Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Яблони карлики: особенности роста и плодоношения

Яблони карлики: особенности роста и плодоношения

Яблоня самая распространённая плодовая культура в нашей стране. Среди огромного разнообразия сортов остановимся на карликовых яблонях. Основной особенностью естественных карликов яблони является горизонтальное направление ветвей и близкое их расположение к поверхности почвы. Расположение ветвей в непосредственной близости к почве, а также микроклимат припочвенного слоя и его резкие колебания вызывают изменение в характере и силе роста побегов, в развитии почек. Почки, расположенные на проводнике с верхней и боковых сторон, получают больше питания, лучше освещены, из них вырастают сильные побеги. Эти почки прорастают наиболее активно. Микроклимат припочвенного слоя, в частности, высокая температура на поверхности почвы, положительно влияет на окончание роста побегов в длину, ускоряет развитие почек. На следующий год, если почки не повреждены морозами, деревья будут плодоносить.

Основная часть цветковых почек в местных условиях закладывается в первой половине августа, когда заканчивается рост побегов в длину. Размер урожая на однолетней древесине изменяется в зависимости от сложившихся климатических условий. В неблагоприятные годы цветковой почкой может быть только верхушечная, в отдельные годы цветут почки от 1/3 и даже 2/3 однолетнего прироста, особенно это характерно для сорта Приземленное. Длина побегов, из которых ростовые почки в один год развиваются в цветочные, бывает различной. Так, средняя длина побегов с цветочными почками у деревьев сорта Приземлённое 38, Чудное 42, Ковровое 45 см. Все зависит от условий окружающей среды, питания дерева.

Цветение на нижних ветвях естественных карликов начинается раньше, на верхних ветвях позднее, в результате период цветения у низкорослых деревьев значительно больше, чем у штамбовых.

За время цветения меняется температура, отмечаются заморозки, которые губительно действуют на цветки. Но понижение температуры не бывает продолжительным, а заморозки редко повторяются ежедневно. Поэтому если заморозки были в начале цветения, то меньше плодов вырастает на нижних ветвях, а если в конце цветения, то на верхних.

Если деревья не повреждены зимними морозами и в период цветения не было заморозков, плоды равномерно распределяются по всему дереву, и общий урожай в этом случае получается наибольший.

Вегетация естественных карликов начинается несколько позднее, чем на деревьях в штамбовой форме. Меньше у них и продолжительность периода от распускания почек до цветения. В основном это результат теплового режима данного периода и биологических особенностей этой яблони. Многолетними наблюдениями за карликами яблони установлено следующее течение фенологического процесса: в конце апреля начале мая распускание почек; 20-25 мая начало роста побегов, в июне усиленный их рост; в июле затухание роста, а в конце июля начале августа окончание роста побегов в длину. Период цветения проходит между 20 мая и 10 июня. Во второй половине октября наблюдается опадание листьев.

Изучение температурного режима в саду естественных карликов яблони показало, что распускание почек происходит при сумме положительных температур 198° за 29 дней. Для начала цветения необходима в среднем сумма положительных температур 420°. Сортовых различий по требуемой температуре в период цветения не замечено. К началу цветения требуется около 24 дней с температурой более 10°С. Для сортов ранних сроков созревания требуется в среднем 120-140 дней с общей суммой положительных температур 1790-1860°, для сортов средних сроков – 140-160 дней с общей суммой температур 2020-2100°, для зимних сортов средних сроков 150-170 дней с общей суммой положительных температур 2260°C. Дифференциация генеративных почек начинается в конце июля первой половине августа. Таким образом, в летний период складываются благоприятные условия для нормального прохождения фазы роста и развития естественных карликов яблони.

Выбор места под сад

Лучшим местом под сад являются восточные и юго-восточные склоны. Не годятся низины, ложбины, места, затопляемые весной водой, заболоченные и открытые сильному воздействию ветра, старые стойбища скота с толстым слоем перепревшего навоза.

Под яблони надо выбирать наиболее освещённые места. Особенно хороши участки, защищённые с севера и северо-востока какими-либо строениями. На таких местах яблони лучше защищены от северных и северо-восточных ветров, больше нагреваются солнцем, что благоприятно сказывается на плодоношении.

Почвы

Лучше всего хороший чернозём, но пригодны и другие почвы, в том числе щебёночные, глинистые и песчаные. Годятся старые усадьбы и огородные участки, но не очень унавоженные. В приусадебных условиях и в коллективных садах не всегда представляется возможность выбирать почвы по их качеству, поэтому те или иные недостатки надо исправлять хорошим уходом.

Посадка яблонь карликов

Посадку яблони весной осуществляют сразу после того, как будет готова почва, осенью в сроки с 25 сентября по 10 октября. Для весенней посадки ямы лучше готовить с осени.

Естественные карлики садят на расстоянии 3 м друг от друга в ряду и 4 м ряд от ряда. Между яблонями можно возделывать овощи и землянику. Посадочная яма должна быть не менее 50 см в диаметре и до 50 см в ширину. Готовя её, верхний слой почвы складывают в одну сторону от ямы, а нижний в другую. Корни саженцев при посадке расправляют, стараясь, чтобы почва проникала во все промежутки между корнями, слегка уплотняя её ногами. Саженцы заглубляют в почву до уровня прививки и у лунки делают бровки высотой 10-15 см. Сразу после посадки деревья поливают из расчёта два-три ведра на посадочное место и мульчируют лунки перегноем слоем в 5-10 см. В дальнейшем, до середины июля, полив проводят через каждые две недели.

На второй, третий год после посадки весной или осенью независимо от того, вступили в плодоношение деревья или нет, их обходим о подкармливать комбинированными минеральными удобрениями (азот, фосфор, калий) по 30-40 г (спичечный коробок) на 1 мг почвы, перекапывать и рыхлить землю в приствольных кругах, пропалывать сорняки. Глубокой осенью яблони перед зимовкой рекомендуется хорошенько полить.

Формирование и обрезка яблонь карликов

Обрезка-формирование в садах естественных карликов яблони состоит в равномерном размещении на дереве ветвей всех порядков, не допуская загущения и оголения основных проводников, а также в равномерном распределении урожая по всему дереву.

У саженца все фазы роста и развития протекают в более поздние сроки, чем у двух- и трёхлетних деревьев: позже распускаются почки и позднее начинают расти побеги. В первый год у вновь посаженных однолеток особенно сильно растёт корневая система, которая за лето увеличивается в диаметре на 35-40 см, а в глубину в три раза. Общая протяжённость корней увеличивается в 10-12 раз.

На основании результатов исследования для более оголённых с выраженным лидером сортов на второй год необходимо провести обрезку центрального проводника с учетом побегообразовательной способности и силы роста побегов на дереве. К таким сортам относятся Приземлённое, Чудное, Братчуд, Осеннее низкорослое и Сеянец Зари.

Рано весной, до распускания почек длину проводника укорачивают на 15-20%. В последующие годы по мере необходимости обрезают часть сильных однолетних приростов на такую же длину. Основная цель формирования равномерный рост дерева во все стороны.

Правильно сформированное дерево не должно иметь оголённых мест, и молодая древесина, в частности, однолетние побеги, на которых вырастает основная масса плодов, должны быть равномерно распределены по всей надземной части дерева. В противном случае полное плодоношение у низкорослой яблони невозможно, плоды в основном будут распределяться по периферии кроны.

У взрослых деревьев в период плодоношения необходимо проводить только прореживание ветвей, удаляя больные, поврежденные, сухие и лишние. Жировые побеги, образующиеся у основания деревьев, надо удалять летом в момент их появления.

Михаил Мазунин, селекционер, доктор с./х. наук, г. Челябинск

(Садовод Сибири № 11, ноябрь 2007)

Яблони карлики не только для южан?

Включаю радио. На "Эхо Москвы" гости из редакции журнала такой же тематики, что и наша. Рассказывают о карликах, утверждают: они хороши для любой зоны, Вся Европа выращивает карлики". Стоп. Но ведь в Западной Европе климат более мягкий, чем во многих наших районах. "Мороз в 40°C им нипочём", утверждают по радио.

И корням? Наверное, стоит поговорить о том, действительно ли карлики можно выращивать повсюду? И так ли это просто?

Вот моя беседа о карликовых яблонях с учёным, докторам сельскохозяйственных наук Юрием Львовичем Кудасовым.

***

- Нет нужды ещё раз перечислять достоинства карликовых деревьев яблони. Они общеизвестны и неоспоримы, но... В центральном Черноземье и тем более в южных областях яблони, привитые на специальные карликовые подвои, действительно рано вступают в плодоношение, быстро наращивают урожаи и дают много отличных плодов. Малогабаритные деревья можно высаживать значительно гуще и даже на ограниченном участке иметь набор сортов, устраивающий всех членов семьи. А что ещё нужно садоводу-любителю, дачнику, посадившим сад для удовлетворения собственных потребностей?

Однако на севере плодовой зоны, начиная примерно с широты Орла, где мы сейчас с вами находимся, сумма активных (более плюс 10°C) температур не превышает 2200 и с выращиванием яблонь на карликовых подвоях возникают проблемы. Посаженные по всем правилам, прижившиеся и хорошо растущие в первый год деревья буквально со следующей весны начинают "дурить". Во-первых, на лидерных побегах проводника и боковых ветвях пробуждаются только самые верхние почки, а все остальные остаются спящими, значит, побеги оголяются. Во-вторых, на растущих побегах листья мелкие и бледно-зелёные. И, наконец, новые приросты из всех, даже из верхушечных почек, едва достигают длины 5-15 см при норме 40-50 см.

Усиленные подкормки таких деревьев различными удобрениями положения не спасают. Ждать от них ранних и тем более обильных урожаев не приходится. А причина, оказывается, в том, что почвенный климат северной зоны не отвечает биологическим потребностям клоновых и в том числе карликовых подвоев.

Ведь корни не только закрепляют дерево в почве, поглощают воду и минеральные вещества. В них идет активный биосинтез. В кончиках первичных корней в числе самых разных соединений вырабатываются фитогормоны - физиологически активные вещества, которые поступают в крону и регулируют все ростовые процессы дерева. Однако для их синтеза нужны, естественно, сами первичные, активно растущие корни и определенные условия среды: влажность, температура почвенного воздуха, содержание в нем кислорода. Причем для нормального прохождения всех весенних фенофаз фитогормоны должны поступать в крону за 20-30 дней до распускания почек. Что и происходит на юге, где корни растут всю зиму, почвы весной прогреваются быстро, а суточные перепады температур обеспечивают их хорошую аэрацию.

Совершенно иные почвенные условия складываются в Северном Полесье и Нечерноземье России. Тяжёлые, в большинстве случаев выщелоченные чернозёмы, серые лесные и подзолистые почвы, подстилаемые зачастую плотными моренными глинами, весной обычно перенасыщены влагой. В результате корни в этот период попадают вообще в анаэробные условия. Прогреваются такие почвы медленно, температура их на глубине 20-40 см только в мае становится выше плюс 5°C, температуре, при которой возможен рост корней яблони. То есть начало вегетации яблоня должна встречать здесь с явным недостатком первичных корней и корневых метаболитов (промежуточных продуктов превращений ферментов), если бы не первичные корни, отросшие предыдущей осенью. Они благополучно перезимовали и весной сразу включились в работу.

Низкие температуры и недостаток кислорода снижают здесь корневую активность не только весной, но и в течение всей вегетации. От поступления же корневых метаболитов, поглощенных корнями минеральных веществ и воды прямо зависит интенсивность фотосинтеза, за счёт которого образуется 95% фитомассы растения. В этих условиях яблоня на карликовом подвое постоянно испытывает "корневое голодание", что дополнительно снижает её продуктивность по сравнению с благодатным югом.

- Так что же, спрашиваю учёного, значит, садоводам из Северного Полесья и Нечерноземья придётся отказаться от выращивания карликовых яблонь. Неужели им остаётся только завидовать южанам?

- Нет, конечно! Но вырастить карлики им будет не так просто, как южанам. Необходимы агроприёмы, которые устраняют или хотя бы смягчают действие перечисленных неблагоприятных факторов. Яблони на карликовых подвоях высаживать надо на хорошо прогреваемых участках с лёгкой почвой, где никогда не бывает скопления застойных вод.

Посадочные ямы должны быть глубокими и широкими. На дно их следует уложить дренаж слоем 3-5 см из битого красного кирпича, керамзита или гальки. При посадке (лучше осенью) корни саженцев засыпать легким субстратом из смеси верхнего слоя почвы, перегноя и лузги гречихи, проса, подсолнечника (1:1:1). Почву в саду надо содержать под сплошным залужением злаками типа мятлика, овсяницы, житняка бескорневищного или лучше овсяницей побегоносной. Во всех случаях нужно обязательно стимулировать осенний рост корней. Для этой цели раз в 2-3 года вносят в корнеобитаемый слой азот аммиачной формы из расчёта 30-40 г на каждый год жизни дерева. Необходимое количество нитрата или сульфата аммония, нитроаммофоса или аммиачной селитры растворяют в 10 л воды. По границе кроны ломом делают лунки глубиной 20-30 см и в конце сентября, за 10-15 дней до листопада, вливают в них раствор.

Конечно, требования к условиям среды различны не только у разных пород, но и видов растений внутри одного рода. Так, корни среднерусской лесной яблони и сеянцев Антоновки обыкновенной начинают расти при более низкой температуре и на почве с меньшим количеством кислорода, чем южные формы яблони и клоновые подвои. Если такие требования выполнить невозможно или они покажутся вам слишком трудоёмкими, выращивайте карликовые деревья на стволовой вставке карликового подвоя. В этом случае корни будут принадлежать надёжному и проверенному семенному подвою, что обеспечит хороший рост и высокую урожайность деревьев в саду.

Беседу вела Г. Ленская

(Приусадебное хозяйство № 10, 2001)

Яблони карлики, которые не мёрзнут

Преимущества карликов по сравнению с высокорослыми сортами яблонь настолько бесспорны, что в доказательствах не нуждаются. Тем не менее, уже многие годы на страницах агрономических газет и журналов ведутся жаркие споры о целесообразности выращивания их в средней полосе России и более северных её регионах. Выскажу свою точку зрения на этот счёт.

За саженцами в столицу

Идеей вырастить карликовую яблоню я «загорелся» в конце 1980-х годов. Этому предшествовали печальные события: в моём саду без всякой видимой причины стали погибать яблони одна за другой, в самом расцвете сил. Перелопатив много специальной литературы, я понял, в чём дело. Проблема была в высоком уровне грунтовых вод на моём участке. Сначала я по неопытности не обратил на этот фактор внимания. А теперь пришёл к выводу, что без карликовых деревьев мне никак не обойтись.

Но приобрести саженцы яблони на клоновых подвоях у нас, в Мордовии, было в то время невозможно. Пришлось ехать в Москву. Там я с большим трудом и за немалые деньги купил пять «крохотулечек» разных сортов. Продавец так и не смог толком объяснить мне, какой номер клонового подвоя был использован для прививки. Но я всё равно был доволен. Тем более что все деревца хорошо укоренились и следующей весной пошли в рост.

10 лет спустя

Но радовался я, как оказалось, напрасно. Уже две пятилетки минуло с момента моего памятного рейса в столицу, а я так и не снял со своих «крохотулек» ни единого яблочка. А в зиму 2000-2001 гг. погибла последняя яблоня из пяти.

Нельзя упрекнуть меня в том, что я не ухаживал за деревьями или не знал особенностей агротехники. Все старался делать по правилам и на совесть. Посадочные ямы загодя заправил плодородной почвой. Чтобы у яблонь не мёрзли корни, замульчировал приствольные круги толстым слоем опилок. Для защиты от сильного ветра поставил прочные опоры. Регулярно поливал и подкармливал деревья.

Но росли они всё равно очень туго. При малейшем, даже кратковременном дефиците влаги тут же останавливали вегетацию. Во влажное лето с помощью подкормок и поливов удавалось вызвать вторичный рост побегов. Но если стояла засуха, никакие поливы уже не помогали, и прирост практически отсутствовал. А что же делать дачникам, у которых проблемы с водой? А таких сейчас большинство. Особенно в наше время, когда господа реформаторы бессовестно разграбили все садовые товарищества, оставив их без электричества и без воды. Овощи и то поливать нечем, а что достаётся саду? Одно-два ведра на всё про всё всё равно, что мёртвому припарка. Но без регулярных и весьма обильных поливов в засушливый период не дождетесь вы от яблони на карликовом подвое ни скороплодности, ни урожайности, ни высокого качества плодов!

Яблони карлики не для нас?

Итак, гибли мои карлики один за другим. И причина была ясна недостаточная для нашей зоны морозостойкость корней подвоя. Ведь даже для самых устойчивых из них промерзание почвы до -16°C губительно. А у нас такие неприятности частенько случаются как правило, в начале зимы при отсутствии снежного покрова. Симптомы болезни в этом случае весьма характерны. Ранней весной состояние почек, камбия и древесины не вызывает у садовода тревоги. Но с началом вегетации дерево высыхает прямо на глазах. И при этом никакой поросли от корня!

Первые две яблони я потерял от собственного же усердия. Зима выдалась метельной, закидала карликов снегом чуть ли не по макушку. Мне бы радоваться, а я забеспокоился, как бы не поломало ветви оседающим снегом. Взял лопату да освободил пленниц. Под двумя из них расчистил снег с особой тщательностью, аж до самой земли. А тут морозец -20°C. Вот и погибли мои ухоженные.

Чтобы защитить корни от морозов и уменьшить испарение влаги, я мульчировал приствольные круги древесными опилками. Нижние слои мульчи довольно быстро перегнивают и уплотняются, из-за чего теряют свои изоляционные свойства. Поэтому опилки следует периодически добавлять. Обычно я делал это поздней осенью. Но однажды не смог, потому что лежал в больнице. Вот и лишился трёх оставшихся яблонь. Одна из них, правда, нашла в себе силы для восстановления корней, но крону всё-таки пришлось убрать. Прожила она ещё несколько лет, пока не поставила точку морозная и бесснежная погода начала зимы 2000 г.

Я знаю, что есть энтузиасты, которые успешно выращивают карликов в нашем регионе. Это лишний раз доказывает, насколько упорны и трудолюбивы садоводы-любители. Но рекомендовать яблони на карликовых подвоях для массового выращивания в нашей зоне садоводства нельзя! На сегодняшний день зимостойких клоновых подвоев пока не создано, это факт! Можно прогнозировать, что широко развернувшаяся в последнее время кампания по реализации населению карликовых яблонь на клоновых подвоях явно не приведет ни к чему хорошему. Скажу больше, сама идея создания карликового сада может быть дискредитирована на долгие годы.

Яблони карлики XXI века

Так что же делать нам, садоводам Полесья и Нечерноземья? Только завидовать южанам, у которых карлики успешно культивируются в садах? Ну, конечно же, нет! Ведь карликовую яблоню можно вырастить и другим, более надёжным способом. Я имею в виду прививку карликовой вставки. Такие яблони растут и плодоносят в моем саду уже без малого 10 лет!

В ту памятную поездку за саженцами я на самом деле приобрёл не пять, а восемь яблонь. И только дома обнаружил, что три из них здорово отличаются от остальных. Корневая система явно от обычного сеянца. А выше отчётливо просматриваются две прививки: одна у самой корневой шейки, другая на высоте 15-20 см. Эх, и расстроился же я тогда! Под видом яблони на клоновом подвое мне всучили саженец с карликовой вставкой! Это сейчас мне достаточно беглого осмотра саженца, чтобы рассказать почти всё о его «детстве». В то время я не обладал таким опытом.

Учитывая проблему моего сада, т.е. высокий уровень грунтовых вод в почве, я сразу отказался от посадки этих трёх яблонь в ямы. Насыпал небольшие холмики высотой приблизительно 30 см и диаметром 100 см. На них и посадил трёх подружек, заглубив карликовую вставку более чем наполовину. При таком способе посадки от места прививки в первый же год отрастает собственная корневая система.

Все саженцы прижились, имели хорошие годичные приросты. Ухаживал я за ними, как за обычными яблонями. Поливал только в первое после посадки лето. А потом они прекрасно обходились и до сих пор обходятся без поливов.

На третий год меня очень удивила и порадовала яблоня сорта Мелба. Принесла очень большой урожай отличных плодов! На четвёртый год заплодоносил Северный синап, на пятый Антоновка. Плодоношение у них оказалось более регулярным, чем у растущих неподалёку высокорослых яблонь. И ухаживать за такими деревцами очень удобно. Крона у них компактная, а высота в 10-летнем возрасте составляет не более 2,5 м.

Яблоня с карликовой вставкой обладает теми же достоинствами, что и её сестричка на клоновом подвое. Это невысокий рост, скороплодность, увеличение урожая на единицу площади, улучшение качества плодов. В то же время она лишена присущих карликам недостатков. Главное, что по зимостойкости не уступает обычным сильнорослым сортам. Если вы не смогли или забыли замульчировать приствольный круг, яблоня не погибнет. И засуху тоже переносит нормально, её стержневые корни способны достать влагу из довольно глубоких слоёв почвы. Ей не нужна постоянная поддержка в виде прочных опорных конструкций, она и без них уверенно держится на земле. Отпадает необходимость обязательных подкормок в период вегетации.

Такого карлика вполне по силам вырастить даже человеку, который лишь поверхностно знаком с садоводством.

К сожалению, питомники на сегодняшний день выращивают очень мало саженцев с карликовой вставкой. Главная причина удлинение и усложнение технологического цикла. Связано это, как вы понимаете, с необходимостью двойной прививки. Значит, такие саженцы и стоить будут дороже. Народу же подавай побольше да подешевле! А уж карлик это, или сильнорослый сорт, а то и вовсе дичок дело десятое!

Яблони с карликовой вставкой, по моему убеждению, лучше всех других подходят для выращивания в нашей зоне. Пройдёт время и они непременно вытеснят традиционные сильнорослые сорта. Конечно, не сразу и не вдруг это произойдёт. Но я уверен, что именно карликовую яблоню можно назвать яблоней XXI века.

Для садоводов, которые хотели бы иметь на своём участке яблони с карликовой вставкой, по предварительным заказам выращу и вышлю осенью 2002 года саженцы нужных сортов. Условия заказа в вашем подписанном конверте. 430034, г. Саранск, ул. Войнова, д.10, кв.144

Александр Иванович Романов

Источник: cofe.ru/garden

Яблони карлики для Сибири?

Можно ли выращивать яблони на карликовых подвоях в северных районах? Доктор сельскохозяйственных наук Ю. Л. Кудасов в своем интервью ("ПХ" № 10 за 2001 г.) твёрдого отрицательного ответа не даёт. А утверждение учёного, что в северной зоне почвенный климат не отвечает биологическим потребностям клановых карликовых подвоев (то есть он не успевает за ростом и развитием корней. Ред.), никто не оспаривает. Я бы только добавил существующих карликовых подвоев. Поэтому для меня вопрос "Подходят ли карлики для северной зоны?" это почти такой же, как для начала прошлого века, "Можно ли выращивать яблони в Сибири?" Тогда ни один учёный, агроном да и простой крестьянин не сказал бы "да".

Основу сибирских садов составляют ранетки и полукультурки. Но мы научились выращивать и крупноплодные европейские сорта, у которых яблоки получаются не хуже, чем в южных районах. Правда, эти сорта культивируются у нас в стелющейся форме, мы их прячем от морозов под снег. Это ли не карликовый сад? Только земли яблони больше занимают, больше труда приходится прилагать, а урожай с единицы площади меньше. Представьте себе, что все стланцевые деревья перевели на карлики. Сразу сократится площадь под ними, работа по формированию кроны уменьшится, уход облегчится и урожайность повысится. Нет, нужны карлики в Сибири. Только какие?

Многие годы я испытывал подвой М-9. Не пошёл он у меня. Может быть, потому, что сажал и выращивал не так, как рекомендует Ю. Л. Кудасов. Но, скорее, из-за того, что уж больно южный этот подвой, не выносит он наших непредсказуемых зим и короткого вегетационного периода. Сейчас я испытываю подвои 62-369 и 57-146. Последний хуже размножается и после суровой зимы 2000-2001 гг. подмерз, хотя и был под снегом. Зато хорошо и быстро размножается подвой 62-369. Он более зимостойкий, на нем черенки любых сортов яблонь легко приживаются, срастание привоя и подвоя более прочное, чем на яблоне-сибирке. У этого клонового подвоя образуются очень густые мочковатые корни. Но, к сожалению, они коротковаты, глубоких стержневых корней нет. Значит, такие яблони не могут быть засухоустойчивыми. По этой причине без полива снижается и урожай.

Испытываю я естественно стелющиеся сорта селекции доктора сельхознаук М. А. Мазунина. Получил от него черенки пяти сортов, вырастил около 30 саженцев. Себе посадил, соседей, друзей наделил. Вот и наблюдаю. Пока хорошо сформировались яблоньки таких сортов, как Приземлённое, Соколовское, Брат Чудного. Медленно растёт Подснежник. Правда, большого урожая от этих карликов я ещё не получал. Наверное, рановато. Но перезимовывают они хорошо. Только от высоких сугробов ломались ветви сорта Брат Чудного.

Есть ещё одна группа карликов это низкорослые сорта полукультурок. Их вывели учёные Центрального Сибирского ботанического сада В. Н. Васильева и Н. В. Моисеева. Сорта Диво, Пальметта и другие не превышают и двух метров, что дает возможность уплотнять посадки, легко снимать урожай.

Но особенно меня удивил сорт Аленький цветочек. По совету Н. В. Моисеевой, которая поделилась со мной его черенками, я привил их на карликовый подвой 62-369. Несмотря на порядочный возраст прививки, этот сорт высотой со смородиновый куст и шириной почти такой же около 2 м. Высокой урожайностью деревце не отличается около двух вёдер. Но без полива, без особой агротехники, я считаю, этого достаточно для "смородинового куста". Яблочки некрупные, весом чуть более 30 г, но сочные, приятного кисловато-сладкого вкуса. Их и свежими можно есть, и перерабатывать. Выращивал я немало алтайских, уральских, красноярских, новосибирских сортов. Красноярские более зимостойкие. Взять Алёнушку. Периодичности у неё нет. И после суровой зимы 2000-2001 гг., когда алтайские, уральские сорта "молчали", она дала плоды. Урожайность самая высокая. Правда, яблочки пресноваты, нет кислоты. Но "желудочники" без ума от них. Сорта Центрального Сибирского ботаническогo сада ещё более зимостойкие. Они вынесли 57-градусные морозы и дали значительный урожай. Здесь сказалась и высокая зимостойкость, и зимовка под двухметровыми сугробами.

Мне понравился опыт Г. Ф. Распопова ("ПХ" № 5 за 2002 год) по выращиванию карликового сада. Особенно заинтересовал местный сорт Чулановка. Впервые прочитал о клоновом подвое Быстрецовское и парадизке Сердюкова. А почему бы их не испытать в Сибири? Возможно, корневая система Чулановки и вставка карликового подвоя Быстрецовское могут подойти и для сибирского карликового сада. Хотя, конечно, есть более зимостойкие карлики сибирской ягодной яблони, есть карликовые формы и у сахалинской яблони. Но здесь слово за учёными.

В. П. Лушников, Новосибирская область

(Приусадебное хозяйство № 10, 2003)

Яблоня низкорослая М. А. Мазунина Брат Чудного в моём саду весной 2014 года. Слева привитая ветвь сорта Призёмлённое. К сожалению, в этом году двенадцатилетняя яблоня подопрела на моём болоте.

Комментарии (86)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?