Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Как устроить сухой подвал

Как устроить сухой подвал

Сухой подвал – утопия или реальность?

Сырой подвал беда, с которой сталкиваются многие домовладельцы. Причины сырости разные, но в большинстве случаев это бывает из-за грунтовых вод: если их уровень высок, а погреб сильно заглублён, то сухость всегда будет под угрозой. Иногда проще отказаться от подвала, чем тратить время и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Впрочем, грамотная гидроизоляция поможет избежать подобных проблем.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал – полдела. Главное надёжно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли – более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придётся сделать отмостку и организовать водоотведение как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА

1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеечных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6-7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдётся дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надёжна исключительно при низком уровне грунтовых вод.

Современные мастики вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую плёнку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счёт различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1-3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклеечную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).

2. Жидкая резина холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят её при температуре не ниже 5°С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить плёнку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжёлых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешёвый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надёжного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую плёнку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.

Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие:

Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории - бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»). Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26-31 см). Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10-15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окружённой глиной. Основное преимущество этого вида изоляции способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита не получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм) и фильтрующего текстиля (НОРЕ, ШРЕ). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надёжны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовёшь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен) и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.

Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щёткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5°С. В-третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов.

Если же речь идёт о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жёстким его не проколешь, не сковырнёшь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надёжно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30-40 сек., образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.

Существуют два типа гидропломб:

Напорные быстротвердеющие наиболее быстро застывающие составы (30 сек.). Гидропломбы превращаются в твёрдую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие застывают дольше (около 5 мин.), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надёжности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

ПОПЫТКА № 2: ВТОРИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Построили вы дом с подвалом, вроде все учли, а фундамент сырой, а то и вовсе плещется вода ... Опять же есть два варианта: закрыть подвал и устраивать хранилище в наземных постройках. Или рискнуть гидроизолировать его ещё раз.

Можно откопать фундамент по всему периметру снаружи и попытаться восстановить гидроизоляцию. Если при строительстве подвала его стены были защищены от влаги обмазочными или оклеечными материалами, придется полностью их демонтировать, очистить бетон и заново обмазать-оклеить. Этот способ хорошим не назовёшь. Во-первых, неизвестно, удастся ли найти место протечки. Во-вторых, трудоёмкость и затратность работ вне конкуренции.

Другой метод устроить внутренний пристенный дренаж и принудительное водоотведение. В этом случае также придётся демонтировать внутреннюю отделку. Затем на очищенную поверхность закрепляют профилированную мембрану (с нахлёстом между листами не менее 150 мм). Что касается водоотведения с уровня пола, вы можете ограничиться простым дренажом (если есть уклон). Или устроить водосборный приямок в нижней части поверхности пола с установкой дренажного насоса.

Если отмостки не было, то это также необходимая мера для предотвращения подтопления подвала. Её делают из асфальта или бетона по периметру здания так, чтобы она вплотную примыкала к цоколю и выступала за территорию карниза с водосточными трубами примерно на 20-30 см.

 (Уральский садовод №№ 14-15, 2014)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?