Разделы сайта

Google

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Сад в феврале

 Сад в феврале

 

Февраль традиционно счита­ется самым снежным месяцем в средней полосе России. Ме­тели, заносы, глубокие снеж­ные сугробы, нанесенные ве­тром, все это привычные февральские картины. Среднемесячная температура, по сравне­нию с январем, повышается на 1,5-2,50С, а день прибавляется уже на два часа.
 
Крестьяне говорят: «Много снега - много хлеба». Эта приме­та имеет отношение и к нашему саду. В последний месяц зимы необходимо чаще бывать в саду, т. к. именно этот месяц боль­ше всего опасен для деревьев и ягодных кустарников своими рез­кими перепадами температуры.
Нередко бывают такие сильные метели и снежные заносы, что ве­тер часто сдувает снег с крыш и от окученных деревьев. В морозные февральские дни ослепительно блестит на солнце снег, а над го­ловой - ярко-голубое небо. А в теплые дни февральский ветер и пригревающее солнце разрушают поверхность снежного покрова.
А во второй половине меся­ца зима постепенно начинает понемногу смягчаться, хотя не­редко их появление и в начале месяца. Сначала появляются ко­роткие, а потом более длинные оттепели. А к концу февраля ча­стенько снег понемногу начинает оседать, образуя довольно проч­ный наст.
Но именно в феврале северный пронизывающий ветер, особенно со снегом, часто больше всего и иссушает и повреждает ткани незащищенных растений. Поэтому следует попытаться максималь­но укрыть или окучить снегом все плодовые и ягодные растения, за­щитив их от возможных февраль­ских и мартовских морозов.
В связи с малоснежностью этой зимы накопление снега на садо­вом участке остается важнейшим делом. Снег надо завозить с тер­ритории вне сада, с садовых до­рог, сбрасывать его с крыши дома и теплицы и т. д. А если на участке очень мало снега, то его необхо­димо сохранить в естественном состоянии, ни в коем случае не топтаться на нем, чтобы не нару­шить теплоизоляционные свой­ства снегового покрова.
А с дорожек в саду, а также с проходов между грядками земля­ники снег убирать не следует, т. к. холод через голую почву быстро доберется до корней растений и может их погубить.
Во время снегопада, чтобы как можно больше снега задержать на участке, надо воткнуть хаотич­но на всей территории участка (особенно на землянике и мали­не) веточки ели, поставленные на ребро стенки и днища разобран­ных плодовых ящиков, развесь­те ленты из старой пленки и т. д. Будет еще лучше, если вы уста­новите специальные снеговые щиты из любых материалов.
Хождение по участку в этот момент вреда не принесет, бо­лее того, в лунках следов будет лучше задерживаться снег. Во время снегопада желательно с пользой употребить снег на до­рожках, подбрасывая его ближе к растениям. Другими словами, необходимо как можно лучше укрыть почву и расположенную в ней корневую систему растений снегом, предотвратив ее даль­нейшее охлаждение.
Снег нужен и для того, чтобы выше укрыть им штамбы моло­дых деревьев, основания кустов, пригнутые стебли малины. Даже при подмерзании молодых де­ревьев при низкой температуре этот прием позволит значительно уменьшить степень повреждения таких деревьев и кустарников.
С этой же целью можно обмотать мешковиной (временно) штамбы и основания скелетных ветвей. Это не повысит температуру  в их тканях, но изолирует живые ткани дальнейшего пе­реохлаждения и испарения влаги (иссушения). А с повышением температуры до безопасного уровня обвязку надо будет снять, но при этом защитить основа­ния скелетных ветвей и штамб от солнечных ожогов.
Если кроны кустарников невоз­можно укрыть снегом, попробуйте собрать вместе все ветки, связать их в виде снопа и замотать меш­ковиной. Это должно предохра­нить растения от зимнего иссу­шения, особенно если ткани уже повреждены морозами.
А тем, кто занимается весенней прививкой и хранит черенки в саду под снегом, место прикопки черен­ков также необходимо утеплить.
Если же в феврале после от­тепели выпал обильный снег, то от него необходимо осторожно освобождать вотки деревьев и кустарников, чтобы они не обло­мались под его тяжестью.
В садах, где лежит очень глубо­кий снег, который может являться причиной подопревания косточ­ковых плодовых и других расте­ний, а также является причиной не прохождения ими периода ор­ганического покоя, сугробы жела­тельно проткнуть до земли колом. А плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев необходимо осторожно разрыхлить граблями, а при необходимости отбросить от них снег.
Вторая половина февраля частенько бывает опасна резкими перепадами температур. Именно поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы снежные укрытия деревьев и кустарников не были нарушены ветром или другими причинами.
Больше всего опасений сейчас вызывают стелющиеся яблони и другие плодовые и ягодные растения, а также незимостойкие и малозимостойкие пригнутые к земле такие растения, так как высота снежного покрова в области на середину января на всей ее территории оставалась очень низкой, около 15–20 см, в Екатеринбурге – 16 см, в северной части – порядка 30 см и только в западной части в Шамарах – больше 35 см.
Чтобы защитить указанные растения от возможных февральских морозов, желательно пригнутые к земле стланцы и другие растения дополнительно укрыть хворостом, вырезанными стеблями малины, лапником, легкими щитами. В этом случае первые же февральские метели с обильным снегом надежно прикроют ваши растения. 
Иногда оттепели во второй половине февраля вообще сгоняют снег с приствольных кругов. Это может принести вам серьезные неприятности, особенно если яблони привиты на карликовых подвоях.
В этом случае приствольные круги и штамбы деревьев надо немедленно утеплить, если возможны морозы ниже минус 20 градусов. На утепленных штамбах хорошо сохранится камбий, что обеспечит нормальное развитие деревьев. В первую очередь также необходимо утеплять посаженные осенью деревья и прикопанные саженцы.
Во время февральских оттепелей надо особо заботиться о слабо защищенной землянике и малине не зимостойких сортов. Если снег на земляничной грядке сошел совсем, то почву необходимо немедленно утеплить торфом, перепревшим навозом, а сами растения закрыть сухой травой или еловыми ветками. А у малины необходимо еще раз посмотреть состояние ее зимнего укрытия.
Во второй половине февраля со значительным усилением прямой и отраженной от снега части солнечной радиации и воздействием ее на плодовые деревья возможно сильное нагревание до положительных температур у них коры на ветвях, сучьях и стволах диаметром 35–50 см (плодовые деревья возрастом 4–7 лет) и ее оттаивание. А ночью под действием низких температур ткани коры деревьев снова замерзают. Это явление называется «солнечным ожогом». При этом происходит отмирание пораженных тканей. Раны от таких «ожогов» зарастают очень трудно.
Такие ожоги наиболее сильны в конце февраля, когда амплитуда суточных колебаний температуры камбия у деревьев в отдельные солнечные дни может достигать 30 и более градусов. Особенно опасно, когда во время оттепелей мороз ночью такой, что температура опускается ниже -25 градусов.
Чтобы уменьшить влияние температурных колебаний на дерево, в феврале в обязательном порядке необходимо всеми имеющимися у вас средствами защитить стволы и скелетные ветви деревьев от солнца, т. к. белая поверхность предохраняет стволы от чрезмерного нагревания древесины на солнце и резкого ее охлаждения ночью.
Для этого надо немедленно обвязать их светлой бумагой или газетами в два-три слоя или установить деревянные экраны, чтобы защитить ствол от прямых солнечных лучей. Но если случится оттепель с положительной температурой не менее суток, то деревья лучше всего побелить.
Для получения семенных подвоев в первые дни февраля начинают стратификацию семян яблони. Ее продолжительность около трех месяцев, поэтому начинать ее необходимо немедленно.
Чтобы предохранить семена от плесени или загнивания, их необходимо подержать около 1 часа в темно-розовом растворе марганцовки. Затем в капроновый мешочек положите сначала влажный мох-сфагнум, затем семена, а сверху опять мох. Можно смешать семена с тройным объемом хорошо промытого влажного речного песка или древесных опилок.
Затем семена в мешочке поместите в цветочный горшок и поставьте в темное помещение с температурой 3–5 градусов. В дальнейшем семена необходимо время от времени слегка увлажнять. Как только значительная часть семян наклюнется (чуть покажутся белые проростки), их необходимо перенести в более холодное место, чтобы не допускать преждевременного прорастания.
И еще раз о мышах. В феврале с началом солнечного пригревания у них наступает активный период. И они набрасываются на кору молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников и губят эти растения.
В феврале во время оттепелей и после сильных снегопадов необходимо отаптывать снег вокруг деревьев, чтобы мыши не проникали к стволам, особенно если после февральских метелей уровень снега станет выше обвязки деревьев. Особенно важно это делать около молодых деревьев. По мере выпадения снега эти процедуры придется повторять.
Мыши в зиму с глубоким снеговым покровом могут сильно повредить яблони, особенно молодые. Особенно много мышей накапливается на засоренных участках, в местах скопления мусора. Поэтому борьба с ними в феврале на плодовых участках должна быть беспощадной.
Необходимо немедленно проверить обвязку стволов на плодовых деревьях. Лучший материал для этого – еловый лапник. Его надо накладывать только иглами вниз, плотно закрывая штамбы яблонь и основные ветви. Пригодны также ветви желтой акации и березы.
Если вы не сделали этого в конце сентября, то надо немедленно плотно обвязать штамб сначала рогожей или тряпками, а сверху наложить толь или рубероид и закрепить шпагатом. При этом верхняя часть толя или рубероида должна очень плотно прилегать к штамбу. Толь или рубероид при этом надо покрасить белой краской, чтобы в солнечные дни они меньше нагревались. А лучше всего для защиты использовать имеющуюся в продаже перфорированную пластмассовую сетку белого цвета.
А солома для обвязки деревьев совершенно не годится, поскольку она привлекает мышей. После обвязки оснований стволиков необходимо их окучить торфяной крошкой и ее уплотнить, а при весенней перекопке почвы под яблонями этот торф необходимо отгрести.
А если мышей очень много, то, насколько это сейчас возможно в вашем саду, нужно разложить около основания деревьев, особенно стелющихся яблонь, отравленные приманки. При этом их лучше помещать в небольшие ящички, доступные только мышам, но недоступные для птиц.
Яблони, особенно молодые, часто повреждают зайцы, объедая кору вокруг штамба и перекусывая молодые побеги выше уровня снега. Поэтому обвязку деревьев от зайцев тоже надо внимательно посмотреть, а для их отпугивания применять пахучие вещества, обмазывая ими штамбы.
Для этого готовят смесь из равных долей глины и коровяка и на 10 литров смеси добавляют 1 ст. ложку карболовой кислоты и 50 г креолина. Уж очень не любят разные грызуны этот запах. Если же они уже успели повредить деревья, то раны необходимо сразу же обмазать смесью глины с коровяком и закрыть мешковиной.
Не любят зайцы и запах нафталина. Для этого несколько таблеток нафталина надо положить в пластиковую баночку, проделать в ней несколько отверстий, чтобы этот запах чувствовался далеко и подвесить несколько таких баночек невысоко над землей.
Но лучшей защитой от зайцев является металлическая сетка высотой 1,8–2 метра, растянутая по всему периметру всего вашего сада.
Ну и снова о птичках в саду. Приезжая в сад, не забывайте, что своих сторожей необходимо подкармливать. Лучший корм для низ – это конопля, но ее сейчас практически в садах не выращивают. Коноплю с успехом можно заменить подсолнечными семечками, но их необходимо предварительно раздавить.
А самые главные сторожа зимнего сада – синички – очень уж любят несоленое сало, кусочки которого надо проволокой прикрепить около кормушки или нанизать на ветки.

Февраль в огороде зиму замыкает.

 
Работы в огороде в феврале значительно меньше, чем в саду, но и здесь ее уже предостаточно. Прежде всего, необходимо вни­мательно осмотреть грядки с мно­голетниками, чесноком, луком, морковью и другими подзимними посевами, клумбы с многолетни­ми цветами, а также с земляни­кой. Если там снега недостаточно, то его необходимо немедленно перенести со свободных участков на эти грядки или сбросить его с крыши дома и теплицы.
Вокруг грядок с петрушкой не­обходимо хорошо обтоптать снег, чтобы разрушить мышиные ходы. Очень уж любят многочисленные грызуны это ароматное растение зимой. Именно поэтому мыши часто пробираются под рыхлым снегом, но, натыкаясь на утоптан­ный снег, поворачивают обратно.
Важнейшая работа в огоро­де - немедленно заполнить пу­стующие теплицы снегом, если вы этого не сделали в январе, чтобы весной создать необходи­мый запас влаги в почве. Чтобы облегчить эту работу, если есть такая возможность, необходимо немедленно снять часть верхних рам в теплице. Тогда и сама ма­тушка-природа позаботится о на­коплении снега в теплице. В этом случае земля в теплице весной пропитается талой водой, кото­рая, как известно, является био­логически активной.
Настало время на досуге осмо­треть и подремонтировать вашин­вентарь. Продумайте важную про­блему - возможность смены лопа­ты на плоскорез. Если у вас в душе существует предубеждение против плоскореза, посоветуйтесь с теми, кто давно взял его «на вооружение» и почти забыл про лопату.
В последнее время появилось много малогабаритной техники для вспашки почвы, перевозки органических удобрений, посе­ва, междурядной обработки, по­лива и даже уборки овощей. Нобез ручного инвентаря все же не обойтись на любительском участ­ке, тем более что и он сейчас стремительно совершенствуется.
Для разбрасывания навоза, укладывания его в парник обяза­тельно приобретите четырехрож­ковые вилы. Ими же удобно пе­ремешивать компостные кучи и рыхлый навоз для разогревания перед набивкой парника.
А заготовленные еще осенью органические отходы, навоз, древесный лист, кору и измель­ченные кухонные органические остатки необходимо уложить в штабель и присыпать суперфос­фатом из расчета 2-3 кг супер­фосфата на одну тонну навоза, затем слегка уплотнить и укрыть снегом. В дальнейшем в течение всего февраля навоз необходимо регулярно осматривать, чтобы не дать ему преждевременно разо­греться или промерзнуть.
Если вы заметили в навозной куче теплые очаги, то их необходи­мо немедленно остудить. Для это­го биотопливо необходимо раз­бросать тонким слоем и, как толь­ко оно остынет, собрать его снова в кучу и уплотнить. А чтобы предот­вратить промерзание, биотопливо необходимо укрыть торфом, зем­лей или сухими листьями.
Настало время провести капи­тальную ревизию ваших запасов картофеля в подвале.  Для этого необходимо рассчитать потреб­ность в картофеле для пищевых нужд и для весенней посадки. Если при этом вы обнаружите избыток картофеля и не знаете, что с ним делать, то часть клубней можно не спеша переработать на крахмал.
Изготовить крахмал в домаш­них условиях несложно, тем бо­лее что здесь пойдет в дело и поврежденный картофель, и ме­лочь. Высушенный крахмал надо сразу тщательно раскатать скал­кой, чтобы он стал рассыпчатым.
В феврале необходимо в по­следний раз проверить, доста­точно ли заготовлено семян всех овощных и пряных культур и тех ли сортов, которые вы хо­тели иметь; хватит ли вам минеральных удобрений и защитных средств на весь период вегета­ции; достаточно ли заготовлено торфоперегнойных, бумажных илй иных горшочков и кубиков для пикировки рассады и т. д.
Настала пора готовить семена овощных культур к посеву и поза­ботиться о почвенной смеси для выращивания рассады. В первую очередь необходимо определить всхожесть семян, особенно если они собственного «производства».
Урожай овощей на вашем участке может быть гораздо выше, если семена пройдут предпосевную подготовку, а ее способы самые разнообразные
-               калибровка семян, их дезин­фекция (влажная и термическая), замачивание в микроэлементах и проращивание, барботирование и дражирование семян и т. д. Все эти приемы будут подробно рас­смотрены в следующих номерах нашей газеты.
Вы хорошо знаете, что боль­ные семена практически никак не отличишь от здоровых. А именно с ними чаще всего и передают­ся самые грозные заболевания. Именно поэтому дезинфекция семян - обязательный прием их подготовки к посеву.
Семена овощных культур де­зинфицируют разными сухими и влажными способами. Среди сухих способов самый простой
-               выдерживание семян на откры­том солнце в течение 5-7 суток. Солнечные лучи не только обезза­раживают семена, но и стимули­руют их прорастание.
Для влажной дезинфекции в качестве дезинфицирующего средства используется марган­цовка или отличные современ­ные биопрепараты- «Ризоплан», «Триходермин», «Черные дрож­жи», «Фитоспорин», «Иммуноцитофит» и т. д.
А какой грунт выбрать? Оказы­вается, это тоже не праздный во­прос, т. к. не все грунты, продава­емые в магазинах, можно исполь­зовать в чистом виде. Без всякой предварительной подготовки можно использовать для выращи­вания рассады почвенные грунты «Флора», «Садовая Земля», се­рию посадочных грунтов, при­готовленных на основе «Живойземли», «Универсальный с триходермином», всю серию грунтов «Уралец», «Матушка земля», всю серию грунтов «Садовник» и т. д.
А такие ценнейшие грунты, как «Биогумус», «Суперкомпост Пик­са», «Агровит-Кор» желательно использовать в виде самой по­лезной добавки в более бедные почвенные смеси.
И еще один важный совет! Если вы все же используете не готовые почвенные смеси, а го­товите их самостоятельно, то не забудьте его немедленно занести в квартиру. В течение 2 недель в нем будет пробуждаться полез­ная микрофлора. А чтобы этот процесс ускорить, его можно обработать рабочим раствором препарата «Байкал».
Для многих садоводов в конце февраля актуальным становится вопрос: как обеспечить хорошее освещение для только что поя­вившейся рассады баклажанов, перца, сельдерея, высокорослых помидоров и т. д.? Эта проблема действительно сложная, особен­но если окна выходят не на юж­ную сторону и при длительной пасмурной погоде.
Лучший выход в этой ситуации - подсветка рассады лампами дневного света в течение 12-15 часов в феврале, 10-12 часов в марте. Хороший эффект дает дополнительная подсветка отра­женным солнечным светом.
Для этого зеркала или алю­миниевую фольгу, натянутую на картон, закрепляют позади рас­тений (со стороны комнаты), за­крепляют на косяках окна и даже укладывают на поверхность по­доконника.При этом их надо раз­мещать под таким углом по отно­шению к растениям, чтобы их ос­вещенность была максимальной.
Внимание! Не надо пренебре­гать этим советом. Во-первых, это дополнительная и доволь­но существенная подсветка. А во-вторых, что самое главное, она освещает листья растений со стороны комнаты, где других источников света просто нет.
Ну, а если у вас с нормальным освещением растений возникли совсем уж непреодолимые про­блемы, то с целью снижения ин­тенсивности дыхания растенийночью, чтобы не растратить все запасенные задень продукты фо­тосинтеза, придется значительно снижать ночную температуру, что тоже не совсем желательно.
В феврале начинаются работы по выращиванию рассады одно­летних цветов - сальвии, лобелии и т. д. У лобелии семена очень мелкие. Для равномерного посе­ва их необходимо смешать с мел­ким сухим песком и посеять пря­мо на слой сырого песка. Борозд­ки при этом необходимо только наметить, но не продавливать.
Затем посевы необходимо опрыснуть водой из пульвериза­тора и накрыть пленкой или сте­клом. До появления всходов их необходимо держать в теплом, темном месте. Семена обоих культур всходят через 8-0 дней, после чего их необходимо не­медленно переставить как можно ближе к свету, желательно на те окна, которые выходят на южную сторону. При высыхании верхнего слоя песка в солнечные дни с утра необходимо поливать всходы ро­зовым раствором марганцовки.
А в самом конце февраля под­ходит время пикировать посеян­ную в январе гвоздику Шабо. За­глублять ее при пикировке неже­лательно. После пикировки сеян­цы необходимо аккуратно полить розовым раствором марганцов­ки, накрыть стеклом и поставить на 1-2 дня (пока не приживутся) в затененное место, а затем пере­ставить как можно ближе к свету. Поливать растения надо по мере высыхания почвы, лучше с утра.
В начале февраля необходимо также проверить, как хранятся клубни георгин, луковицы глади­олусов и т. д. Если они хранятся в подвале, то их надо вниматель­но осмотреть, вырезать на нихгнилые места до здоровой ткани и обработать срезы раствором марганцовки или зеленкой. За­тем срезы надо подсушить и хра­нить эти клубни отдельно.
А чтобы клубнелуковицы не за­разились различными грибными заболеваниями, в местах их хра­нения необходимо поддерживать постоянную температуру без резких колебаний и проветривать их как можно чаще.

 

 
В.Г. Шафранский
(Уральский садовод 5,6/2019)
 
Комментарии (1)
Сады Сибири © 2019

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?