Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Сад на Севере

Сад на Севере

Я уже несколько лет читаю газету «Уральский садовод» и под влиянием прочтённых статей в 2009 году решил попробовать вырастить сад в г. Сыктывкаре. У нас многие считают, что климат для яблонь неподходящий, и садов практически нет. В 2013 году появились первые успехи: собрал 3 ведра яблок и полведра вишни. Поэтому решил рассказать о своём опыте, ошибках и удачных решениях, чтобы помочь другим дачникам вырастить сад.

Немного о климате. Сыктывкар находится севернее Екатеринбурга примерно в 700 км. Но зимой к нам часто доходят остатки циклонов с Атлантики, поэтому зима у нас снежная, к марту выпадает до метра снега, но не сильно холоднее, чем в Екатеринбурге. Но весна наступает позже, лето заметно прохладнее и короче, сроки цветения и созревания плодов заметно сдвинуты.

Основная причина неудач моих земляков и многих северян – неправильный выбор сорта или покупка саженца не в том месте. У нас в городе периодически проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которые привозятся саженцы плодовых из более южных городов. Но беда не в том, что города южные, а в том, что привозят сорта в основном ВНИИСПК, а также старинные русские сорта, вроде Антоновки и Белый налив, и импортные – такие как Мантет, Уэллс, Лобо и т.д. Большинство этих сортов являются среднезимостойкими даже для Подмосковья и подмерзают в суровые зимы, что уж говорить о северных регионах. Горожане покупают эти сорта, и, естественно, саженцы гибнут если не в первую, то во вторую, третью зиму. Дачники опускают руки, делают вывод – у нас яблоки не растут. Но сейчас есть более зимостойкие сорта, многие из которых созданы на Свердловской селекционной станции садоводства. И за это большая благодарность всем сотрудникам станции, и особенно Диброва Порфирию Афанасьевичу и Котову Леониду Андриановичу.

Какие сорта выбрать? При выборе надо учитывать такое понятие, как CAT (сумма активных температур). Это сумма среднесуточных температур от +10°С и выше в течение вегетации. В Сыктывкаре в среднем за последние 4 года CAT составил около 1900 градусов. Колебался от 2000 градусов в 2012 году до 1750 в 2014. Также необходимо учитывать, что сорта яблонь по срокам потребления делятся на летние, осенние и зимние.

Летние сорта обычно созревают рано – в августе – и имеют непродолжительный срок хранения, обычно от двух недель до месяца. Поэтому летних яблонь много не надо – быстро портятся. Для летних сортов Урала и Сибири CAT нужен 1500-1700 градусов. Для высокозимостойких сортов средней полосы он около 1800 и для среднезимостойких сортов он больше и составляет до 2000 градусов.

Осенние сорта созревают в сентябре. Хранятся и употребляются в течение 2-4 месяцев. Некоторые из них имеют хороший вкус уже при съёме с дерева, некоторым для лучшего вкуса надо полежать несколько недель. Для осенних сортов Урала и Сибири CAT нужна в 1700-1900 градусов, для среднезимостойких сортов средней полосы – до 2200 градусов.

И наконец, зимние сорта. Они снимаются с дерева во второй половине сентября – октябре. Многие из них при съёме с дерева имеют неважный вкус и дозревают в процессе хранения в течение нескольких недель, а то и месяцев. Зато и потребляются лучшие сорта до лета, а при хороших условиях хранения могут долежать и до нового урожая. Но и CAT им нужна побольше, для зимних сортов Урала и Сибири 1900-2100 градусов, для высокозимостойких сортов средней полосы – около 2200 и для среднезимостойких – до 2400 градусов.

Вот и одна из причин, из-за которой северянам не подходят сорта средней полосы – им нужно слишком много тепла летом, они не успевают закончить вегетацию, накопить к зиме достаточное количество питательных веществ. И. поэтому гибнут даже в не самые суровые зимы. Как можно заметить, для зимних сортов яблонь на севере может не хватить тепла. Поэтому зимние сорта я старался сажать с южной стороны строений (своей и соседней бани, сараев, дома), что добавляет градусов 150-200. Так что, думаю, мои зимние сорта в среднее лето могут рассчитывать на CAT около 1900-2000 градусов, а в хорошее –  и до 2200. Вот поэтому и успевают у меня доходить до съёмной зрелости яблоки на одном из зимних сортов Урала – Свердловчанин. Вообще, на севере даже летние сорта плодовых желательно сажать так, чтобы они были весь день освещены солнцем.

Какие сорта я выбрал? Из летних я выбрал два сорта. Первый – Мечтательница. Дерево в моих условиях зимостойкое. В условиях Екатеринбурга созревает в начале августа и хранится месяц-полтора, чем мне сорт и понравился. За это время можно переработать урожай на компоты, варенье, сухофрукты. Лето 2013 года в Сыктывкаре было тёплым, САГ составила 1956 градусов, поэтому плоды Мечтательницы я собрал 31 августа, яблоки были хорошего вкуса. Вес около 100 граммов, отдельные плоды - до 150 граммов. Лето 2014 заметно прохладнее, CAT была около 1750 градусов. И это заметно отдалило сроки созревания. В этом году плоды Мечтательницы собрал 14 сентября.

Также растёт у меня летний сорт Дочь Радуги. Зимостойкость деревьев хорошая, к примеру, зима 2013-2014 довольно сильно повредила Мечтательницу, в основном повреждения были от солнечных ожогов. Ветви Мечтательницы в основном поникшие, поэтому солнечные лучи на них падают под углом, близким к 90 градусов, поэтому ожоги были даже на 2-летних ветвях. И, соответственно, плоды на Мечтательнице были только на зимующих под снегом ветвях. А Дочь радуги была с плодами сверху донизу, с 5-летнего дерева собрал более 4-х ведер плодов, которые в среднем крупнее, чем у Мечтательницы. В созревании на 7-10 дней отстают от Мечтательницы. Яблоки очень ароматные, красивые, но по вкусу, по моему мнению, уступают Мечтательнице. Вообще, размер плодов зависит и от количества яблок на дереве. Чем больше яблок, тем их средний размер меньше. Ещё кажутся интересными с точки зрения зимостойкости сорта: Горнист, Папироянтарное, Серебряное копытце, Уральское розовое, Медуница. Но повторюсь, много деревьев летнего сорта не надо выращивать – урожай хранится недолго. С другой стороны, им требуется меньше тепла, чем зимним, и у них больше времени завершить вегетацию и подготовиться к зиме.

Из осенних сортов мне показались интересными Марина, Татьяна, ВЭМ жёлтый (Данила), ВЭМ розовый, Экранное, Имбелина, Сеянец персиянки, Память Бабушкина, Емка, Марат Бусурин, Юннат, Бельфлер башкирский.

Деревьями удалось получить сорта Марина и Татьяна. К сожалению, Марина оказалась пересортом – плоды отличались от оригинала окраской и хранились месяц - полтора, вместо 5-ти.

По Татьяне, хоть дерево и зимостойкое, но вкус яблок мне не понравился, жёсткие даже в конце хранения, Свердловчанин по вкусу заметно лучше. Хотя, возможно, Татьяне в моих условиях не хватает тепла для созревания плодов.

Отдельно я хотел бы порекомендовать сорт Уралец – очень зимостойкий сорт, вероятно, самый зимостойкий из свердловских. Созревает он в начале сентября, хранится 1,5-2 месяца. И хоть яблоки небольшие, 50-70 г, но хорошего вкуса. Полагаю, что при закладке северного сада одно из деревьев должно быть Уралец.

Из зимних тоже выбрал 2 сорта, первый из них Свердловчанин. Этот сорт был посажен у меня самым первым – весной 2009 г. (остальные осенью 2009 г. или весной 2010 г.). Дерево очень зимостойкое, в 2013 году дало мне 1,5 ведра вкусных плодов. Самые крупные плоды достигли массы 160 г. На 15 сентября часть яблок была в потребительской, часть в съёмной зрелости. По описанию яблоки должны храниться до февраля, свои последние яблоки я ел в конце января. Этот сорт очень рекомендую из-за высокой зимостойкости, устойчивости к выпреванию, солнечным ожогам, хорошему вкусу и способности к вызреванию яблок даже при малом количестве тепла.

Второй сорт – Первоуральская. По каталогу дерево зимостойкое, яблоки оранжево-красной окраски, храниться должны до мая, а в хороших условиях - до сентября. К сожалению, и Первоуральская у меня оказалась пересортом. Сначала насторожило, что она каждый год вымерзала по уровень снега. Наконец от зимующих под снегом веток я дождался плодоношения. Яблоки оказались зелёного цвета и хранились всего месяц.

Очень помогла в выборе сортов статья «Зимняя дегустация яблок у Е. М. Калинина». Пользуясь случаем хочу, еще раз поблагодарить семью Калининых – Евгения Михайловича и Константина Евгеньевича за то, что откликнулись на мою просьбу и прислали черенки. Благодаря им, у меня растут и перезимовали 2 зимы прививки таких интересных сортов, как Данила, Благая весть, Емка, Память Бабушкина. К сожалению, часто так бывает, читаешь в дачной прессе описания новых зимостойких, вкусных сортов, а достать их негде. К примеру, написал письмо в Свердловскую селекционную станцию садоводства с просьбой за соответствующую плату прислать черенки, но ответа не получил, хотя, наверно, было бы интересно проверить некоторые сорта в северных условиях. Так что большое спасибо тем садоводам, что присылали и присылают мне черенки.

С сортами определились, теперь вопрос: где взять саженцы?

К примеру, если на ярмарку в нашем городе и попадают некоторые зимостойкие сорта, то велика вероятность пересортицы и просто обмана. Большинство продавцов из других городов, на ярмарке в следующем году они могут и не появиться, вот и продают что попало. Когда я только закладывал сад, мне продали вместо груши Чижовская яблоню, вместо раннеспелой летней яблони – зимнюю, чьи плоды не успевают вызреть в моём климате, и вместо крыжовника Краснославянский я получил зеленоплодный крыжовник. Конечно, на ярмарке есть и честные продавцы, проживающие в Сыктывкаре. Но у них, к сожалению, нет некоторых зимостойких новинок. Поэтому большинство саженцев я выписывал по почте. В основном я заказывал у двух фирм. Одна из них расположена в г. Челябинск «Сады России» и другая в г. Артёмовский «Сады Урала». Фирмы с давней репутацией, у них хороший ассортимент зимостойких сортов, в основном уральской селекции. Пересортица случается редко, саженцы упакованы в основном хорошо, доходит живыми примерно 80-85%. В случае гибели или пересортицы саженцев руководство фирм реагирует адекватно. Хотя последнее время в фирме «Сады Урала» процент пересортицы заметно увеличился. Но в общем впечатление от фирм хорошее.

Очень не рекомендую связываться с одной из фирм, расположенной в г. Щёлково, в прошлом году заказал у них Благую весть и две азалии, с пересылкой вышло на 1100 рублей. Азалии пришли крохотными былинками – одна высотой 3 см, другая – 4 см, и, разумеется, они не перенесли пересадку. Но, самое главное, на яблоне было две этикетки. На одной, цветной, отпечатанной типографским способом, было название фирмы, номер питомника, название сорта Благая весть. И на другой, самодельной, из медицинской клеёнки было ручкой написано, что это сорт Кид Орандж Ред. Сорт этот выведен в Новой Зеландии, где, как известно из рекламы, коровы круглый год едят свежую траву. Разумеется, этот сорт не подойдёт для северного климата. То ли в фирме слабый контроль за упаковщиками посылок, и они пакуют то, что ближе лежит. То ли это сознательная политика фирмы, чтобы саженцы не пропадали, и не было убытков, а этикетку из питомника не заметили. В любом случае у дачника этот саженец погибнет, и северяне опять сделают вывод, что яблони у них не растут. А дело просто в нечистоплотности фирмы. Кстати, по этому поводу написал фирме письмо и не получил никакого ответа, только стала засоряться их рекламой моя электронная почта.

В общем, выбрали сорта, нашли, где их купить, теперь пора сажать. Вообще для сада лучше возвышенности, идеально южные склоны холмов. Потому что зимой в низины стекает холодный воздух и там значительно холоднее. У нас в городе есть 2 метеостанции. Одна из них в аэропорту, который расположен в низине у реки, и другая на окраине города. Расстояние по прямой между ними около 6 км, но по температуре разница иногда достигает 8 градусов. Для тех же яблонь разница существенная. Мороз в -34°С они не заметят, а -42°С уже может погубить дерево. Так что, если дачный участок еще не куплен, эту информацию надо учесть при выборе.

Также не секрет, что многие дачные общества расположены на бывших болотах, с высокими грунтовыми водами, и в этом тоже может быть причина неудачи при выращивании сада. Ведь для яблони и сливы расстояние до грунтовых вод должно быть как минимум 1-1,2 м, а для груши – 1,5 м. Определяют высоту грунтовых вод обычно по уровню воды в колодце. Весной в течение 2-3 недель яблони мирятся с высоким уровнем. Но если и в июне вода стоит высоко, то корни начинают задыхаться, гнить, дерево слабеет, и даже средняя зима его губит. Что делать? Я для плодовых культур отсыпал из привозной земли холмы. Для яблонь и груш высотой 60-80 см и диаметром основания 1,5-2 м. Для слив и вишен ниже, 40-60 см. Давал холмам примерно полгода выдержки для усадки и потом высаживал деревья. Сейчас при помощи привозной земли поднимаю уровень между холмами на 20-30 см. При отсыпке холмов добавлял удобрения примерно по 100-150 г. калийных и фосфорных и немного азотных. Азотные удобрения, в том числе и навоз, затягивают вегетацию, уменьшают зимостойкость деревьев, поэтому надо не допускать избытка азота. Если почва кислая, то при создании холмов или при перекопке надо не забыть про доломитовую муку или золу. Плодовые культуры на севере вырастают обычно более компактными, чем посаженные на юге, потому расстояние между деревьями можно уменьшить. Для яблонь и груш будет достаточно 4-5 м между деревьями, для слив – 3 м и для кустовых (степных) вишен – 2,5 м.

После посадки многие садоводы делают валик из почвы вокруг дерева, своеобразную земляную воронку, чтобы вода при поливе не растекалась и собиралась у дерева. И в этом еще одна большая ошибка. На севере снега за зиму обычно выпадает много, тает он медленно, а тут ещё воде из этой воронки уходить некуда, вот и выпревает кора в районе земли, и деревья гибнут. Но гибнут они вовсе не от мороза. У меня на участке зимой 2012-2013 гг. насыпало больше метра снега. А я хоть и сажал на холмы, но тоже для удобства полива сделал края холмов выше, чем середина. В результате у меня выпрели и погибли 2 сливы, сильно оказались повреждены 2 яблони и 2 груши. Зимой 2013-2014 гг. погибли от выпревания ещё 2 груши. Так что корневая шейка и низ ствола должны быть выше общего уровня земли, чтобы при таянии снега был отток воды. Что еще можно сделать, чтобы избежать выпревания? Желательно осенью первый и второй, а может, и третий снег (тут надо смотреть по погоде) отгребать от деревьев, чтобы почва под ними промерзла. Также в марте, когда температура воздуха днём начинает превышать 0 градусов, съездить на дачу и отгрести большую часть снега от деревьев. Ещё одна опасность, грозящая деревьям зимой, – солнечные ожоги. Весной солнце довольно сильно нагревает тёмную кору деревьев, а ночью морозы бывают еще сильными, и кора не выдерживает перепадов температур и гибнет. Именно для защиты от солнечных ожогов и белят деревья поздней осенью. Причем белить или опрыскивать известковым. раствором желательно не только стволы, но и ветви деревьев. В общем, сильные морозы зимой не самое страшное, у меня деревья больше страдают от выпревания и солнечных ожогов.

Итак, саженцы посадили, теперь надо дерево сформировать. При традиционной формировке рекомендуется убирать все ветви от земли до высоты 80-100 см. Объясняется это тем. что наибольший мороз на уровне снега и этим способом ветки выводятся из самой холодной зоны. Также это делается для удобства ухода. Для северян это не подходит. На мой взгляд, самые нижние ветки самые ценные. Сейчас объясню почему.

Как я уже писал, к весне у нас может выпасть до метра снега. Значит, ветви, расположенные в 10-70 см над землей, гарантированно самые сильные морозы проведут под снегом. Особенно если в декабре приехать на дачу и подсыпать снежку к деревьям. В суровую зиму ветви, расположенные выше снега, могут подмёрзнуть и даже вымерзнуть, но перезимовавшие под снегом ветви при любой зиме дадут урожай. И от них дерево может быстро восстановиться. Так что после посадки я обрезаю саженец на высоте 40-60 см, и он дает низкорасположенные боковые ветви. Пока эти ветки молодые, я их пригибаю при помощи веревок и колышков параллельно земле. Часть веток с плодами у меня даже лежит на земле. Кстати, горизонтально расположенные ветви не только раньше вступают в плодоношение, но и являются более морозостойкими, чем их вертикальные собратья. Так что гнуть полезно даже те ветви, которые расположены выше уровня снега. Только перед зимой веревки нужно удалить. Иначе весной они вмёрзнут в наст, наст при таянии снега осядет, потянет привязанные ветви, которые могут сломаться.

Конечно, есть ещё вариант выращивания яблонь в стланцевом варианте, но такие деревья требуют большей площади, довольно хлопотно удерживать дерево в стланце. Поэтому я решил стланец не применять, а расположить первые ветки как можно ближе к земле. В дальнейшем по мере роста следует избегать загущения ветвей, так как в тени плодоношение слабое или отсутствует. Для этого желательно осматривать сад несколько раз за сезон. Если рядом растут две ветви, но неподалёку есть свободное место, то одну из них можно отогнуть. Если свободного места нет, лишнюю ветвь лучше удалить в начале роста, пока она маленькая, не одеревеневшая, и рана для дерева будет минимальной. Надо стремиться не доводить до момента, когда придется вырезать крупные, толстые ветви, так как это сильно ослабляет дерево. И если в средней полосе при более длинном тёплом периоде и менее холодной зиме дерево довольно легко восстанавливается, то на севере после сильной обрезки яблоня может и погибнуть.

И наконец, после 3-5 лет яблоня вступает в плодоношение. И тут важно не перегрузить её урожаем. Потому что если яблок на дереве будет слишком много, то большая часть минерального питания и продуктов фотосинтеза пойдёт на формирование урожая и для зимовки их может не хватить. Это тоже может привести к гибели дерева, особенно в суровые зимы. Как определить, нет ли избытка плодов на дереве? Считается, что на одно яблоко должно приходиться в среднем около 20 листьев. В нашем регионе лучшим соотношением будет одно яблоко на 25-30 листьев. Конечно, не надо пересчитывать все листья и все яблоки на дереве, но примерно прикинуть соотношение по одной ветке можно. Чтобы избежать перегруза урожаем, не стоит пользоваться препаратами, стимулирующими завязь и плодообразование. Сад у меня на буграх, и для полива в засушливое лето я использую 1,5-литровые бутылки. Откручиваю пробку у полуторалитровых бутылок, отрезаю дно и горлышком вниз заглубляю около дерева на 5-10 см. На молодое дерево достаточно 6-8 бутылок, по мере роста число бутылок можно увеличить. Взрослое дерево в нашем климате найдёт воду само. В чём преимущество? При заполнении бутылок вода постепенно просачивается прямо к корням, а не тратится на смачивание верхнего слоя почвы. К примеру, 10 бутылок – это 1,5 ведра воды попавшей именно к корням, по мере впитывания можно повторить, В эти же бутылки удобно вливать растворы удобрений при подкормке.

Вкратце о других растущих у меня плодовых и косточковых культурах. Грушам от посадки до плодоношения нужно в среднем больше времени, чем яблоням – примерно 5 лет. Поэтому они у меня пока не давали плодов. Но этим летом на двух грушах уже было несколько цветков. Надеюсь на первый урожай в следующем году. У меня нет данных, какая CAT нужна для уральских груш, но для летних сортов средней полосы примерно 2000-2200 градусов. Надеюсь, что для уральских сортов требуется меньшая по значению CAT. Во всяком случае, у меня летние сорта груш, такие как Талица (Скороспелка Свердловская), Красуля, Радужная сбрасывают листву примерно в то же время, что и летние сорта яблонь, это даёт надежду, что летнего тепла им хватает. Кстати, можно немного ускорить вызревание однолетних побегов, сброс листьев и общую подготовку деревьев или кустарников к зиме. Для этого надо опрыскивать листья 1% раствором фосфора и калия с небольшим добавлением мыла для лучшего сцепления раствора с поверхностью листа. К примеру, на четырёхлитровый опрыскиватель я беру 25 г монофосфата калия и добавляю 15 г сульфата калия и примерно 20 г мыла. Можно брать только сульфат калия. Удобрения надо хорошо растворить, чтобы не было ожогов коры. В своих северных условиях неплодоносящие деревья я начинаю опрыскивать в конце августа с интервалом в 10-14 дней до опадения листвы. Плодоносящие культуры я опрыскиваю после сбора урожая. Зимовали мои груши хорошо, за исключением подопревания в последнюю зиму. Также для эксперимента с южной стороны бани я посадил такие осенние сорта как Чижовская, Уралочка. Ларинская.

Сливы я выбрал для посадки китайские, уссурийский подвид. Они более морозоустойчивые, чем обычная слива домашняя. При посадке надо учитывать, что уссурийские сливы самобесплодны и нужно хотя бы два дерева разных сортов для опыления. А лучше иметь на участке три-четыре сорта. В моем саду первая посаженная слива успела зацвести в 2012 году, Остальные сорта еще не подросли, не цвели и завязей на первой сливе не было. Как я уже писал, зимой 2012-2013 гг. почти все сливы у меня выпрели, и от корней пошла дикая поросль. Но я пока не сдаюсь, заказал новые саженцы, буду исправлять ошибки, искать способы бороться с выпреванием.

Вишни у меня пока растут двух видов: вишня обыкновенная (древовидная) и вишня степная (кустарниковая). Кстати, вишня обыкновенная – это спонтанный гибрид вишни степной и черешни. Вишню обыкновенную сортов Шоколадница и Любская я купил на местной ярмарке. Купил двухлетние саженцы с очень слабой корневой системой. Продавец убеждал, что на следующий год она даст плоды. Естественно, переросшие саженцы плохо и долго приживались. Так что саженцы лучше брать небольшого размера - у них лучше соотношение крона/оставшиеся корни, они лучше приживутся и скорее дадут урожай, чем переросшие. Плодоношения древовидных вишен не было ни на следующий год, ни до сих пор. Древовидные вишни вымерзают у меня по уровень снега. Наверно, буду их выкорчёвывать. Степные вишни сортов Свердловчанка и Брусницина, посаженные весной 2010 г., в 2013 году дали первый урожай – пять литров вкусных ягод. Зимуют степные вишни в моих условиях хорошо, подмерзания я не наблюдал, кроме зимы 2013-2014 гг. Поэтому заказал к ним ещё для сравнения такие сорта, как Бирюсинка, Маяк и Драгоценный кармин. В общем, мой вывод таков, что для севера больше подходит вишня степная.

В общем, я считаю, что при выполнении несложных правил и выборе зимостойких современных сортов сад в Сыктывкаре вырастить можно. Тем более вредителей и болезней плодовых в нашем городе почти нет, и урожай получится не только вкусным, но и полезным, без пестицидов, которыми щедро поливают промышленные сады в более южных регионах и тем более в Европе.

Александр Гайдук, г. Сыктывкар

(Уральский садовод, № 12-13, апрель 2015)

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемая читателям статья садовода А. Гайдука из Сыктывкара особый интерес может иметь для садоводов северных районов нашей области, так как многие пункты этих районов находятся ненамного южнее Сыктывкара. Так, например. Ивдель расположен южнее этого города по меридиану на 112 км. Североуральск – на 169 км. Краснотурьинск – на 212 км. Серов на 232 км. Правда, несмотря на столь северное нахождение указанных пунктов, многие свердловские сорта плодовых растений достаточно неплохо растут там уже давно. А вот Екатеринбург находится действительно значительно южнее – на 536 км, а не на 720 км, как у автора. Но и здесь опыт автора по выращиванию плодовых растений на холмах может заинтересовать садоводов, чьи садовые участки расположены на болотистой почве.

Комментарии (16)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?