Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Школа начинающего сибирского виноградаря Л. И. Слепко

Школа начинающего сибирского виноградаря

Л. И. Слепко

Урок 1 – Строение виноградного куста

В естественных природных условиях виноградный куст – это многолетняя лиана с несколькими вьющимися по деревьям или скалам, а иногда, стелящимися по земле и тянущимися к солнечному свету, гибкими, многометровыми одревесневшими стеблями, на концах которых ежегодно развиваются молодые зелёные побеги-лозы, несущие виноградные грозди. Особенностью винограда является то, что плодоносят на нём только зелёные побеги, развивающиеся из почек на прошлогодних, т. е. однолетних лозах.

Виноградный куст (Рис. 1) состоит из двух систем: подземной и надземной. В подземной части виноградного куста находится подземный штамб с корневой системой и головой куста – утолщением, которое является началом надземной части куста.

Рис. 1. Схема формирования виноградного куста

Подземный штамб – это тот черенок, из которого был выращен виноградный куст. В нижней его части и по боковой поверхности развились корни, а из верхних глазков выросли побеги, из которых в течение 3-4-х лет формируется надземная часть куста.

Эти побеги становятся основой куста и называются рукавами. Штамб и рукава после первого года жизни развиваются только в толщину.

Корни по высоте штамба, различаются на пяточные (основные), срединные (боковые) и росяные (верхние), а по степени развития – старые (скелетные) и молодые (обрастающие) корни. Скелетные корни твёрдые, покрыты пробкой, служат как проводники воды с растворенными в ней минеральными веществами, накапливают и хранят запасы питательных веществ. Молодые мочковатые корни высасывают воду и минеральные вещества из почвы, в них происходит синтез органических веществ – питания для виноградного куста. Каждый молодой корешок на конце имеет конус роста, где происходит образование новых клеток, т.е. развитие корневой системы. С возрастом часть скелетных корней отмирает. Оставшиеся шесть-семь продолжают развиваться, образуя корни последующих порядков: третьего, четвёртого и т.д.

Корни винограда не имеют периода покоя, как надземная часть и штамб в зимний период, и при благоприятных температурных условиях (+9 градусов и выше) способны развиваться круглый год. Но наиболее сильный рост, конечно, приходится на весенне-летний и осенний период. Корневая система винограда обычно располагается на глубине 0,6-1,5 метра. В структурных, хорошо дренированных почвах корни могут углубляться до 2-3 и более метров. Радиус расположения корней 3-4 метра и более.

Корни евро-азиатских сортов винограда выдерживают температуру до -5-7°C, а амурских и некоторых американских сортов до -9…12°C.

Надземный штамб – вертикальный стебель, продолжение подземного штамба. В северном (сибирском) укрывном виноградарстве надземный штамб не допускается, не формируется.

Для обеспечения защиты и укрытия винограда от морозов в верхней части подземного штамба формируется голова – утолщённая верхняя часть подземного штамба, то которой отходят 2-4 и более многолетних лоз. Голова значительно толще подземного штамба т.к. является основанием развивающихся лоз (рукавов). Для того, чтобы правильно формировать виноградный куст, правильно проводить обрезку и другие операции, обеспечивающие развитие и урожайность нужно знать надземные органы винограда, их наименование и назначение каждого из них.

Рукава (плечи) – многолетние лозы, длиной более 35 см отходящие от головы куста. В зависимости от создаваемой формы куста: веер, кордон, чаша и др. или в зависимости от конструкции опор: одноплоскостная шпалера, двухплоскостная шпалера, беседка, количество рукавов в кусте может быть разным – от одного рукава до шести и более.

Рожки – укороченные рукава (короче 35 см.).

Весь зелёный прирост текущего года называется однолетними побегами, а после вызревания, с осени до весны следующего года одногодичными лозами.

Рис. 2. Органы виноградного побега.

1 – основной побег, 2 – пасынок, 3 – пасынок второго порядка, 40 – побег двойник, 5 – почки, 6 – угловая почка, 7 – соцветие, 8 – листья, 9 – усик , 10 – годичная лоза

Пасынки – молодые побеги, развивающиеся из пазух листьев основных побегов (Рис 3). Если прищипнуть верхушку пасынка, из пазух его листьев развиваются пасынки второго порядка, на которых в свою очередь могут возникнуть пасынки третьего порядка.

Годичная лоза – это вызревший побег прошлого года, из глазков которого в текущем сезоне развиваются новые зелёные побеги с гроздями (плодовые побеги). Если на зелёном побеге гроздей нет, такой побег называется бесплодным.

Отплодоносившей лозой считается плодовая стрелка, на которой развились и отплодоносили побеги текущего года (однолетние побеги). Обычно отплодоносившие лозы вмести с однолетними побегами на них осенью удаляют при обрезке. Но любой однолетний побег, вызревший на стрелке, готов к плодоношению в следующем году. Из таких побегов можно формировать новые плодовые стрелки. Однолетний побег, толщина которого на 8-м междоузлии больше 10 мм считается "жирующим".

Виноградный побег состоит из узлов (утолщений) и междоузлий. Центр побега в междоузлиях занят сердцевиной. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, в пазухе листа может развиваться пасынок, а на противоположной стороне узла усик или соцветие. Иногда в место усика может развиваться внепазушный побег.

На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, разделяющая междоузлие. Там, где на узле нет усика или соцветия – диафрагма неполная (недоразвитая). Полная диафрагма является "кладовой" питательных веществ.

Коронка – верхушка растущего побега.

Точка роста – верхушечная часть побега. В период активного роста верхушечная часть сильно изогнута (нутация), при затухании роста верхушка несколько выпрямляется. Это происходит в конце августа – начале сентября.

Лист состоит из резной пластинки и длинного черешка. Форма, размер, изрезанность листьев разнообразны и являются сортовым признаком винограда. Листья выполняют важнейшую функцию в жизни винограда – фотосинтез, т.е. выработку органических питательных веществ (крахмал, сахара, аминокислоты и пр.) Листья поглощают из атмосферы углекислоту и выделяют кислород. Листья не только ассимилируют и дышат, но и испаряют излишнюю влагу, поступающую от корней. За день листья винограда с площади 1 м2 испаряют до 1,5 литров воды.

Почка – зародыш будущего побега. Почки объединены в глазках, формирующихся в пазухе каждого листа на зелёном побеге.

Зимующий глазок – сложный орган, в котором объединены несколько почек, плотно прикрытых волосками и чешуйками. Различают почки: центральные (главные), замещающие (запасные) и пасынковые (летние). Если по каким-то причинам повреждена главная почка, то развиваются замещающие почки. В одном глазке может быть от двух до шести замещающих почек. Пасынковая почка в глазке одна и она развивается в глазке раньше других. Если главная и замещающие почки развиваются после перезимовки, то пасынковая почка формируется в побег на вегетирующем зелёном побеге в текущем сезоне.

Рис. 3. Виноградный побег

1 – узел, 2 – междоузлие, 3 – глазок, 4 – черешок листа, 5 – пасынок, 6 – диафрагма полная, 7 – диафрагма не полная, 8 – сердцевина, 9 – усик.

Угловые почки – первые 2-3 глазка у основания каждого побега. Они развиты слабо и часто бывают бесплодными.

Спящие почки – это почки не развившиеся и оставшиеся в узлах многолетней лозы, на голове куста и в подземном штамбе. Эти почки очень жизнеспособны и несут функции восстановления и омоложения виноградного куста. Побеги развивающиеся из спящих почек на голове и рукавах называются волчковыми, а развивающиеся из подземного штамба – порослевыми.

Внепазушными называются побеги, образовавшиеся на узлах вместо усиков. Эти побеги способны плодоносить у некоторых сортов, развивая соцветия на первом узле.

Двойники, тройники – побеги, развивающиеся из замещающих почек вместе с главным центральным побегом. Все они могут быть плодоносны, но соцветия на побегах из замещающих почек более слабые. Иногда из одного глазка одновременно развивается до шести побегов (метёлка). В таких случаях оставляют один–два самых сильных, остальные выламывают.

Усик – орган для естественного закрепления побега на твёрдых опорах (в естественных условиях это деревья, скалы и т.д.). Формируются усики на узлах с противоположной стороны от листа, здесь может развиться или усик, или соцветие, или внепазушный побег. Усик может развиться и на гребне соцветия, таким образом обеспечивается закрепление грозди на твёрдой опоре. Первый усик вырастает на евро-азиатских сортах с 4-5-го узла. По длине побега усики располагаются попарно: два узла с усиками, один без. И только у изабельных сортов усики на побегах у каждого узла. При искусственном закреплении виноградных лоз усики теряют свое значение, а т. к. на своё развитие они забирают питательные вещества, то желательно часть усиков вырезать.

Урок 2 – Вегетативное размножение винограда

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Посадочный материал – черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний!

Не приобретайте саженцы из регионов, заражённых филлоксерой!

Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой!

Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегетации.

Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так называемый физиологический покой.

Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (t = +10°C и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда.

Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.

Наиболее пригодные для черенкования – побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенок – это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2-х- и 3-х-глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.

При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок – "На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является "кладовой питательных веществ". Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2-х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3% раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.

Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 - +6°C. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В неё укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и всё засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5-литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2-мя продольными разрезами упаковка с черенками надёжно закрывается.

Рис. 4. Упаковка черенков на зимнее хранение

Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.

Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища, очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают к проверке состояния их по внешнему виду.

Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зелёным, при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.

Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же ярко-зелёную окраску. Тёмные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с тёмными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с повреждёнными почками выбраковываются.

Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52%. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной – обязательно. Для замочки лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег).

Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трёх суток.

ЗИМНЕЕ УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижнее срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым: прямым, перпендикулярным оси; косым односторонним; двухсторонним (Рис. 5).

Рис. 5. а – трёхглазковый черенок, подготовленный к укоренению, в – прямой срез под узлом, с – косой срез, д – двухсторонний срез

Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса – растительной ткани, из которой развиваются корни.

Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении её мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).

Наиболее распространённый и приемлемый способ укоренения черенков – проращивание в стаканчиках. Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров воды) или мёда (1 ст. ложка на 10 л воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор, верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики (рис.6) с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными удобрениями сейчас продаётся во всех магазинах, торгующих семенами. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка.

Рис. 6

Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается "подушка" из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий.

Главная опасность при укоренении черенков – это пробуждение почек и развитие зелёных побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и ещё только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах.

Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика +25-30°C и +10-15°C в зоне почек. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи.

Рис. 7.

А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния тёплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закреплённой в проёме окна. Если охлаждение черенков недостаточно, периодически открываем форточку и подаём холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать тёплую (+25-30°C) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков можно прекратить.

С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий.

В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры +10°C. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счёт раннего начала укоренения срок вегетации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.

Урок 3 – Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищённый от ветров земельный участок с плодородной, структурной, лёгкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или чернозёмная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя – 15-20 кг, суперфосфата – 100 г, сульфата калия – 50-70 г. Внесенные удобрения перекапываются.

Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до +10°C. Используются 3-х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в тёплом (+30-40°C) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного мёда (1 ст. ложка на 10 л воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 45° в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли. (Рис. 8).

Рис. 8.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см, расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются тёплой водой, и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются тёплой водой, а после её впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой плёнкой, которая присыпается по краям землёй от сдувания ветром.

После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в плёнке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы – 90-85% от ППВ (предельно полезная влагоёмкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75% в июле и постепенно поливы сокращаются в августе-сентябре до 65% влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля – первая внекорневая подкормка (30 г аммиачной селитры, 200 г, суперфосфата, 100 г сернокислого калия на 10 л воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г аммиачной селитры, 100 г сернокислого калия и 10 г борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объём до 10 л добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание ещё раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля – начале августа следует провести вторую подкормку (200 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на 10 л воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6-го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенёк.

В конце августа производится чеканка – удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при t = 0-+ 6°C.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх плёнки землёй слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до +10°C, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т. к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.

Выращивание саженцев из зелёных черенков

В летний период размножение винограда проводится зелёными черенками. Это и единственный надёжный способ размножения для таких сортов, как "Фиолетовый ранний", "Фестивальный" и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зелёных побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного мёда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зелёных черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см. (Рис. 9).

Рис. 9.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники.

Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке "Зимнее укоренение одревесневших черенков" или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10 х 10 см. (Рис. 10).

Рис. 10.

Ящик наполовину засыпается плодородной землёй, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Всё увлажняют тёплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и ещё раз полейте.

Можно зелёные черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.

До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из плёнки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при t = 0-+6°C до весны.

Весной, после того как земля прогреется до +10°C, саженцы высаживают на постоянное место.

Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.

Размножение отводками

Отводки – это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зелёные побеги.

Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В неё укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землёй и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т. д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев (Рис. 11).

Рис. 11. 1 – отводок, 2 – канавка, засыпанная землёй, 3 – слой мульчи

Уход за отводком – регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при t° = 0-+6°C в полиэтиленовых мешках.

Урок 4 – Прививки

Прививки окулировкой на зимостойкий подвой

Это ещё один способ размножения винограда. Применяется для разведения в суровых сибирских условиях незимостойких сортов винограда, корни которых не могут выдерживать значительного промерзания почвы.

Прививка щитком (окулировка) обеспечивает непосредственное примыкание культурного привоя к древесине зимостойкого подвоя, от этого повышается зимостойкость привоя.

В качестве подвоя используются черенки таких сортов как Буйтур, Альфа, Башкирский ранний, зимостойкие гибриды селекции Р. Ф. Шарова – загадка Шарова, Бийск – 2, амурский виноград. Прививка производится в период вынужденного покоя, в конце января – начале февраля.

За два-три дня до начала прививки черенки подвоя достают из хранилищ, промывают в воде или слабом растворе марганцовки и обсушивают. Проверяют состояние черенков после хранения (см. урок второй "Заготовка и хранение черенков") и отбраковывают некачественные. Черенки подвоя режут на длину, равную глубине посадки (30-40 см.). Нижний конец срезают под узлом, имеющим признак усика или плодоножки (узел с полной диафрагмой). Все глазки на черенке удаляют острым ножом, без повреждения древесины. Готовые черенки подвоя погружают в раствор гетероауксина или цветочного мёда на 1-2 дня для вымочки при комнатной температуре.

Привойные черенки готовят в день прививки, так же достают из подвалов или холодильников, промывают в воде или слабом растворе марганцовки, проверяют состояние, обращая особое внимание на сохранность глазков. Черенки привоя погружают для вымочки в воду на 4-6 часов при комнатной температуре (+12-15°C).

Рис. 12. а – черенок привоя, b – щиток привоя, с – черенок привоя, d – привитый черенок

Окулировка выполняется обычно на узле, на месте удалённого глазка, но можно выполнять прививку и на междоузлии. При осуществлении окулировки на узле лезвие ножа устанавливают на 1-1,5 см ниже глазка под углом 45° к оси черенка и делают надрез глубиной примерно 2 мм. Затем нож переставляют на 1-1,5 см выше глазка и скользящим движением до нижнего надреза вырезают щиток с небольшим слоем древесины.

Вырез на подвое делают аналогичным образом и, вставив в вырез щиток привоя, обвязывают его узкой полиэтиленовой лентой, оставляя глазок полностью открытым. Срезы на подвое и на щитке привоя должны совпадать камбиальными слоями и плотно соприкасаться поверхностями срезов. Это обеспечит лучшее их срастание. Не допускается загрязнение поверхностей срезов и прикосновение к ним руками. Операцию прививки обязательно проводят немедленно, без задержки, после выреза и места прививки, и среза прививочного щитка.

Привитые черенки высаживаются в рассадники (ящики или стаканчики) и укореняются так же, как и корнесобственные саженцы (см. урок 2 "Зимнее укоренение одревесневших черенков").

Обычно удаются не все прививки. Чтобы отбраковывать неудавшиеся прививки до высадки в рассадники, целесообразно их сначала стратифицировать в полиэтиленовых мешочках (Рис. 13), в которых основания привитых черенков засыпают на 5-8 см речным песком, опилками или мхом.

Рис. 13.

Мешочки подвешиваются или устанавливаются в тёплых, светлых помещениях с температурой +20-28°C. Песок или опилки в мешочке периодически увлажняются водой. В уголке мешочка необходимо сделать отверстие для слива излишний влаги. Через прозрачные стенки мешочка можно наблюдать состояние почек привоя, образование каллуса в месте прививки, развитие корешков, которые по мере роста будут выходить к стенкам мешочка. Нормально прошедшими стратификацию, считаются черенки с прижившимся щитком привоя и начавшим вегетацию глазком и развившимися корешками. Именно такие черенки используют для дальнейшего выращивания.

Чтобы не повредить очень хрупкие и слабые корешки, при извлечении черенков из мешочка, субстрат (песок, опилки и др.) разжижают избыточным количеством воды. Черенки лучше вынимать всем пучком, после чего производить оценку и отбор для высадки каждого в отдельности.

Проще стратифицировать привитые черенки в стеклянных банках с водой 2-3 см. Вода в банках должна через день-два меняться.

Привитые черенки с зачатками корней и прижившимися и распускающимися глазками высаживают в стаканчики или ящики. О высадке в рассадники мы знаем из предыдущих уроков. С наступлением тёплых дней молодые саженцы приучают к природным условиям, закаляют, вынося на открытый воздух в притенённые места. Когда исчезнет угроза весенних заморозков молодые привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Первое время саженцы прикрывают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают тёплой водой (+25-30°C). Никаких операций с молодыми саженцами делать не следует, за исключением закрепления побегов на вертикальной опоре. Это обеспечит лучший рост зелёных побегов. В средине августа можно сделать прищипку верхушек для того, чтобы ускорить вызревание побегов.

В конце июля прекращают полив, это ускорит созревание побегов.

Обвязка снимается с прививки через 3-4 месяца, когда начнется активный рост привоя.

Рекомендуется молодые саженцы защитить от первых осенних заморозков. Для этого над кустиком сооружается "шалашик" из укрывного материала или полиэтилена. Таким образом можно продлить период вегетации и дать возможность молодым побегам созреть и лучше подготовиться к зиме.

Перед зимним укрытием проводят обрезку куста. В кусте оставляют два побега, которые укорачиваются до 3-4 х глазков.

Майорская прививка – разновидность окулировки. Отличается "майорка" формой привойного элемента и посадочного места для привоя на подвойном черенке. (Рис.14).

Рис. 14.

Привой вырезается не в виде щитка, а в виде трапеции. Соответствующий вырез делают на черенке подвоя в междоузлии, ниже верхнего утолщения, куда должен плотно, с максимальным прилеганием всех срезов, войти привой. Для более надёжного соединения место прививки обвязывается узкой полиэтиленовой лентой так же, как и при окулировке щитком.

Майорская прививка технологически несколько сложней, но за счёт более обширной площади прививки, более надёжного соединения привоя с подвоем эта прививка более качественная и почти безотходная.

Замена сорта прививкой в подземный штамб

Если вас по каким-то причинам не устраивает выращенный сорт винограда, не спешите его выкорчевывать и заменять новым саженцем, не убирайте кусты, объеденные полностью мышами. Ведь на месте выкорчеванного куста в течение нескольких лет не рекомендуется снова сажать виноград, новый куст на этом месте будет очень плохо развиваться из-за усталости земли. Значит, это место выпадет из вашего виноградного ряда.

Вы можете заменить старый куст на новый, один сорт на другой прививкой в подземный штамб. При этом восстановление нового куста на старом возможно в течение одного-двух сезонов.

Время весенней прививки в штамб – сразу после освобождения винограда от укрытия, т.е. во второй половине апреля.

Время осенней прививки – первая половина октября. Очень важно, чтобы на черенке-привое нижний узел имел полную диафрагму, т. е. на этом узле должны быть признаки усика. Такой черенок, если он не подсушен, всегда приживётся. Подготовка кустов и черенков к прививке весной и осенью ничем не отличаются.

За два-три дня до прививки подвойный куст откапывается на глубину 25-30 см. В день прививки подземный штамб куста очищается от земли и мёртвой коры. После чего у куста спиливается надземная часть вместе с головой куста.

Срез делается на глубине не менее 15-20 см так, чтобы верхний глазок 2-х-глазкового черенка-привоя находился после прививки ниже уровня земли на 4-6 см. После спила торец штамба зачищается острым ножом.

За день до прививки 2-х глазковые черенки замачивают при полном погружении в чистой воде или растворе стимулятора: гетероауксина – 0,5 таблетки на 5 л воды, или гумата натрия – 1 неполная чайная ложка на 5 л воды. При отсутствии стимуляторов применяют водный раствор пчелиного мёда – 0,5 столовой ложки на 5 л воды.

После вымочки черенки проветривают. Мокрые черенки прививать нельзя, так же как и пересушенные. Окончательно черенок готовится в момент прививки. В зависимости от толщины подземного штамба на него можно привить один, два черенка и больше. В момент прививки по диаметру среза штамба делают раскол на глубину 3-4 см. Выбрав черенок, примеряют его по глубине до расщепа так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли на 4-6 см. Черенок заостряют клинообразно, делая срезы с боков глазка ниже его на 1 см и на длину не более 2 см (Рис 15а). На более длинных срезах задерживается развитие каллуса. Подготовительный черенок сразу вставляют в расщеп нижним глазком наружу (Рис. 15 в). Очень важно, чтобы камбиальный слой черенка совпал с камбиальным слоем подвоя и, чтобы наружная боковая поверхность черенка в области клина не выступала за боковую поверхность штамба. Если диаметр штамба позволяет, то в этот же расщеп с диаметрально-противоположной стороны можно вставить второй черенок, т. е. в одном расколе сделать две прививки (Рис. 15 в). При более толстом штамбе можно сделать две пары прививок (Рис.15, с).

Рис. 15. Прививка в подземный штамб

Не забывайте, что нижний узел черенка-привоя должен иметь признаки усика.

Помните, что нижний глазок черенка-привоя должен быть направлен наружу. При этих условиях выше гарантия успешной прививки. Место прививки, т.е. срез на штамбе и расщепы надо изолировать от влияния внешней среды. Срез следует закрыть полиэтиленовым лоскутом, а затем плотно обмотать шпагатом. В течении года шпагат разрушится и не будет помехой для развития молодых побегов. Всю зону прививки поверх обмотки нужно покрыть слоем садового вара. После этого прививку обкладывают влажным мхом и полностью засыпают рыхлой влажной землёй и для сохранения влажности мульчируют опилками, перегноем, иголками хвои или зерновой шелухой слоем 2-3 см.

По мере роста молодых побегов их необходимо подвязывать к опорам. Земля всегда должна быть влажной, очищенной от сорняков и замульчированной.

Урок 5 – Выбор места и планировка виноградника

Освоение винограда начинается с выбора места для него. Виноград – неприхотливое растение, способное расти на любых почвах, за исключением засоленных.

В Бийске есть пример выращивания винограда даже на заболоченном участке, с высоким уровнем вод. При выборе места для виноградника отдают предпочтение южным и юго-восточным склонам. Не желательны низины, где скапливаются холодные массы воздуха и большая вероятность весенних и осенних заморозков.

Северные склоны и участки, обращенные в сторону господствующих ветров, менее пригодны для виноградников, так как здесь вероятность глубокого промерзания почвы, сдувание снега до грунта и, следовательно, вымерзания виноградных кустов.

Садоводы-любители ограничены в выборе места под виноград своими садово-огородными участками, порой очень неудобными. Поэтому самым рациональным будет выбор самого солнечного, открытого, высокого и сухого участка. Хорошо виноград растёт с южных сторон глухих заборов и стен зданий.

Направление рядов на винограднике желательно с севера на юг, чтобы солнце до полудня освещало виноградные кусты с одной стороны, а после полудня с другой.

Расстояние между кустами в ряду должно быть 2,5-3 метра в зависимости от силы роста виноградных кустов. Для сильнорослых сортов, таких как Ризамат, Амирхан, Королева виноградников, Катыр-2 расстояние между кустами не менее 3-х метров, а для Тукая, Жемчуга Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочка между кустами может быть 2,5 метра. Эти требования обусловлены тем, что при формировке кусты на шпалерах не должны перекрывать друг друга.

По ширине междурядий существует много, порой противоречивых, рекомендаций. Ширина междурядий в 2,5-3 метра оправдывается максимальной освещённостью, хорошим прогревом почвы, отличной проветриваемостью и необходима при машинной обработке виноградника в крупных промышленных виноградных хозяйствах, но такая ширина междурядий непростительна своей расточительностью на маленьких садовых участках. При расположении рядов винограда с севера на юг, ширина междурядий может быть 1,5-2 метра. Не бойтесь, что кусты будут затенять друг друга, что может уменьшить интенсивность фотосинтеза. Доказано, что наибольшей интенсивности фотосинтез достигает в период рассеянного света, в 10-11 часов утра и 16-17 часов после полудня. В полдень при прямом наибольшем освещении величина фотосинтеза минимальная. В жаркий солнечный день при низкой относительной влажности воздуха лёгкое затенение и рассеянность солнечных лучей за счёт зауженных междурядий обеспечивает лучшие условия для фотосинтеза, чем обжигающие прямые солнечные лучи.

Рис. 16.

Итак принимаем схему посадки винограда:

- ряды с севера на юг или вдоль южной стороны глухих заборов и стен;

- расстояние между рядами 1,5 метра, но должно быть увеличено до 2 метров при плохом проветривании или при расположении рядов с востока на запад;

- расстояние от заборов и стен не менее 1 метра, для свободного роста корней и удобства обслуживания.

С помощью шнура и колышков наметим на выбранном участке схему посадки. На южной и северной сторонах периметра вбиваем колышки через 1,5 (2,0) метра. Натянув между противоположными колышками шнуры, определим наши виноградные ряды. Отступив от южного края на 1,5 метра, отмечаем в каждом ряду места посадки первых кустов винограда. Второй куст в ряду должен находиться на расстоянии 2,5 метра от первого куста, или 3 метра, если кусты сильнорослые. Придерживаемся этих же расстояний для последующих кустов в каждом ряду. С севера каждый ряд должен закончиться на расстоянии 1,5 метра от последнего куста. Общая длина ряда равна сумме расстояний между кустами плюс два полуметровых отрезка с обеих сторон ряда – это длина будущих траншей, в которых будем сажать виноградные саженцы.

Устройство траншей и подготовка посадочных ям

Виноград – культура умеренного тёплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и особенно весенним остаточным заморозкам в начальный период вегетации. В непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.

Серьёзной защитой винограда от зимних морозов является заглубленная посадка винограда в траншеи.

Траншеи копаются по всей длине намеченного виноградного ряда глубиной 25-30 сантиметров и шириной 35-40 см. Для того, чтобы стенки траншеи не осыпались, их нужно делать с некоторым наклоном и, желательно, облицевать досками или плоским шифером. При этом облицовка должна быть слегка (на 3-5 см) заглублена, а верхняя кромка облицовки должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Это необходимо, чтобы траншея не загрязнялась и в период весеннего таяния снегов, не заливалась талыми водами.

Рис. 17. Посадочные ямы и траншея в виноградном ряду. 1 – плодородная земля с удобрениями, 2 – плодородная земля без удобрений, 3 – облицовка стенок траншеи, 4 – парничёк

Чтобы закрепить листы облицовки, достаточно через 2-3 метра вбить между ними распорные брусочки.

В зонах северного виноградарства времени посадки винограда считается начало-средина мая, когда земля на глубине посадки прогреется до +10°C.

Для посадки заблаговременно, желательно с осени, готовятся посадочные ямы диаметром 60-80 см и глубиной 1-1,2 метра или удлинённые ямы шириной 60 см, длинной 1 метр и глубиной 1-1,2 метра. Подготовка посадочных ям, особенно на тяжёлых глинистых почвах и бедных песчаных почвах, обязательно глубокая, хорошо удобренная в основании посадочная яма способствует повышению силы роста куста и, что особенно важно для Сибири, развитию у куста глубинных пяточных корней, менее повреждаемых морозами.

При выкапывании ямы поверхностная плодородная земля выбрасывается по одну сторону ямы и используется в дальнейшем, а нижний геологический неплодородный слой грунта – по другую сторону и разбрасывается равномерно в междурядьях или удаляется с участка. Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя вёдрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя вёдрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 г суперфосфата, 150 г сернокислого калия или 400 грамм золы и всё это перекапывается (перелопачивается) с грунтом на дне ямы. После лёгкого уплотнения снова засыпается два-три ведра перегноя, 2/3 плодородной земли из верхнего слоя, ещё раз добавляется 200 г суперфосфата, 150 г сернокислого калия, при необходимости два-три ведра песка или щебня и все снова перелопачивается. Добавление песка и щебня претяжёлых глинистых грунтах улучшает аэрацию и дренируемость почвы и, считается, что способствует улучшению качества винограда. Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму без перегноя и удобрений и будет служить посадочным слоем для саженца. Таким образом, с некоторым уплотнением и после обильного полива яма должна быть заполнена более чем на 3/4 общего объёма. Если ямы готовятся весной, их необходимо после засыпки плодородной землёй залить тёплой водой. Для этого вода нагревается до 50-60°C. Перед посадкой необходимо создать условия для быстрого прогрева почвы в посадочной яме. Для этого над ямой устраивается укрытие (парничёк) из плёнки, чтобы создать условия для аккумулирования солнечного тепла и разогрева почвы в яме, т.е. для создания в яме парникового эффекта.

Сбоку от ямы из чернозёма (плодородной земли), песка и перегноя в соответствии 10:2:1 готовится дополнительно одно-два ведра смеси, которой будет присыпаться корневая система и сам саженец при посадке. Желательно и эту смесь прогреть на солнце под плёнкой.

Урок 6 – Посадка винограда и уход за молодыми саженцами

Виноград лучше всего высаживать при температуре земли в яме выше +15°C. При температуре +20°C процессы жизнедеятельности растений проистекают в 4 раза интенсивней, чем +15°C, а при +25°C в 8-10 раз, чем выше температура (но не более +35°C), тем быстрее саженцы приживаются и трогаются в рост, следовательно, развивается более мощная корневая система.

В климатических условиях Бийска высадка винограда в грунт производится во второй половине мая. Лучшее время посадки вегетирующих (выращенных зимой) саженцев – вечер или пасмурный день. Для нежных молодых побегов солнечное время дня опасно.

В центре посадочной ямы выкапывается ямка, глубина которой должна обеспечить погружение саженца на 50-60 см ниже уровня земли, причем верхний побег саженца должен быть на 5-6 см ниже уровня траншеи, чтобы у будущего куста не было надземного штамба. Саженец аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки и зелёные побеги, устанавливаются в ямке. Побеги саженца или вегетирующие почки обязательно нужно сориентировать вдоль траншеи (см. рис. 17, урок пятый).

Установленный вертикально саженец засыпается приготовленной земляной смесью до развивающегося зеленого побега, поливается тёплой водой и посадочная яма снова укрывается парничком.

Рис. 18. Посадка и защита вегетирующего саженца.

Значительно улучшается посадка вегетирующих саженцев, выращенных в торфяных или пластиковых стаканчиках. В этих случаях посадка может быть произведена без разрушения земляного кома у корневой системы, т.е. без травмирования молодых корешков. Парнички не убираются с посадочных ям до исчезновения угрозы весенних заморозков и до полной уверенности в укоренении саженцев. В жаркую погоду необходимо проветривать парнички, приоткрывая их с торцов.

Годичные саженцы, взятые из зимних хранилищ, предварительно обрабатывают: укорачивают пяточные корни до 10-12 см, срезают росяные корни. Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают её над третьим глазком (Рис 19).

Рис. 19.

После этого саженцы вымачивают в течение суток в водном растворе гетероауксина (полтаблетки на 5 л. воды) или гумата натрия (полчайной ложки на 5 л. воды). Температура воды +25-30°C. Перед посадкой корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же производят посадку. Так же как и для вегетирующих саженцев, в центре посадочной ямы делается ямка, глубина которой и диаметр должны обеспечить размещение саженца с расправленными без повреждения корнями и чтобы пятка саженца находилась на глубине 50-60 см от поверхности земли, а обрезанные лозы не выступали над уровнем земли в траншее (Рис 20).

Рис. 20. Посадка годичного саженца

После установки саженца его ориентируют лозами вдоль траншеи, наполовину засыпают подготовленной смесью земли, песка и перегноя, слегка поддергивают вверх, чтобы корни равномерно распределились наклонно от пятки вниз. После этого почву уплотняют, поливают тёплой водой и производят окончательно засыпку доверху, оставляя воронку глубиной до нижней лозы.

Задачей первого года является выращивание на молодом саженце двух сильных побегов. Саженец может иметь один или два вегетирующих побега в зависимости от того, какой был черенок, из которого он выращен. Рассмотрим оба варианта.

Саженец имеет два вегетирующих побега (Рис. 21).

Рис. 21. Посадка (май)

чеканка (начало сентября)

обрезка на зиму и укрытие (начало октября)

Имеющиеся два побега должны стать основными лозами молодого куста. В процессе летнего развития на саженце могут проснуться замещающие почки и начнут развиваться побеги-двойники и тройники, могут появиться пасынки на основных побегах. Все эти новые побеги, возникающие в процессе роста основных побегов, необходимо в начале их развития прищипывать на пенёк. Энергетика развивающегося куста должна быть отдана двум основным побегам (лозам) для их мощного развития. В конце августа начале сентября основные побеги, которые должны вырасти до 1-1,5 м, можно прищипнуть растущую верхушку, этим мы обеспечим лучшее созревание лоз.

В первой декаде октября, после полного созревания, лозы обрезаются на три-четыре почки, пришпиливаются горизонтально над уровнем земли в траншее и укрываются землёй на высоту траншеи (25:30 см). Место укрытого куста необходимо отметить колышком или каким-то другим способом, чтобы не повредить его весной при освобождении от укрытия.

Если саженец имеет один вегетирующий побег (Рис. 22).

Рис. 22. Посадка (май)

чеканка (начало сентября)

обрезка на зиму и укрытие (начало октября)

По достижении побегом 50-60 см он прищипывается на растущей верхушке, чтобы вызвать образование пасынков. Нужно оставить самый сильный пасынок, удобно расположенный для придания ему направления роста в противоположную сторону от направления основного побега. Остальные пасынки и побеги из почек замещения прищипываются на пенёк. Оставленный пасынок очень быстро догонит в развитии основной побег, и к сентябрю оба побега достигнут 1-1,5 метров в высоту, их можно прищипнуть, а перед укрытием на зимовку обрезать на 3-4 глазка и засыпать землёй, как описано в первом варианте.

Урок 7 – Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер

Особенностью виноградного растения является отсутствие у него определённого прочного скелета-ствола с ветвями. Лиана с несколькими многолетними рукавами, на которых ежегодно образуется и развивается множество длинных, гибких зелёных побегов, несущих грозди – это обуславливает при культурном возделывании необходимость выращивания винограда на жёстких опорах или специальных устройствах – шпалерах, конструкции которых подбираются в зависимости от формировки куста.

Наиболее распространёнными устройствами для формирования и закрепления виноградных лоз являются шпалеры (см. рис 23): а – вертикальные одноплоскостные, в – наклонные двухплоскостные.

Рис. 23.

Высота шпалер – 2-2,2м. По высоте стоек на шпалерах натянуты пять-шесть рядов проволоки диаметром 3-4 мм, расстояние между которыми могут быть от 30 до 50 см, но самая нижняя струна должна быть от уровня земли 20 см, на ней закрепляются горизонтально плодовые стрелки (плети). Предлагаю виноградарям конструкции вертикальной и двухплоскостной наклонной шпалер.

Вертикальная шпалера

Для стоек шпалер используются (см. рис.24) металлические трубы (1) с наружным диаметром 40-50 мм, длиной 2,8-3,0 м. К верхнему торцу трубы приваривается отрезок уголка 45х45 длиной 1 м.

Рис. 24.

По высоте стойки размечаются и насверливаются диаметрально сквозные отверстия диаметром 5 мм. Для каждой стойки заготавливается отрезок обсадной трубы (3) длиной 80 см. с внутренним диаметром большим, чем наружный диаметр стойки. Обсадные трубы вбиваются в землю вдоль траншеи на расстоянии 10 см от стенки траншеи через 2,5-3 метра друг от друга (см. рис. 25, в). Стойки устанавливаются в обсадные трубы и с помощью жердей или деревянных брусков (4) длиной 2,5-3 метра, сечением 5х5 соединяются между собой на уголках (2). Зацепить жерди или бруски на уголках можно проволочными скрутками, хомутами или длинными шурупами, болтами, пропущенными через отверстия в уголках снизу. Жерди (бруски), соединяющие стойки, обеспечивают жёсткость конструкции шпалеры, не позволяя стойкам изменять вертикальное положение при натяжке проволочных струн. Через сквозные отверстия в стойках параллельными рядами пропускается стальная проволока диаметром 3-4 мм, которая закрепляется и натягивается на крайних стойках скручиванием концов проволоки в кольцо (см. рис. 26) с помощью пассатижей.

Такая шпалера очень надёжна в эксплуатации и может быть легко демонтирована при необходимости.

Рис. 25.

Двухплоскостная наклонная шпалера

Для многорукавных (более 4-х рукавов) веерных формировок винограда целесообразно использовать двухплоскостные наклонные шпалеры. От описанных выше одноплоскостных шпалер они отличаются более сложной конструкцией. Стойка представляет собой сварную раму в форме перевернутой трапеции. Элементы рамы: боковые стойки (1) из труб диаметром 40-50 мм, длиной 3 метра; перемычки – верхняя 150 см (6) и нижняя – 60 см (5), из труб любого диаметра, меньше диаметра стоек, или из уголка: направляющие уголки (2) 45х45 длиной 100 см, для жердей или деревянных брусков; обсадные трубы длиной 80 см, с внутренним диаметром несколько большим наружного диаметра стоек.

Установка двухплоскостной шпалеры несколько сложней, чем одноплоскостной, но аналогична по характеру операций. Обсадные трубы устанавливаются по обе стороны траншеи. Расстояние стоек в ряду 2,5-3 метра.

Шпалерная система позволяет максимально использовать солнечную энергию, хорошо проветривается и позволяет без затруднений проводить агротехнические мероприятия на винограднике в течение всего вегетационного периода.

Рис. 26.

Урок 8 – Что такое полярность?

В естественных природных условиях, начиная свое развитие в глубокой затенённости под сводом густых деревьев, виноградное растение, цепляясь за неровности коры, сучки и ветви, стремительно направляет свои зелёные побеги вверх к вершинам деревьев, к теплу и солнцу. Стремясь вверх, виноград теряет большую часть своих побегов, жертвует ими ради того, чтобы отдать все силы, всю энергию одному-двум самым верхним молодым побегам. Всё, что начинает жизнь ниже этих побегов, из-за недостатка питательных веществ, слабеет, деградирует и постепенно отмирает. И только лидеры остаются жить, из года в год, нарастая новыми побегами на своих вершинах. Только они, в конце концов, достигаю свода крон деревьев, где, наконец-то, могут широко и мощно разбросить многочисленные побеги под тёплыми солнечными лучами. Только здесь, под солнцем, расползаясь по кронам, виноград начинает полноценную активную жизнь и обильное плодоношение.

Таким образом, при вертикальном расположении годичных лоз осуществляется избирательное развитие зелёных побегов – самые сильные и жизнеспособные вверху, а все, что ниже слабее и слабее.

Выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ по вертикально расположенной лозе к самым верхним почкам, к самым верхним молодым зелёным побегам и точкам роста этих побегов называется продольной полярностью.

Такое свойство лозы не может удовлетворить нас при искусственном возделывании винограда. А что, если годичные лозы (плодовые стрелки и плодовые плети) расположить не вертикально, как в естественных условиях, когда они стремились к теплу и солнцу из сумрака, а горизонтально так, как лозы располагались, достигнув вершин деревьев? Да, это правильное решение. Горизонтальное расположение лозы – это сигнал: "Ничто не закрывает солнце! Можно в полную силу развиваться, равномерно распределяя питание по всем зелёным побегам, никого не обделяя!" Таким образом, в искусственном виноградарстве, при формировании куста можно учитывать и нейтрализовать свойство продольной полярности.

Есть у винограда ещё одна особенность, которая названа поперечной полярностью. Не вдаваясь в научные определения, как и в предыдущем разделе урока, разберёмся в популярной форме и с этим свойством винограда. На виноградной лозе почки (глазки) располагаются последовательно, то с одной стороны, то с другой, а потому и побеги развиваются с диаметрально противоположных сторон в строго последовательном порядке (Рис. 27).

Рис. 27.

В процессе вегетации питательные вещества подаются по лозе, то к правому, то к левому побегу. Если сделать поперечный разрез нормально развивающегося виноградного рукава (Рис. 27, а), мы увидим, что сердцевина располагается строго по центру сечения. Представим, что во время развития на каком-то участке с одной стороны виноградной лозы погибли или были выломаны подряд несколько побегов. В результате исчезла необходимость в подаче питательных веществ к этому месту, а поэтому значительно ослабело развитие этого участка. Лоза начинает развиваться негармонично. С годами происходит поперечная деформация древесины со смещение сердцевины (Рис. 27, в).

Из-за недоразвитости одной стороны ухудшается питание побегов в целом. Это место стало жизненно ослабленным, хрупким и непрочным. При незначительных физических нагрузках здесь может произойти перелом; при критических температурах именно здесь в первую очередь произойдёт подмерзание и высыхание побега.

К сожалению, этой особенности виноградной лозы мы часто не придаём серьёзного значения. А поперечную полярность нужно учитывать при обрезке и формировании виноградного куста и исключить возможные отрицательные последствия этого свойства. Суть правильного формирования плодовых звеньев в том, чтобы при обрезке обязательно оставлять на рукавах полярно противоположные однолетние побеги – для сучка замещения – нижний наружный побег, для плодовой стрелки – верхний внутренний побег. (Подробнее это правило, мы рассмотрим в уроке "Формирование виноградного куста").

В системе выращивания винограда и формирования виноградного куста исключению вредного влияния поперечной полярности нужно придавать такое же большое значение, как и исключению влияния продольной полярности.

Урок 9 – Обрезка и формирование виноградного куста на второй, третий и четвёртый год

Второй год

Весной второго года, во второй половине апреля или начале мая, если весна поздняя и холодная, кусты надо открыть, аккуратно отчистить от земли, чтобы не повредить глазки. Помните, их было оставлено осенью при обрезке на каждом побеге по четыре. После проветривания и просушки кустики надо покрыть плёночным укрытием (об этом рассказывали в шестом уроке). Чем раньше куст начнёт активную жизнедеятельность, тем больше шансов сформировать основу куста из четырёх сильных побегов – это главная задача второго года.

На двух прошлогодних лозах, если наш молодой саженец хорошо перенёс зиму и все глазки остались живы, начинают развиваться восемь зелёных побегов, т.е. по четыре на каждом. В самом начале развития молодых побегов количество их надо уменьшить вдвое. На каждой прошлогодней лозе оставляется только по два молодых побега. Чтобы исключить отрицательное влияние поперечной полярности, на каждой прошлогодней лозе оставляются побеги, развивающиеся из диаметрально противоположных почек (Рис 28).

Рис. 28.

В нашем примере (Рис. 28) на левой лозе оставлены 1 и 2 почки, а на правой – 2 и 3; допустимый вариант – 1 и 4 почки, но не допускается 1 и 3; 2 и 4 почки.

В процессе развития основных побегов удаляются все побеги, развивающиеся из почек замещения, прищипываются пасынки над вторым или третьим листом, удаляются все возможные соцветия.

Осенью второго года у куста обрезается только невызревшая часть.

Третий год

Весной третьего года каждый из побегов молодого куста снова обрезается на 2 здоровых глазка. Всего надо в третий год вырастить восемь побегов. При обрезке снова необходимо исключить отрицательное влияние поперечной полярности и нижний глазок на каждом побеге должен обязательно смотреть наружу от куста, а верхний внутрь куста (Рис. 29, весна 3-го года).

Рис. 29.

Уход за кустом в течение лета проводится самый тщательный с выполнением прищипок пасынков, обломок побегов из почек замещения, из спящих почек на рукавах и подземном штамбе. Можно на одном, двух самых сильных побегах оставить по одному соцветию и дать им возможность вызреть (Рис 29).

Осенью третьего года у всех восьми побегов обрезается невызревшая часть лозы.

Четвёртый год

Весной четвёртого года проводится окончательная веерная формировка куста как показано на рис. 30. Верхние лозы на рукавах (лозы плодоношения) обрезаются на 5-8-12 глазков. Количество оставляемых глазков определяется допустимой нагрузкой глазками для каждого сорта винограда и куста индивидуально. При определении нагрузки глазками учитывается состояние куста – количество сильных молодых лоз (Рис 30).

Рис. 30.

Нижние лозы обрезаются на два здоровых глазка, таким образом, формируются четыре сучка замещения. Не забывайте о том, что первый (нижний) глазок на сучках замещения должен обязательно смотреть наружу куста, а второй (верхний) внутрь. Так обеспечивается строгий порядок ежегодной обрезки куста и исключается влияние поперечной полярности.

Окончательную формировку куста лучше проводить не весной четвёртого года, а осенью третьего года. Осенняя обрезка менее болезненно переносится во время весеннего "плача" винограда. Но при осенней обрезке на сучках замещения необходимо оставлять дополнительно один-два запасных глазка, на случай возможного их повреждения в процессе укрытия на зиму, зимовки или при открытии после зимовки.

Итак, в четвёртый год сформирован 4-х рукавный виноградный куст веерной формировки с четырьмя плодовыми звеньями, состоящими из плодовой лозы (стрелки) и сучка замещения. Теперь ежегодно осенью мы будем удалять отплодоносившие лозы до сучков замещения, а из лоз на сучках замещения формировать новые стрелки и новые сучки замещения.

При желании можно сделать виноградный куст многорукавным, прибавляя описанным способом ежегодно по одному новому рукаву. Для этого можно использовать сильные побеги из спящих почек (волчки) или порослевые побеги из подземного штамба, или дополнительные сучки замещения, сформированные из отплодоносивших лоз.

Урок 10 – Формирование усиленных кустов для двухплоскостных шпалер

На девятом уроке мы определили порядок формирования 4-х-рукавного куста веерной формировки – прошлогодняя плодовая стрелка вместе со всеми отплодоносившими лозами обрезается полностью до прошлогоднего сучка замещения, на сучке замещения нижний наружный побег обрезается на новый сучок замещения (3-4 глазков), а следующий внутренний побег обрезается на новую плодовую стрелку (5-12 глазков). Сочетание плодовой стрелки и сучка замещения на рукаве является плодовым звеном (Рис. 31).

На хорошо развитом кусте старше 6-ти лет, при высоком урожае и хорошем его вызревании можно усилить плодовое звено, оставляя в нём не одну, а две плодовые стрелки. Таким образом, обеспечивается увеличение урожая (увеличение нагрузки на куст) (Рис 31).

Рис. 31. Плодовые звенья

Нагрузка на куст должна увеличиваться постепенно. Нельзя формировать усиленные плодовые звенья одновременно на всех рукавах в один год. И надо знать, что формирование даже одного усиленного звена в год будет обеспечивать увеличение урожая не бесконечно.

На 9-10 летних кустах нагрузка может увеличиваться путём формирования дополнительных рукавов, и затем снова усилением плодовых звеньев на новых рукавах.

Новые рукава формируются из сильных порослевых побегов подземного штамба или из удобно расположенных волчковых побегов, развивающихся из спящих почек на многолетней древесине в головной части куста. Формирование новых рукавов, так же как и усиленных плодовых звеньев, производится постепенно, по одному в год. Поэтому, если в кусте имеются несколько порослевых побегов и волчков, необходимо для формирования дополнительного рукава выбрать из них один самый сильный и удобно расположенный. Все остальные побеги удаляются обязательно (Рис 32).

Рис. 32. Куст с порослевыми побегами и волчками

Формировать рукав из порослевого побега нужно за один сезон. Ускоренное формирование рукава обеспечивается прищипкой (чеканкой) в июне выбранного зелёного порослевого побега, имеющего 9-10 листьев, оставляя 5-6 листьев. Через восемь-девять дней на чеканенном побеге разовьются пасынки, из которых надо оставить два верхних, причём нижний из них желательно, чтоб был наружным (будущий сучок замещения). Все остальные ненужные пасынки в начале их развития осторожно выщипываются на пенёчек. Таким образом, порослевый побег превращается в молодой рукав с двумя побегами, один из которых – нижний, весной следующего года будет обрезан на сучок замещения с 2-мя почками, а верхний – на плодовую стрелку с 5-ю или более почками. Рукав, с плодовым звеном сформированный ускоренным методом способен плодоносить уже на следующий год.

Молодые рукава формируются и для замены старых или повреждённых рукавов. Развитие, взросление и старение рукавов процесс непрерывный и неизбежный. После 12-15 лет плодоношение на старом рукаве постепенно снижается. Признаком выхода из строя рукава является, прежде всего, отсутствие нормального прироста (короткие и слабые зелёные побеги на плодовых стрелках). Полноценными считаются зелёные побеги длиной не менее 75 см и толщиной не менее 7 мм.

Необходимость замены старых рукавов возникает при чрезмерном удлинении рукавов в результате обязательного прироста в процессе ежегодного формирования плодовых звеньев на концах рукавов. И хотя увеличение древесной массы за счёт развития рукавов является положительным фактором, так как в прямой зависимости от этого увеличивается запас питательных веществ, а, следовательно, и урожай, всё же наступает необходимость излишне длинный рукав вырезать и заменить на новый. Таким образом, производиться омоложение виноградных кустов.

Урок 11 – Нет побегов на сучках замещения? Не беда!

В практике виноградарства довольно часто встречаются отклонения от стандартной формировки плодовых звеньев. На сучках замещения не всегда развиваются необходимые побеги, которыми заменяют отплодоносившую стрелку. Иногда по неосторожности молодые побеги на сучках замещения могут быть обломаны, могут подмерзнуть, могут произойти и другие непредвиденные случаи потери побегов или их слабого развития на сучках замещения. Конечно, это досадно, но всё же надо помнить, что наша основная задача – получить урожай, а не придерживаться каких-то строгих правил формирования виноградного куста. Поэтому, если отплодоносившую стрелку заменить нечем, надо брать на плодоношение хорошо развитые сильные лозы на этой стрелке.

Рассмотрим различные варианты осенней обрезки при потере или недоразвитости побегов на сучках замещения. Для простоты и наглядности все варианты будем рассматривать на одном рукаве виноградного куста.

1. На сучке замещения недоразвит или вообще отсутствует верхний побег. В этом случае старый сучок замещения обрезают на новый, укорачивая нижний наружный побег на 3-4 почки, а на отплодоносившей стрелке отставляют один или два первых от рукава однолетних вызревших побега на плодовые стрелки. Остальную часть отплодоносившей лозы вместе с приростом обрезают. Таким образом, получают обычное или усиленное новое плодовое звено. (Рис. 33).

Рис. 33.

2. Если на сучке замещения нет ни одного побега, то такой сучок обрезается полностью, а на прошлогодней отплодоносившей стрелке первый наружный побег обрезают на сучок замещения (3-4 почки), а следующий за ним внутренний обрезают на плодовую стрелку. Остальную часть старой лозы обрезают. Если первый побег окажется не наружным, а внутренним, то его есть смысл оставить на плодоношение со следующим побегом, таким образом, сформировав усиленное плодовое звено без сучка замещения, а сучок можно будет сформировать в следующем сезоне (Рис 34).

Рис. 34.

3. Может быть и так, нет побегов на сучке замещения, и отсутствуют побеги в начале стрелки, но есть сильные побеги в конце стрелки. Такой вариант возможен при повреждении виноградного куста мышами при перезимовке. В таком случае на плодоношение оставляют наиболее сильные один – два концевых побега. Но такой вынужденно удлинённый рукав нежелателен при следующей формировке. Вместо него надо готовить новый молодой рукав (Рис 35).

Рис. 35.

4. Если нет побегов на сучке замещения, а на отплодоносившей стрелке первые (начальные) побеги развились слабо, но сильны конечные побеги (такой вариант возможен при вертикальной сухой подвязке плодовой стрелке весной, т. е. не было учтено отрицательное влияние продольной полярности то, оставив один-два конечных сильных побега и обрезав их на плодовые стрелки, остальные побеги по всей длине отплодоносившей стрелки обрезают на 2-3 почки). Таким образом, для плодоношения в следующем сезоне создается временный кордон (формировка винограда на длинных рукавах с короткими плодовыми стрелками) (Рис 36).

Рис. 36.

Сучки замещения, на которых не сформировались побеги, вырезаются.

Весной прошлогодняя стрелка, которая теперь выполняет функцию рукава временного кордона, подвязывается к шпалере горизонтально с резким изгибом под прямым углом у первой коротко обрезанной лозы, чтобы в месте изгиба выросли сильные побеги на замещение.

5. Следует заметить, что указанным способом можно формировать лозы на плодоношение без сучков замещения (Рис 37).

Рис. 37.

Для этого у лозы, которую выбирают на плодоношение, при весенней сухой подвязке достаточно сделать сильный изгиб в области первого глазка, чтобы получить в этом месте сильный побег, который и будет новой лозой (стрелкой) плодоношения на следующий год.

Урок 12 – Зелёные операции

(обломка зелёных побегов винограда, прищипывание верхушек плодоносящих побегов)

С начала вегетации на виноградном кусте из основных, замещающих и спящих почек развивается много зелёных побегов, излишнее количество которых может отрицательно сказываться на развитии куста, количестве и качестве урожая. Поэтому, для нормального развития винограда большое значение имеют так называемые зелёные операции на виноградном кусте.

К зелёным операциям относятся: обломка – удаление целых побегов; прищипывание и чеканка – удаление верхней части побегов; пасынкование – частичное или полное удаление боковых побегов (пасынков); прореживание листьев; нормирование соцветий.

Зелёные операции помогают установить оптимальное соотношение между надземной частью и корневой системой растения для сохранения равновесия между силой роста кустов и их способностью к плодоношению.

Обломка зелёных побегов

Удаление части побегов в весенний период, когда только начинается развитие, способствует усилению роста остающихся на кусте побегов и не оказывает угнетающего действия на растение. Поэтому, обломку надо проводить весной, в начале вегетационного периода.

Побеги, развивающиеся из тех или иных почек, имеют разное значение и используются в виноградарстве неодинаково. Главную роль играют центральные побеги, развивающиеся из основных почек на однолетней лозе и несущие соцветия. Так называемые побеги-двойники и тройники, развивающиеся из замещающих почек, используются лишь в том случае, когда у куста, по каким-то причинам, недостаточна листовая поверхность, т.е. погибла часть главных плодоносных побегов (результаты неблагоприятной перезимовки, повреждение побегов весенними заморозками, повреждение части глазков мышами). В таких случаях говорят – куст недогружен. Восполнение зелёной массы куста производится побегами-двойниками.

При нормальном развитии плодоносных побегов все двойники и тройники выламываются на ранней стадии развития.

Побеги, выросшие из спящих почек на надземном и подземном штамбе – волчки и поросль, используются в очень ограниченном количестве для омолаживания куста, т.е. для замены старых и создания новых дополнительных рукавов. Для этого выбирается наиболее сильный и удобно расположенный волчок или порослевый побег, остальные выламываются или вырезаются от штамба под землёй. Таких побегов может быть очень много (порой десятки) и появляются они в течение всего лета, способны сильно загущать куст и резко ослабить развитие основных побегов, поэтому, порослевые побеги и волчки необходимо удалять несколько раз в течение лета.

На молодых кустах обломка также необходима, но её назначение несколько другое. Проведение этой операции преследует цель выбрать и вырастить наиболее сильные побеги для формирования рукавов и обеспечить их рост за счёт удаления слабых и непригодных для формирования. На молодых кустах нужно обязательно удалять все побеги-двойники, так как их нельзя использовать для формирования кустов.

Обломка порослевых побегов особенно важна на привитых виноградных кустах, поскольку поросль помимо того, что использует питательные вещества, необходимые для привоя, несёт низкокачественные вкусовые материнские свойства подвоя. Если удалять порослевые побеги на подвоях тщательно и многократно, то в течение нескольких лет от них можно избавиться вовсе.

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов

Прищипывание побегов является одним из приёмов, который влияет на качество ягод и гроздей, а также на урожайность.

Питательные вещества, поступающие в молодые побеги, в силу проявления продольной полярности, прежде всего направляются в точки роста. Если на непрерывный рост верхушки будет расходоваться большая часть пластических веществ, наступает голодание соцветий. Прищипывание побегов делают для перераспределения питания от точки роста к соцветию (Рис. 38).

Рис. 38. Прищипывание побега винограда

Прищипка заключается в удалении верхушки растущего побега на 3-5 см. Выполняют прищипку только на плодоносных побегах за 2-3 дня до цветения. После прищипки на 10-15 дней задерживается рост побега и большая часть питательных веществ поступит к соцветиям, обеспечивая их лучшее развитие: улучшаются условия опыления цветков, уменьшается их осыпание и, в результате, завязывается больше ягод, увеличивается урожай.

Прищипывание является весьма эффективным приёмом для сортов, которым свойственны сильное осыпание завязей, горошение, неравномерное развитие ягод (Иринка, Тукай, Страшенский). Рекомендуется прищипывание и для сортов, имеющих функционально-женский тип цветка. Временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков.

Прищипкой вызывают образование пасынков на порослевых или волчковых побегах, оставленных для ускоренного формирования новых рукавов.

Урок 13 Зелёные операции (чеканка, пасынкование, прореживание листьев)

Чеканка

Чеканка – это удаление верхушек всех побегов со всеми молодыми недоразвитыми листьями с целью обеспечения лучшего питания гроздей и вызревания побегов. Ускоряя вызревание побегов, чеканка способствует накоплению в них дополнительных пластических веществ, повышает устойчивость лоз к неблагоприятным условиям зимовки. Проводится чеканка, когда приостанавливается активный рост побегов. При своевременно проведённой чеканке удаляется лишь незначительная часть зелёной массы, что не ухудшает фотосинтез, а, наоборот, усиливает его из-за улучшения освещённости. Чеканка приостанавливает рост побегов, что приводит к перераспределению питательных веществ, вырабатываемых листьями, они в большем количестве поступают в ягоды. В результате ягоды быстрее созревают, увеличиваются в размере, накапливают больше сахара, что обуславливает повышение урожая. Чеканка необходима для улучшения проветривания кустов.

Не следует проводить чеканку в засушливые годы. Время проведения чеканки определяется по состоянию лозы: начало вызревания нижних междоузлий и замедление роста побегов, что обычно бывает в начале августа. Внешним признаком замедления роста является выпрямление верхушек побегов, во время активного роста они изогнуты.

При чеканке над верхней гроздью оставляют не менее 8-12 листьев. Одновременно с чеканкой укорачивают и вновь появившиеся пасынки. На молодых и слаборослых кустах с длиной лоз не более 1,5 м чеканку не делают.

Пасынкование

Это операция по удалению или прищипыванию побегов второго порядка, развивающихся на зеленых побегах из пазушных почек. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нём обычно пасынки развиваются слабо и с ними не надо проводить никаких операций. В таких случаях, достаточно прищипнуть пасынки до гроздей (Рис. 39).

Рис. 39. Прищипка пасынков

Цель пасынкования – создать условия для лучшего освещения и проветривания в области, где развивается гроздь. Удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается усиленный рост пасынков и, как следствие, сильное загущение куста. Полностью удалять пасынки нельзя, так как при этом могут быть повреждены зимующие глазки. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них. Поэтому, пасынки прищипывают над вторым или третьим листом.

Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием.

Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно удалять полностью.

Прореживание

Прореживание листьев – удаление листьев, затеняющих грозди, выполняется для ускорения созревания, улучшения окраски ягод, для улучшения проветривания и профилактики грибковых заболевания на ягодах. Листья обрывают постепенно, чтобы ягоды не получили солнечного ожога. Удаляют самые старые листья с пониженной ассимиляционной деятельностью, расположенные над и под гроздями. Время для удаления листьев – за 15-20 дней до полного созревания ягод.

Прореживание соцветий производится у некоторых сортов винограда, имеющих очень длинные, рыхлые грозди. Например, у Страшенского из-за очень длинных гроздей продолжительное цветение. Верхняя часть грозди уже имеет завязь, а нижняя ещё цветёт. Из-за продолжительности цветения такие сорта могут попадать в период цветения в различные погодные условия, соцветия опыляются неравномерно и не полностью, происходит значительное осыпание соцветий, горошение, грозди становятся изреженными, созревание таких гроздей сильно затягивается. При удалении нижней части соцветий во время цветения стимулируется улучшение питания оставшейся части соцветия. Грозди становятся более компактными, имеют товарный вид, ягоды в гроздях выравниваются по величине и дружно созревают.

Желательно удаление соцветий на пасынках, так как урожай их, как правило, не успевает вызревать, а на новое развитие эти грозди потребляют значительное количество питательных веществ.

Часто для нормирования урожая применяется операция прореживания гроздей, что эффективней прореживания соцветий, так как проводится после цветения, когда ясно как завязались плоды (ягоды). Удаляют грозди с дефектами – плохо развитые, с повреждениями механическими, подопреванием или ожогами и т.д.

Урок 14 – Определяем нагрузку куста

Виноград обладает способностью закладывать гораздо больше почек и соцветий, чем он может обеспечить питанием. Поэтому, чтобы не уменьшить урожай, не ухудшить качества ягод, не ослабить развитие куста, проводят нормирование нагрузки куста глазками (побегами) и соцветиями.

Виноградари-любители часто перегружают кусты, не обращая внимание на огромное количество новых побегов годового прироста куста, а через год недоумевают: "Почему резко упал урожай, почему плохо развиваются и не вызревают побеги?"

В литературе по виноградарству и в справочных данных по сортам винограда даются рекомендации по обрезке и нагрузке кустов глазками. Например, Виктория – гибридная форма, полученная в результате сложных возвратных скрещиваний морозостойких европейско-амурских гибридов с донором устойчивости СВ-12-304, склонен к перегрузке урожаем, поэтому, необходимо нормировать нагрузку кустов соцветиями и гроздями. Нагрузка взрослых кустов 25-30 глазков на куст при обрезке плодовых лоз на 5-8 глазков. Глазки у основания побегов обладают высокой плодоносностью, поэтому, можно резать лозы на 2-3 глазка". (Выписка из описания сорта.) Конечно, при формировании куста необходимо учитывать рекомендации при обрезке плодовых лоз и количеству глазков на них. Но ведь каждый куст индивидуален, один – мощнее, другой – слабее, поэтому, в разных случаях не может быть единой рекомендации даже для одного и того же сорта.

Удобную систему нормирования и обрезки виноградных кустов предложили учёные ВНИИВиВ "Магарач".

Прежде всего, определяется сила куста – количество сильнорослых побегов на этом кусте. Сильнорослым считается побег длиной более 1,2 м и диаметром у основания более 8 мм. Жирующие побеги с диаметром более 12 мм считаются за два.

Примечание. Существует множество сортов винограда, у которых оптимальный диаметр лозы меньше 8 мм, поэтому, для таких сортов сильные лозы определяются по их индивидуальным критериям.

Нагрузка виноградного куста определяется по формуле "Магарач".

M = C x N, где, M - оптимальное количество глазков в кусте, N - количество сильнорослых побегов, С = 2,5 – коэффициент, при котором урожай несколько ниже максимального, но обеспечивается качество гроздей и ягод и наилучшее вызревание лоз.

Рассмотрим применение формулы "Магарач" на примере. На кусте имеется 20 сильных лоз.

М = 2,5 х 20 = 50 глазков.

Значит, при осенней обрезке на кусте надо оставить 50 глазков.

При четырёхрукавной веерной формировке наш куст состоит из четырёх плодовых звеньев. Для большинства сортов рекомендуемая длина обрезки лоз на плодоношение 6-8 глазков, а на сучках замещения 3-4 глазка (из которых весной выберутся только два). Таким образом, плодовое звено должно иметь 9-12 глазков. Распределим расчётное количество глазков – 50 следующим образом:

На четыре сучка замещения по 4 глазка – 16 глазков;

На четыре плодовых стрелки по 8 глазков – 32 глазка, так как у нас есть возможность разместить на кусте ещё два глазка, мы можем перераспределить глазки на четырёх плодовых стрелках, оставив на них по семь глазков, а из оставшихся 6 глазков сформировать пятую плодовую стрелку, таким образом, создав усиленное плодовое звено.

На рисунках предлагаются варианты обрезки кустов с нагрузкой 50 глазков.

На рис. 41 – куст сформирован с тремя плодовыми звеньями обычными, по 7 глазков на плодовой стрелке и по 4 глазка на сучке замещения и одним усиленным звеном с плодовыми стрелками по 6 и 7 глазков и сучком замещения с 4 глазками.

На рис. 41 – куст сформирован с четырьмя обычными плодовыми звеньями и одним порослевым побегом для нового рукава (создание усиленного куста).

Формула "Магарач" учитывает до 45% потерь глазков в процессе зимнего хранения и поломки зелёных побегов при поднятии и подвязке лоз на шпалерах. Поэтому, если фактические потери на вашем кусте весной будут в пределах, предусмотренных, вам нужно проводить дополнительную нормировку. Если же на кусте весной сохранились и начали развиваться все глазки, то надо провести нормирование количества зелёных побегов и соцветий. Прежде всего, оставляются по два побега на сучках замещения в соответствии с требованием – первый (нижний) побег должен смотреть наружу куста, а второй – внутрь. Два лишних побега на каждом сучке замещения выламываются. Убираются верхние соцветия на плодоносных побегах и все соцветия на побегах сучков замещения; удаляются слаборазвитые соцветия и слаборазвитые побеги; удаляются бесплодные побеги с целью прореживания плодовых стрелок (в первую очередь удаляются бесплодные побеги на концах плодовых стрелок).

Нормирование по системе "Магарач" в сочетании с выполнением зеленых операций способствует усилению куста и повышению урожайности. По мере усиления куста и с приобретением опыта, вы можете увеличивать нагрузку на куст путём увеличения коэффициента С до 3 и даже до 3,5. Таким образом, можно добиться высоких урожаев, отличного качества гроздей и собственного развития виноградного куста.

Урок 15 – Как правильно удобрять и орошать виноградник

Удобрение – очень важные и сложные операции в обеспечении виноградного растения питательными веществами.

Основными органами питания растения являются листья и корни. Главная функция листового аппарата – ассимиляция из воздуха углерода, фотосинтез; корневая система обеспечивает растение водой и ассимилирует элементы питания из почвы. Корни поглощают из почвы необходимые для питания минеральные элементы: азот, фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу; микроэлементы: бор, марганец, цинк, молибден, медь, хлор и некоторые органические вещества, например, соли гуминовых кислот. В корневой системе поглощённые неорганические соединения превращаются в органические – аминокислоты, белковые вещества, сахара, жиры. При питании микро- и макроэлементами активизируются процессы жизнедеятельности растения: синтез хлорофилла обеспечивает рост ассимиляционных поверхностей различных органов растения (листья, побеги, корни, плоды). Условия минерального питания в значительной степени зависят от содержания этих элементов питания в почве.

Виноградное растение, произрастая на одном месте много лет, поглощает из почвы большое количество этих элементов на своё развитие, на построение растительных тканей, на образование различных органов: побегов, корней, листьев, почек, плодов.

В процессе вегетационного периода растение поглощает питательные вещества с разной интенсивностью и избирательно по отдельным фазам развития: интенсивность поглощения питательных веществ возрастает с начала цветения и до созревания урожая. Для последних стадий вегетации характерно увеличение потребления калия.

При удобрении виноградников необходимо учитывать правильное сочетание питательных веществ в зависимости от потребности в них в определённый период вегетации.

Универсальных рекомендаций и рецептов подкормок для любых виноградников с многообразием типов и разновидностей почв, их химического содержания, водного режима; с разнообразием сортов и возраста виноградных кустов, конечно, быть не может. Одно очевидно: сколько питательных веществ растение взяло из окружающей среды, столько их должно быть восполнено. Так сколько же удобрений минеральных, органических, микроэлементов нужно вносить при подкормках? Какое их соотношение считать оптимальным?

Виноградарь А. Л. Дмитриев в книге "Идеальный виноградник" с серьезным обоснованием рекомендует для определения доз минеральных удобрений в подкормках учитывать соотношение азота, фосфора и калия в виноградном растении (N:P:K = 3:1:2), определённое учёными НИИ им. В. Е. Таирова. Автор, обработав результаты исследований в области удобрений виноградников, пришёл к выводу, что для получения 1 кг урожая взрослому виноградному кусту необходимо 6 г азота, 2 г фосфора и 4 г калия (по действующему веществу).

Примечание. Действующее вещество – это количество чистого вещества в удобрении, выраженное в %.

Зная урожай виноградного куста, легко определить сколько азота, фосфора и калия вынесено из почвы, т.е. сколько удобрений надо внести в почву. При среднегодовом урожае 10 кг виноградному кусту надо 60 г азота, 20 г фосфора и 40 г калия, т.е.:

- аммиачной селитры (N-34%) – 60:0,34 = 176,5 г - 180 г;

- суперфосфата (Р2О5-20%) – 20:0,2 = 100 г;

- сернокислого калия (К2О-50%) – 40:0,5 = 80 г.

Но ограничиваться только минеральными подкормками нельзя. Почва требует не только восстановления химического содержания, но и улучшения структуры и микрофлоры, а для этого нужны органические удобрения: перегной, компост, торф, птичий помёт и т.д. Под влиянием органики песчаные почвы становятся более связанными и влагоёмкими, а глинистые наоборот уменьшают плотность, становятся более структурными. Органические удобрения являются полными удобрениями, в них содержатся все элементы питания, необходимые для растений. В качестве основных органических удобрений используется навоз различных сельскохозяйственных животных. Вносится навоз под виноград только в перепревшем состоянии, в виде перегноя. Содержание питательных веществ в перегное зависит от условий его хранения. Если в период хранения он не подвергался вымыванию дождями и талыми водами, то в нём сохранились и азот, и фосфор, и калий и другие элементы питания. Достаточно внести под куст 6-8 кг перегноя, чтобы восстановить питательную среду, обеднённую за сезон. Обычно вносится перегной осенью с глубокой заделкой (перекопкой) в почву.

На небольших садовых участках и виноградниках основным видом органического удобрения может быть компост – самый эффективный, самый дешёвый и самый доступный вид полного удобрения. Для его приготовления используются все виды отходов растительного и животного происхождения: пищевые отходы, отходы плодов и овощей, навоз и помёт домашних животных и птиц, фекалии, скошенная трава и сорняки, ботва овощных культур, опилки и измельчённые ветви обрезанных деревьев и кустарников, опилки и стружка, зелёные побеги, листья, древесная зола, любой домашний мусор органического происхождения.

Для закладки компоста надо приготовить площадку с тремя скреплёнными между собой стенками высотой приблизительно 1 м. Площадь компостницы определите сами по своим возможностям и потребностям, но скорее всего ваша компостница будет не меньше чем 1 х 1 м. Конечно, идеальный вариант, это стационарное сооружение с бетонным полом, с надежными долговечными стенками, с двумя отсеками (Рис 42).

Но может быть компостница и временным сооружением со стенками из деревянных щитов или из старого шифера и других материалов. В этом случае необходимо утрамбовать площадку под компостницу и застелить её толстым слоем (20-30 см) опилок или соломы, чтобы в дальнейшем было легче перелопачивать компост. В компостную кучу можно класть и выливать любую органику, кроме костей и животного жира, а так же не следует туда заваливать ботву больных растений (фитофтора томатов, грибковые заболевания винограда), их необходимо удалять из сада, закапывать или сжигать. Компостная куча может заполняться в произвольной последовательности с периодической пересыпкой землёй, опилками, соломой и поливкой водой, навозной жижей, растворами фекалии или птичьего помёта. Желательно, чтоб куча была закрыта плёнкой, это обеспечивает парниковый эффект и быстрое перепревание компоста и защищает его от вымывания дождями и улетучивания некоторых питательных веществ. Если за сезон кучу хотя бы один раз перелопатить, т. е. перебросить в соседний отсек, то к осени компост будет готов. Созревший компост – тёмный, однородный, рассыпчатый, без неприятного запаха субстрат. Как и навоз, он имеет все необходимые питательные вещества. Вносится так же, как и перегной, осенью по 6-8 кг под каждый куст с перекопкой.

Птичий помет является очень ценным органическим удобрением. В нем содержатся в легко усвояемой форме азот, фосфор и калий. Питательные вещества птичьего помёта очень быстро усваиваются растениями. Применяют птичий помёт для корневых подкормок после сухой подвязки и за 5-7 дней до начала цветения, вместо минеральных подкормок.

Для сбраживания птичий помёт в 4 раза разбавляют водой. Сбраживание ведётся в течение одной–полутора недель. Перед внесением под виноградные кусты настой помёта разбавляют в 10 раз. Для одной подкормки куста достаточно 0,5 л разбавленного настоя. Подкормку птичьим помётом нужно сочетать с поливом виноградника.

В последние годы уделяется серьёзное внимание микробиологическим методам восстановления почвы. Более десяти лет назад в Японии была создана ЭМ-технология, которая получила признание во многих странах мира и начинает осваиваться в России. ЭМ (эффективные микроорганизмы) – препарат, созданный по специальной технологии, в котором выращено большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, молочнокислые, дрожжевые и др. Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, оказывающие положительное влияние на рост и развитие растений.

Свойства этого препарата:

ускоряет рост растений;

ускоряет созревание плодов;

преобразует органические отходы в эффективное удобрение в виде компоста;

восстанавливает естественное плодородие почвы;

резко снижает содержание токсичных элементов;

улучшает вкусовые качества и товарный вид выращиваемой продукции;

увеличивает сроки хранения урожая в естественном виде.

Препарат ЭМ выпускается в России предприятием ООО "ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ" г. Улан-Удэ под маркой "Байкал ЭМ-1" в форме 30 мл флаконов и имеется в розничной торговле. Как препарат применяется подробно описано в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке.

Когда и как нужно вносить удобрения?

Время внесения удобрений имеет большое значение и, как правило, надо вносить несколько элементов удобрений сразу. Совместное внесение азотных и фосфорных удобрений гораздо эффективней раздельного их внесения в почву. Азотные удобрения совместно с фосфорными лучше вносить весной и в первой половине лета; калий хорошо усваивается во второй половине лета. Органические удобрения надо вносить осенью, уменьшая при этом количество азотных удобрений весной следующего года вполовину. Чтобы обеспечить эффективность подкормок, удобрения надо вносить на глубину 40-60 см, в зону расположения основных корней в радиусе 1 м. Наиболее удобный способ внесения удобрений в жидком виде через дренажные ямы (Рис 43) для полива.

В качестве дренажных труб (1) можно использовать асбоцементные или пластиковые трубы диаметром 80-100 мм, длиной 50-60 см. Дренажные ямы (2) размером 50х50 см выкапываются на глубину 70-80 см, засыпаются на 30 см гравием или щебенкой.

Поверх щебёнки расстилается полиэтиленовая плёнка, на которую по центру ямы устанавливается дренажная труба. Верхний конец трубы должен возвышаться над уровнем земли приблизительно на 10 см. Таким образом, подготовленная дренажная яма засыпается выбранной из неё почвой до уровня земли. Использовать такие дренажные ямы можно много лет для подкормок и для одновременной глубокой поливки кустов винограда.

Внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям).

Питание может поступать в растение не только через корни, но и через листья. При внекорневых подкормках элементы питания усваиваются растениями очень эффективно, быстро и полностью. Внекорневые подкормки совмещаются с опрыскиванием против милдью и оидиума. Проводятся внекорневые подкормки в пасмурный день или вечером, после захода солнца.

Рецепты внекорневых подкормок

 Первая внекорневая подкормка. 200 г суперфосфата настоять в течение суток в 3 л воды в стеклянной посуде. В день проведения внекорневой подкормки растворить 30 г аммиачной селитры или 50 г сернокислого аммония, 100 г сернокислого калия, 10 г борной кислоты и 100 г медного купороса в отдельной посуде. Слить раствор суперфосфата с осадка, смешивая с раствором остальных компонентов. Одновременно в отдельной посуде приготовить раствор 100 г извести. В смесь растворов всех компонентов влить известковое молоко до нейтральной реакции, что можно определить с помощью лакмусовой бумажки или нового железного гвоздя (если раствор кислый гвоздь покроется ржавчиной). Затем приготовленная смесь растворов разбавляется до 10 литров.

 Раствор для второй внекорневой подкормки готовится так же как и первый, только из него исключаются борная кислота и бордоская смесь. До нейтральной реакции раствор доводят добавлением питьевой соды. Вторую внекорневую подкормку можно провести водным настоем коровяка. Одна часть коровяка разводится в 10 частях воды и настаивается в течение трёх суток, после чего процеживается и используется для опрыскивания. Такой раствор является не только внекорневой подкормкой, но и биологическим средством борьбы с оидиумом.

При третьей внекорневой подкормке из раствора исключается ещё и азотосодержащий компонент.

Рецепт четвёртой внекорневой подкормки. 200 г суперфосфата настаивается в течение суток в 3-х литрах воды. 450-500 г древесной золы так же настаивается в 3-х литрах воды в течение суток. Слитые с осадка растворы перемешиваются, доводятся до нейтральной реакции питьевой содой и разбавляются водой до 10 литров.

Внекорневая подкормка микроэлементами.

Внекорневая подкормка слабым раствором микроэлементов проводится один раз в сезон, на следующий день после первой внекорневой подкормки.

Для приготовления раствора используются любые композиции микроэлементов в соответствии с прилагаемыми к упаковке инструкциями.

Для удобства проведения всех видов подкормки А. Л. Дмитриев составил таблицы, одной из которых с небольшими изменениями мы воспользуемся.

Перегной или компост

Осень, один раз в 2-3 года

1-я подкормка

После сухой подвязки

90 г

100 г

-

2-я подкормка

За 5-7 дней до цветения

40 г

30 г

80 г

1-я внекорневая подкормка

За 2-3 дня до цветения

30 г

200 г

100 г

Внекорневая подкормка микроэлементами

На следующий день после внекорневой

Состав раствора микроэлементов по инструкции

2-я внекорневая подкормка

Сразу после цветения

30 г

200 г

100 г

3-я подкормка

Через 5-6 дней после цветения

40 г

30 г

30 г

4-я подкормка

В конце дня

30 г

30 г

3-я внекорневая подкормка

В начале созревания

200 г

100 г

5-я подкормка

30 г

30 г

4-я внекорневая подкормка

200 г

450-500 г древесной золы

Нормы удобрений даны из расчёта на один виноградный куст при планируемой урожайности 10 кг. Нормы суперфосфата и сернокислого калия увеличены вдвое по сравнению с расчётами, т.к. половина этих удобрений не усваивается растениями.

Нормы для внекорневых подкормок даны для обработки 10 кустов.

Более подробно о подкормках виноградников можно прочитать в книге А. Л. Дмитриева "Идеальный виноградник или как получить тонну плодов со ста квадратных метров", (изд. Волгоград, 2001 год).

Урок 16 – Профилактические меры защиты виноградников

В последние годы ведущими институтами виноградарства выведен ряд комплексно-устойчивых сортов, которые уже районируются в Сибири и у нас на Алтае. Но и эти сорта также в разной мере устойчивы к тем или иным заболеваниям и поэтому нуждаются в защите, в профилактических мероприятиях от вирусных заболеваний.

В 2002 году из-за продолжительных дождей, повышенной влажности виноградники в садоводствах Бийска впервые в различной степени пострадали от оидиума. Особенно неустойчивыми к этому заболеванию оказались такие сорта, как Алёшенькин, Амирхан, Мускат Катунский, Грочанка, Жемчуг Сабо. Наши виноградари не были готовы противостоять болезни и, в результате, на многих виноградниках был значительно потерян урожай, не вызрела лоза и были ослаблены зимующие почки, т.е. виноградные кусты плохо подготовились к зимовке и не перенесли довольно мягкую и очень снежную зиму. Таким образом, оидиум отразился на состоянии многих виноградников.

В практике южного виноградарства постоянно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с милдью, серой гнилью, оидиумом, антракнозом, филлоксерой – основными заболеваниями виноградников.

Чтобы виноградные кусты были здоровыми, не следует полностью отказываться от химических обработок, даже если ваши сорта винограда комплексно – устойчивые. Легче предупредить, чем лечить заболевание.

Какую же систему защитных мероприятий можно рекомендовать для дачных виноградников?

Сразу после сухой подвязки лоз проводится опрыскивание поверхности почвы против вредителей и милдью 3% раствором нитрафена. После обработки почва мульчируется, чтобы зимующие споры милдью не могли разнестись на первые молодые побеги и листья. Обработку нитрафеном можно проводить и осенью, до укрытия винограда на зимовку. В какой-то мере запах нитрафена отпугивает мышей. На следующий год первую обработку можно провести 3% раствором железного купороса.

Обработка против милдью проводится совместно с первой внекорневой подкормкой бордосской смесью или 3% раствором хлорокиси меди (30 г хлорокиси меди добавляется в общий раствор внекорневой подкормки). В настоящее время применяются заменители бордосской смеси: полихом, поликарбацин, эфаль.

Обработку от оидиума можно проводить марганцовокислым калием совместно с внекорневой подкормкой микроэлементами, для этого достаточно в раствор микроэлементов добавить несколько кристаллов марганцовокислого калия.

Защита от оидиума обеспечивается внекорневой подкормкой раствором коровяка, о чём рассказано в предыдущем уроке. Профилактической мерой борьбы с оидиумом является опыление растений молотой серой или опрыскивание коллоидной серой (80-100 г на 10 л воды). Действуют в этом случае испарения серы, которые происходят при температуре выше 18°С.

Все обработки надо проводить до цветения или после цветения.

Обработки серными препаратами нужно проводить в случаях обнаружения очагов заражения оидиумом.

Обработки против милдью и оидиума подавляют заболевания антракнозом и фомопсисом.

Советы старых садоводов

Виноград и плодовые деревья можно защитить от мышей, если при зимней защите (укрытии) положить под укрытие обожженный кусок войлока, старого валенка или шерсти. Не любят мыши и запах резиновой крошки.

Урок 17 – Защита виноградника от морозов и заморозков

Укрытие на зиму

Виноград – культура умеренного тёплого климата, отличается повышенной чувствительностью к морозам и, особенно, к ранним осенним и остаточным весенним заморозкам. Наиболее чувствительны к морозам зелёные травянистые побеги, которые не выдерживают даже непродолжительные заморозки -1-2°C.

При ранних осенних заморозках зимующие почки даже на хорошо вызревших, но не закалённых побегах, могут повреждаться морозами -5-8°C.

В зимнее время почки на лозах, закончивших полностью процессы вегетации, могут выдерживать без повреждения морозы: для евроазиатских сортов -18-20°C; сортов с повышенной устойчивостью -22-24°C; межвидовых сортов -24-35°C; североамериканских сортов -30°C; амурского винограда до -40-45°C.

Не распустившиеся весной почки могут выдерживать непродолжительные заморозки -3-4°C.

Распустившиеся почки повреждаются заморозками -1°C.

Большую опасность для почек представляют колебания температур от минусовых до плюсовых в зимний период после окончания глубокого покоя. При таких условиях побеги теряют закалку и для них становятся опасными даже незначительные морозы.

Корни винограда менее морозостойки, чем надземная часть. У евро-азиатских сортов корни повреждаются при температуре -5-6°C; корни североамериканских межвидовых сортов выносят -9-12°C; корни амурского винограда способны выдержать замерзание почвы до -19-21°C.

В наших непривычных для винограда климатических условиях необходимы меры по защите его от холода.

Для повышения эффективности защиты, уменьшения трудоёмкости работ по укрытию посадка винограда делается заглубленной, в траншеи глубиной 35-40 см.

Укрывается виноград обычно в последней декаде сентября – первой декаде октября, до наступления заморозков. Но желательно, максимально продлить время вызревания и закалки винограда. В сентябре – начале октября клетки виноградных лоз ещё не накопили необходимого количества сахаров – веществ, обеспечивающих морозостойкость. Поэтому, в этот период почки винограда повреждаются даже незначительными заморозками -4-5°C, при температуре -7-8°C может наступить полная гибель зимующих глазков и плохо вызревших лоз.

Для приобретения устойчивости к низким температурам в стадии глубокого органического покоя необходимо, чтобы виноградные лозы прошли закаливание. Первая стадия закаливания при низких положительных температурах от +10 до 0°C в течение 14-16 дней. Именно на этой стадии происходит превращение основной массы накопленного в клетках крахмала в сахара, которые служат энергетическим материалом, защищающим растение от вымерзания.

Вторая стадия закаливания должна протекать при температуре от -1 до -15°C также в течение полумесяца.

Обеспечить условия закаливания в условиях Сибири можно только в укрывной форме.

Перед укрытием виноградный куст обрезается (см. "Урок девятый"). Оставленные лозы и рукава связываются в пучки и на период закалки оставляются в горизонтальном положении подвязанными на нижней струне шпалеры под временным укрытием из полиэтиленовой плёнки или укрывного материала. Таким образом, можно продлить время закалки винограда на 2-3 недели и защитить его от возможных ранних осенних заморозков.

Слой мульчи толщиной 4-5 см из опилок, торфа, зерновой шелухи, перегноя или хвойных иголок не только сохраняет влагу в почве летом, но и является дополнительной защитой корней от морозов. Поэтому, надо проверить состояние мульчи и, если есть необходимость, произвести дополнительное мульчирование траншеи.

Основным и наиболее надёжным способом защиты винограда от морозов в зимний период является укрытие его землёй и снегом. Толщина слоя земли 30-35 см, т. е. траншея с уложенным в ней виноградом должна быть засыпана землёй полностью с горкой. При таком укрытии сохраняются даже неполно вызревшие лозы. Для дополнительной защиты от подопревания и механических повреждений рукава и лозы желательно опрыскать известковым молоком (лучше бордосской смесью), просушить и после этого завернуть в полипропиленовые мешки (мешки из-под сахара или муки). После этого рукава укладываются и пришпиливаются металлическими скобами или деревянными крючками на дне траншеи и затем засыпаются землёй. Поверх земляной насыпи расстилается полиэтиленовая плёнка или рубероид так, чтобы весной талые воды скатывались с земляной насыпи и не заливались в траншею. Для снегозадержания над укрытием раскладываются обрезанные лозы, ветви деревьев и кустарников и ботва, с этой же целью оставляются обрезанные лозы на шпалерах.

Многими виноградарями Сибири проверен "сухой" способ укрытия винограда. Виноградная лоза при таком укрытии остается в естественных условиях (не закопана в землю), что уменьшает вероятность подопревания глазков, не снижает степень закалки. Способ заключается в следующем: рукава и плодовые лозы, связанные в пучки с помощью скоб или на деревянных брусочках закрепляются в траншее горизонтально, не касаясь поверхности земли. Можно изолировать лозу от земли, проложив под лозами по всей длине траншеи полосу рубероида или полиэтиленовой плёнки. Сверху траншея закрывается плотными деревянными щитами толщиной 25-30 мм, поверх которых расстилается рубероид или полиэтиленовая плёнка для защиты от талых вод. Конечно, и в первом и в этом случае плёнка и рубероид должны быть надёжно закреплены, чтобы их не сдуло ветром.

Для дополнительного утепления и защиты от мышей автор заворачивает лозы в полипропиленовые мешки и полностью засыпает траншеи хвойными иголками и только после этого закрывает щитами и плёнкой.

Для уничтожения мышей необходимо принимать самые радикальные меры. Мыши – бедствие в саду. Ущерб, причиняемый этими грызунами, иногда может быть непоправимым и для плодовых деревьев и для винограда. Ядов для грызунов в продаже много, их нет смысла перечислять. Главное, чтобы этих средств уничтожения мышей было в вашем саду достаточно и по мере поедания необходимо их восполнять снова и снова. Есть народные средства отпугивания этих вредителей – обожжённые куски старых валенок, войлока или шерсти, которые раскладываются под каждый куст перед укрытием на зиму.

Омские виноградари, применяя "сухой" способ укрытия, который они называют "воздушной подушкой", устраивают укрытия из двойной полиэтиленовой плёнки, которая растягивается по дугам, установленным над траншейками через 1,5-2 м. Этот вариант укрытия решает одновременно вопросы защиты от осенних и весенних заморозков, продления периода вегетации, для полного созревания и закалки винограда и защиты на зимний период.

Независимо от способа укрытия с первыми снегопадами надо стремиться засыпать виноград снегом слоем не менее 60 см.

Рис. 44. Способы укрытия винограда.

а – укрытие на зиму деревянными щитами.

1 – полиэтиленовая плёнка

2 – деревянный щит

3 – устройство для прижатия плёнки к земле

4 – хвойные иголки

5 – мульча

b – укрытие двойной плёнкой

1 – полиэтиленовый рукав

2 – доска

c – укрытие по дугам укрывным материалом

1 – укрывной материал (агросил № 60)

2 – металлическая дуга

Раскрытие винограда весной и защита от заморозков

К раскрытию винограда приступают после того, как растает снег. Сначала убирают средства снегозадержания. По мере оттаивания убирают средства защиты от талых вод. Отчистка виноградника от крупного мусора и посторонних предметов ускорит размораживание почвы. Во второй половине апреля убираются основные средства укрытия – земля, утепляющие материалы (щиты, маты, лапник, камышовые циновки, хвойные иголки и т. д.). Связанные в пучки лозы поднимают из траншеи, отряхивают от земли, ослабляют и частично убирают вязку пучков, если лозы были завёрнуты, то обёртка снимается. После этого лозы подвешивают на нижней проволочной струне шпалеры для просушки. Траншеи очищают от остатков укрывного материала и мусора. В это же время проводится профилактическая обработка лозы и почвы (см. "Урок шестнадцатый"). После просушки лозы окончательно развязывают, распутывают, отделяя друг от друга, и снова опускают в траншею. Раскрывать виноград следует в пасмурную погоду или вечером. В солнечный ясный день возможны перегрев и подсыхание лозы и почек, т. к. они ещё не получают достаточно воды и питательных веществ и ослаблены после зимовки.

Основная задача после раскрытия – защитить лозы и быстро набухающие и начинающие развитие почки и молодые побеги от остаточных весенних заморозков. В траншее лозы следует держать до поры, когда минует опасность заморозков. Под влиянием солнечного тепла в винограде начинается процесс вегетации, развиваются зелёные побеги, которые очень чувствительны даже к очень лёгким заморозкам (0-2°С). Поэтому в течение всего периода весенних заморозков виноград необходимо укрывать. Достаточно прозевать хотя бы один заморозок, чтобы погибли главные плодоносные побеги, развивающиеся первыми. Конечно, через неделю – другую проснутся и пойдут в рост замещающие почки, но они задержатся в развитии, к тому же они, как правило, бесплодны.

Заморозки в условиях Сибири – самая серьёзная опасность для винограда, даже более опасная, чем суровые морозы зимы.

Весенние заморозки до середины мая могут быть очень сильными (-10-15°C). В конце мая и начале июня они ослабевают, но вероятность их не исключается до конца первой декады июня.

Каким образом определить возможность ночных заморозков? Если к вечеру при ясной погоде резко снижается температура воздуха, приближаясь к 0°C, с большой степенью вероятности можно ожидать сильного заморозка ночью и обязательно под утро. Виноград надо срочно укрыть. В качестве стационарного укрытия, над виноградной траншеей можно соорудить "шалаш" с двойной стенкой из полиэтиленового рукава (см. Рис. 44, в). Вместо полиэтиленового рукава можно использовать укрывной нетканый материал "Агротекс" № 60. Для сооружения укрытий можно воспользоваться нижней проволочной струной шпалеры, на которой легко можно расправить, натянуть и закрепить укрывной материал. Можно сделать укрытие на каркасе из металлических дуг, воткнутых концами в землю через 1,5-2 метра по обе стороны траншеи. Между собой дуги нужно связать лёгкой проволокой или шнуром в несколько продольных рядов для того, чтобы при натяжении укрывной материал не провисал между дугами (Рис 44, с). Прижать укрывной материал по обе стороны траншеи можно металлическими трубами или стержнями, досками или шестами, можно края присыпать землёй.

При угрозе заморозков у таких сооружений достаточно закрыть торцы, для чего укрывной материал у торцов должен быть оставлен с запасом.

Под такими укрытиями в дневное время создается парниковый эффект, более интенсивно идет прогрев воздуха и почвы, а, следовательно, активней протекает жизнедеятельность винограда. Таким образом, кроме защиты от заморозков, обеспечивается сокращение сроков созревания ягод, вызревания лозы и зимующих почек.

Когда угроза заморозков исчезает, виноград окончательно открывают. Лозы с зелёными побегами необходимо очень аккуратно отделить друг от друга и подвязать к струнам шпалеры в соответствии с выбранной формировкой куста.

Урок 18 – Наслаждайтесь виноградом круглый год

Освоив уроки сибирского виноградарства, вы смогли вырастить молодые кусты винограда, получили на взрослых кустах полновесные грозди, которые радуют вас разнообразием форм, цвета и, самое главное, необыкновенными вкусовыми качествами.

Так как же продлить удовольствие и наслаждение от всей этой прелести? Что же сделать с янтарными, изумрудными, рубиновыми, чёрными ягодами?

Виноградом можно наслаждаться, не только потребляя его короткое время в свежем виде, его можно использовать для приготовления впрок разнообразных сладких продуктов: варенья, маринадов, соков, желе, компотов, мармелада, повидла, вина.

Вот некоторые из них:

Виноградное варенье.

Для варенья используют виноград с крупными мясистыми ягодами и прочной кожицей. Ягоду, снятую с гребней и промытую в проточной воде опускают в сироп, приготовленный из 1 кг сахара и 1 стакана воды и нагретого до кипения. После получасовой выдержки приступают к варке на слабом огне до тех пор, пока ягоды не осядут, раствор станет прозрачным, а капелька варенья перестанет растекаться. В процессе варки пену снимают и удаляют всплывшие семена. Перед снятием с подогрева можно добавить лимонной кислоты и несколько кристалликов ванилина.

Остывшее варенье разливают в банки, закрывают крышками и хранят в сухом, прохладном месте.

Маринованный виноград.

Маринуют виноград с плотной кожицей. Грозди, подлежащие маринованию, очищают от повреждённых ягод, хорошо промывают в проточной воде и, после стекания воды, целыми или разделёнными на части укладывают плотно в стеклянные банки, заливают маринадом и закрывают крышками. Маринад готовится по рецепту: на 1 литр воды берут 500 г сахара, 150 г 8% уксуса, 25 г соли, 6-7 зёрен гвоздики, столько же душистого перца горошком, немного корицы, лавровый лист. Всё это кипятят 10-15 минут. Примечание: уксус заливается в маринад после кипячения. Готовый маринад остужается, процеживается и заливается в банки с виноградом. Банки ставят в ёмкость с холодной водой и нагревают до кипения, стерилизуют в течение 5-6 минут.

Виноградный сок.

Для приготовления виноградного сока могут быть использованы любые сорта винограда при условии полного созревания ягод.

Грозди моют в проточной воде и просушивают. Ягоды отделяют от гребней, выбраковывают недозревшие и испорченные. Отжимать сок можно в соковыжималке, винтовым прессом или под гнётом вручную.

Мускатные винограды такие как Тукай, Жемчуг Саба, Мускат Катунский придают сокам прекрасный мускатный аромат. Сок из винограда Загадка Шарова имеет неповторимый загадочный букет ароматов экзотических плодов и земляники.

Для получения окрашенных соков используются чёрные, красные тёмно-розовые сорта винограда такие как Фиолетовый ранний, Катыр-2, Изабелла, Кардинал и другие. Грозди помещают в дуршлаг или сито и погружают на 5 минут в кастрюлю с водой, доведённой до кипения. Затем виноград выкладывают в эмалированную посуду, плотно накрывают крышкой и дают остыть. После чего ягоды отделяют от гребней и из ягод отжимают сок. Сок нагревают до 90°C и разливают в промытые горячей водой с содой стеклянные бутылки или банки, закатывают крышками, и охлаждают, перевернув банки на крышку, а бутылки, уложив набок.

При желании получить прозрачный, без мякоти сок, его оставляют на осветление на 3-4 дня. После того, как на дне бутылок или банок выпадет осадок, его ещё раз сливают осторожно, ещё раз нагревают до 90°C и разливают в новую тару.

Повидло из винограда с фруктами (бекмез).

Промытые и отделённые от гребней ягоды винограда варят на слабом огне при постоянном помешивании до растрескивания ягод и появления сока. При кипячении сока снимают пенку и всплывшие семена, добавляют сахар, нарезанные кубиками очищенные от шкурок и сердцевины фрукты (яблоки, груши) и дольки лимона. На 5 кг винограда добавляют 1 кг сахара, 0,5 кг фруктов, 2-3 лимона. Варку ведут при постоянном помешивании до густоты мёда. Затем повидло раскладывают в банки, оставляют открытым до полного остывания, а затем закрывают полиэтиленовыми крышками.

Компот из винограда.

Для компота берут крупный спелый виноград. Ягоды моют, осторожно снимают с гребней, плотно укладывают в банки и заливают горячим сиропом, для приготовления которого берут на 1 литр воды 250-300 г сахара. Выдерживают виноград в сиропе 2-3 минуты. Затем сироп сливают, повторно его нагревают до закипания и снова заливают им ягоды доверху и закатывают крышками.

Компот получается вкуснее, если сироп готовят на соке, отжатом из бракованного винограда (но не испорченного). В компот из сладких сортов винограда хорошо добавить несколько ломтиков лимона.

Сушеный виноград.

Для сушки обычно используются бессемянные сорта с высоким содержанием сахара и полной зрелости. Многие садоводы-любители виноград, предназначенный для сушки, оставляют на лозе до тех пор, пока ягоды не увянут, а затем сортируют и досушивают на солнце. Перед сушкой гроздья винограда тщательно просматривают, удаляют загнившие и повреждённые ягоды и раскладывают на лотки и противни. Грозди при сушке периодически переворачивают и так повторяют до тех пор, пока ягоды не высохнут. Обычно сухие ягоды сами отваливаются от веточек. Подсушенный виноград провеивают на ветру и убирают на хранение.

Некоторые сорта винограда могут сохраняться в подвяленном виде в течение 5-6 месяцев. К ним можно отнести Тукай, Оригинал, Плевен устойчивый и другие.

При сушке грозди можно от мух и ос прикрывать марлевыми покрывалами.

Хранятся высушенные грозди в подвешенном состоянии, не касаясь друг друга, в сухом проветриваемом помещении при температуре +5 – -1°C.

Виноградные вина.

Качество вина во многом зависит от сортов винограда. Желательно, чтоб это были технические или столово-технические сорта с высокой сахаристостью 18-22% и кислотностью 7-8 г/л.

Прекрасные десертные вина получаются из мускатных сортов Тукай, Жемчуг Саба, Мускат белый; многих привлекают вина из изабельных сортов; хороши красные вина из Раннего Магарача, Фиолетового раннего.

Сбор винограда на вино надо производить только в устоявшуюся сухую погоду. Для виноделия совершенно непригодны гнилые, заплесневелые и недозрелые ягоды.

Собранный виноград отделяют от гребней вручную, при этом раздавливают каждую ягоду и загружают в винтовой пресс, под лоток которого ставят стеклянную бутыль или эмалированную посуду. По мере загрузки пресса сок вытекает, а мезга оседает, и пресс дополняется новой порцией винограда. После того, как сок перестанет отделяться самотёком, приступают к его отжатию механически, постепенно увеличивая давление прессования. Отжатую мезгу вынимают из пресса в эмалированную посуду, перемешивают со следующими отжатыми порциями и вновь прессуют. Отжатие сока можно производить на электрической соковыжималке.

За неимением соковыжималки или пресса, мезгу отжимают под гнётом или руками, поместив в холщёвый или капроновый мешок, но при этом неизбежны потери до 20%.

Сухое белое вино.

Столовое (сухое) вино – это вино, не содержащее сахара. При брожении весь виноградный сахар "насухо" (отсюда название – "сухое вино") превращается в винный спирт и углекислый газ. Столовые вина в зависимости от содержания сахара в винограде имеют крепость от 9 до 14 градусов.

Белое вино готовят из белых сортов винограда.

Отжатый сок (сусло) отстаивается в течение суток при температуре +15-20°C. После отстоя, сусло осторожно снимают с осадка с помощью резиновой или хлорвиниловой трубки, переливая в бутыли, где будет проходить брожение. Заполняются бутыли не более чем на 2 объёма, чтобы не произошёл выброс сусла из бутыли в момент бурного брожения. Брожение сусла происходит на собственных виноградных дрожжах, которые развиваются на поверхности ягод в момент их созревания. Вот почему очень важно сбор винограда производить в установившуюся сухую погоду. Дожди способны смыть с ягод дрожжевую культуру и активного брожения виноградного сусла в этом случае может не получиться. Наиболее надёжно для брожения использовать чистую культуру дрожжей. Но приобрести их в наше время довольно сложно. В розничной торговле их нет, и поступают они только в винные производства. Но "винную закваску" можно приготовить самостоятельно. За несколько дней до сбора винограда на вино собирают спелые ягоды ранних сортов винограда. Два стакана немытых ягод раздавливают, помещают в бутылку, добавляют стакан воды и полстакана сахара. Затем все взбалтывают до полного растворения сахара, закрывают бутылку ватным тампоном и ставят в тёмное место, где температура должна быть +22-24°C. Через 3-4 дня закваска начинает бродить, её процеживают через марлю и используют для активизации процесса брожения, добавляя из расчёта 2% на общее количество сусла. Закваску нельзя хранить больше 10 дней.

Бутыли с суслом для брожения ставят в помещение с температурой не ниже +18°C и не выше +24°C и закрывают водяным затвором (см. Рис. 45). При температурах выше или ниже оптимальной могут произойти недоброды.

Брожение имеет две фазы:

Первая – бурное брожение, длится 5-8 дней, за этот период сбраживается до 90% сахара;

Вторая – тихое брожение, продолжается 3-4 недели.

Для сохранения аромата и предотвращения возможного окисления бутыль с бродящим вином доливают таким же вином. Для этого сусло на брожение надо ставить в двух бутылях. После окончания бурного брожения одна бутыль доливается доверху из второй, закрывается снова пробкой с сифоном, опущенным в стакан с водой. В заполненной бутыли идёт тихое брожение, о чём можно судить по выделению пузырьков из сифона (Рис 45).

Рис. 45. Фаза тихого брожения и осветления вина.

Окончание брожения определяется по прекращению выделения пузырьков и осветлению вина с четкой границей раздела между вином и дрожжевым осадком. Вино отделяется от осадка. Для этого бутыль с вином ставят на стол, а пустую на пол. В вино погружают переливную трубку так, чтобы её конец был немного выше дрожжевого осадка. С другого конца трубки отсасывают вино и, когда оно начнет течь, опускают этот конец в бутыль, стоящую на полу. Оставшийся дрожжевой осадок переливают в меньшую тару, дают ему ещё раз отстояться и вновь сливают отстоявшееся вино. Гущу фильтруют через матерчатый фильтр. Отфильтрованным вином доливают бутыль до половины горлышка. Бутыль плотно закрывается пробкой или деревянным шпунтом и ставится в холодное помещение с температурой не выше +15°C для повторного отстоя. Через месяц вино снова снимается с осадка и может быть разлито по бутылкам до половины высоты горлышка. Бутыли закрываются пробками и укладываются лёжа.

Примечание. Корковые пробки при длительном хранении вина заливают смолкой или сургучом.

Красное сухое вино.

Готовят красные вина из сортов винограда с чёрной, фиолетовой или тёмно-красной окраской ягод.

Красные вина в домашних условиях готовят с некоторым отличием от технологии белого вина. Мезгу после раздавливания ягод не отделяют от сусла, а все вместе помещают в эмалированную посуду на 2 объёма, туда же добавляют закваску (2% от загруженного винограда). Во время бурного брожения поднимающуюся над суслом шапку мезги несколько раз в сутки перемешивают. Можно шапку мезги на весь период бурного брожения придавить лёгким гнётом так, чтобы она не всплывала. Это делается для того, чтобы винный материал не окислился и не превратился в уксус.

После окончания бурного брожения вино нужно отделить от мезги. Для этого всю винную массу фильтруют через сито или дуршлаг, а мезгу прессуют или пропускают через соковыжималку. Отделённое от мезги сусло заливается на 2/3 объёма в бутыли, закрывается водяным затвором и процесс продолжается по технологии белого вина.

Десертные вина.

Десертное вино отличается большим содержанием свободного сахара (до 15%). Оно должно быть хорошо окрашенным, прозрачным, ароматным, густым, с низкой кислотностью. В домашних условиях десертное вино можно приготовить добавлением в сухое вино концентрированного виноградного сока или сахара.

Перед началом брожения в виноградное сусло добавляют на каждый литр 50 г сахара. В остальном процесс ведётся по технологии сухого вина. После окончания брожения вино должно быть сухим, так как сахар в нём полностью выбродил. Вину дают отстояться и, когда оно осветлится (это бывает приблизительно через два месяца), его снимают с осадка. В прозрачное вино для придания сладости добавляют на каждый литр 100-150 г сахара или около 200 г концентрированного виноградного сока. Сахар предварительно растворяют в незначительном количестве того же вина при лёгком подогреве в водяной бане и постоянном перемешивании и затем выливают в общий объём вина. После добавления сахара вино в бутыли встряхивается (перемешивается) и вновь отстаивается до полного осветления. Готовое вино разливают в бутылки, укупоривают и хранят как сухие вина.

Лучшая температура для сухого вина не выше +10°C, а для десертных не более +15°C.

Не храните вино на свету.

В процессе хранения в бутылках может появиться осадок (винный камень). Пусть это Вас не волнует, это не значит, что вино испортилось. Просто перелейте вино в новые бутылки или старайтесь, чтобы этот осадок не попал в ваши бокалы.

За Ваше здоровье!

Л. И. Слепко, 659315, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, 100 кв. 4.

Источник: vinograd.alt.ru

Комментарии (8)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?