-25 м. Полученный в результате копки осушительных канав грунт следует использовать для насыпки холмиков в пониженных местах участка, для посадки на холмики прежде всего груш, абрикосов, а затем яблонь.

Второй способ избавления корневой системы садовых растений от близости грунтовых вод необходимо применять в первую очередь там, где отводить излишки воды некуда или есть возможность завезти большое количество земли. На один холмик для посадки яблони, груши или абрикоса размером 2х2 м (это наилучший размер холмика) и высотой 0,5 м требуется 2 куб. м привозной земли, при высоте такого холмика 1 м нужно 4 куб. м привозного грунта. Кроме того, холмик нужно огородить, чтобы он не расползался. Для этой цели годятся пропитанные антисептиком (медным купоросом, отработанным машинным маслом) доски, кирпичи, бетон. На худой случай холмик можно обложить кусками дёрна, только стенки в этом случае надо делать немного покатыми. Высота насыпных холмиков, валов и гряд должны обеспечивать после оседания почвы нахождение грунтовых вод на допустимом уровне для данной садовой культуры.

На переувлажнённом участке нужно использовать все возможные материалы для поднятия уровня грунта. На таком участке очень хорошо ветви, образующиеся при обрезке, не сжигать и тем более не выбрасывать, а, измельчив, укладывать в основание высокой гряды для овощей. Сверху ветви следует накрыть пластинами дёрна, на который насыпать опавшие древесные листья слоем 20-30 см. Поверх листьев нужно уложить грубый компост также слоем 20-30 см. Последним слоем насыпать землю – 20-25 см. Следует помнить, что на переувлажнённой земле насыпной грунт с годами проседает.

Особенностью такого способа посадки растений является то, что зимой снег на насыпных холмиках и высоких грядках удерживается хуже, чем на ровной поверхности. В малоснежные зимы существует опасность подмерзания и даже вымерзания корневой системы посаженных таким способом деревьев, кустов и насаждений земляники.

К слову...

На близкое залегание грунтовых вод указывают дикорастущие смородина, верба, таволга (лабазник), камыш лесной, щавель, мать-и-мачеха, осока, крапива, хвощ.

Глубину залегания грунтовых вод можно определить по произрастающим растениям: рогоз 0...1 м, камыш песчаный 1...3 м, тополь чёрный 0,5...3 м, тростник 0...1,5 (до 3...5) м, полынь 3...5 (до 7) м, солодка голая 1,5...5 (до 10) м, люцерна жёлтая 1,4...2 (до 10-15) м.

Геннадий Уточкин, садовод-опытник, Челябинск

(Урожайная газета, 21 февраля, 7 марта 2007)

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?