Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Осенняя посадка плодовых культур

Осенняя посадка плодовых культур

В условиях Ленинградской области такие плодовые культуры, как яблоня, груша, вишня, слива, алыча можно сажать а осенью. Приживаемость саженцев будет зависеть от сроков и техники посадки, состояния и качества посадочного материала и правильности подготовки участка, Осенние посадки плодовых растений садоводу следует проводить с сентября до второй половины октября.

Здоровые саженцы - залог вашего успеха. Жизнеспособность саженцев во многом зависит от их правильной транспортировки из питомника на садовый участок. Листья с саженцев удаляют непосредственно при покупке их в питомнике. Наличие листьев на саженцах ведёт к сильному испарению влаги из побегов и стволика растения. Кора становится морщинистой, побеги начинают увядать. Листья удаляют так: одной рукой берутся за ствол саженца, а другой рукой проводят от основания побега к его верхушке (но не наоборот), чтобы при удалении листьев не повредить почки саженца. Из-за значительной удалённости питомника много времени уходит на перевозку посадочного материала. А выкопанные растения с обнажённой корневой системой долго оставлять на воздухе нельзя, так как корни при подсыхании быстро отмирают. При перевозке саженцев из питомника их корневую систему необходимо завернуть во влажный материал (марлю, мешковину, мокрую газету) или обложить корни влажным мхом, а затем завернуть в полиэтиленовую плёнку. В таком виде саженцы могут благополучно находиться несколько дней. Если корни всё же подсохли, их нужно опустить в воду на несколько часов. В случае задержки с посадкой, саженцы временно прикапывают во влажную почву. Вовремя подготовленная почва и правильная посадка гарантируют хорошую приживаемость саженца.

На участке, отведённом под посадку плодовых культур, проводят окультуривание почвы, включающее в себя углубление гумусового слоя, известкование, обогащение почвы питательными веществами, регулирование водного режима. Посадочные ямы выкапывают за две недели до намеченной посадки. Её диаметр для яблони и груши должен быть не менее 80-100 см при глубине 70-80 см, для сливы и вишни 80-90 см при глубине 50-60 см. Посадочную яму делают округлой формы с отвесными краями. Верхний слой земли складывают в одну сторону, а нижний в другую. Дно ямы хорошо разрыхляют и в центре вбивают крепкий кол такой длины, чтобы его верхняя часть доходила до первой ветви саженца.

Посадочную яму нужно хорошо заправить органическими и минеральными удобрениями, чтобы обеспечить растение питанием в течение первых 2-3 лет. При посадке в яму добавляют 2-3 ведра перепревшего навоза, торфа или компоста (20-30 кг), 500 г древесной золы, 300-500 г суперфосфата, 100-300 г калийных удобрений. Перегной, минеральные удобрения смешивают с верхним слоем почвы, вынутым при копке ямы, и эту смесь насыпают в виде холмика на дно.

Перед посадкой надо просмотреть корни. Все больные, оборванные корни надо обрезать до здорового места. Обрезку проводят острым ножом или секатором поперёк корешков. Затем корни ставят на холмик, тщательно их расправляют во все стороны по склонам этого холмика и засыпают хорошо измельчённой, удобренной и влажной землёй. При засыпке лунки деревце слегка потряхивают, чтобы частицы почвы заполняли пустоты между корнями, а затем почву утрамбовывают ногой.

Самое важное требование при посадке правильно установить глубину посадки растения. При мелкой посадке корни обнажаются, и саженец зимой может погибнуть от мороза, а летом от высыхания. При глубокой посадке дерево хиреет, очень плохо растёт и постепенно погибает. Дерево надо сажать так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) находилась на 5-7 см выше уровня почвы. После оседания земли в яме, дерево принимает нормальное положение, и корневая шейка будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы или на 1-2 см выше неё.

После посадки саженца по периметру ямы делают бортик, и каждое растение поливают 2-3 вёдрами воды. Осенью достаточно одного полива при посадке. Затем приствольный круг мульчируют 6-10-сантиметровым слоем торфа, перегноя или компоста, чтобы уменьшить испарение влаги и предохранить корни саженца от вымерзания зимой.

Саженец привязывают мягким шпагатом к колу, причем кол всегда должен находиться с северной стороны стволика. Это предохранит кору в зимнее время от морозобоин. Подвязывать надо узлом, в виде восьмёрки, слабо, не притягивая стволик близко к колу. При посадке плодовых культур важно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Длительное и систематическое переувлажнение корней приводит к их вымоканию и, в конечном счёте, к ослаблению роста, гибели всего растения. На сырых участках посадочные ямы копают глубже обычного, засыпая на дно песок, гальку, щебень, мелкие камни или толстые сучья. Такой дренажный слой способствует хорошему росту деревца. Участки, которые имеют уровень грунтовых вод около 1 м, непригодны для посадок плодовых растений. На таких участках необходимо применять безъямную посадку. Она заключается в создании искусственных насыпных гряд, гребней, холмиков или валов.

И последнее, что необходимо садоводу учитывать при посадке. Схема размещения плодовых культур на садовом участке должна предусматривать достаточную площадь питания для корневой системы и хорошую освещённость кроны каждого дерева. Ошибка большинства садоводов состоит в том, что они часто загущают свои посадки. Деревья следует располагать рядами и между ними оставлять расстояние не менее 4 м, а между рядами 6 м. Для семьи в 4-5 человек достаточно посадить 6 яблонь, 2 груши, 2 сливы, 2-4 вишни. Осенние посадки прекращают не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы.

Если участок переувлажнён, с высоким стоянием грунтовых вод или почва в саду не готова для осенней посадки плодовых растений, посадку желательно перенести на весну. Важно саженцы сохранить до весны. Для этого их прикапывают. Выбирают наиболее сухое место в саду, учитывая, что снег зимой не должен сдуваться ветром с этого места. Затем роют канавку шириной 70 см и глубиной 30-40 см. Одну из боковых стенок канавки делают наклонной. Саженцы укладывают в один ряд на наклонную стенку. Засыпать землёй надо не только корни, но и ствол деревца, примерно на две трети его длины. При засыпке корней надо следить за тем, чтобы не образовалось пустот. Для защиты от мышей и зайцев ветви и стволики саженцев накрывают лапником или закрывают проволочной сеткой. В таком виде саженцы хорошо сохраняются до весны, когда их откапывают и высаживают в сад.

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

(Из подсказок газеты «Садовод»)

Источник: http://www.gazetasadovod.ru

Осенняя посадка саженцев плодовых культур

(Обзор выращиваемых культур и некоторых методов агротехники)

Имеются общие рекомендации при посадке саженцев с открытой корневой системой, которые необходимо знать каждому садоводу. Саженцы любых культур перед посадкой можно поместить корнями на час или два в воду, особенно если они немного подсохли. Хранить саженцы в воде нельзя. При выкопке посадочных ям верхний, более плодородный слой земли складывают обычно с одной стороны яму, а нижний с другой. Землю из верхнего слоя смешивают с перегноем и насыпают холмиком на дно ямы. Посередине ямы устанавливают кол, к которому привязывают привитый саженец, чтобы его не сломало ветром, а также весной оседающим плотным снегом. Кустарники, как правило, не привязывают. На холмик устанавливают саженец, расправляют корни и засыпают остатками верховой земли. При засыпке корней саженец немного поддёргивается, чтобы земля заполнила все пустоты.

Главный смысл всех этих действий в том, чтобы корни после засыпки землёй остались хорошо расправленными в разные стороны, под саженцем не образовалась пустота, а корни непосредственно контачили с верхним наиболее плодородным слоем. Уже сверху яма заполняется остатками земли из нижнего слоя. Перед поливом рекомендуется притоптать почву. Иногда мы этого не делаем, так как структура почвы бывает такой, что достаточно обильного полива для того, чтобы почва уплотнилась. После оседания грунта сверху досыпается сухая земля или перегной и устраивается лунка.

При приобретении саженцев в осенний период их можно сразу высадить на постоянное место, можно прикопать, а также определить на хранение в специальное хранилище, где саженцы хранятся с присыпанными слегка влажными опилками или песком корнями при температуре от минус 1 до плюс 1 градуса. В обычных погребах (особенно там, где хранят картофель), как правило, поддерживают более высокую температуру, при которой саженцы могут запреть.

Прикопать саженцы тоже нужно правильно. Для этого их связывают пучками. Выкапывают яму, в которую помещают саженцы наклонно вершинами на юг для того, чтобы ветви меньше перегревались на солнце. Корни засыпают землёй без образования пустот и обильно поливают. Перед морозами присыпают надземную часть саженца на две трети сухой землёй. Сверху можно накрыть деревянным щитом от солнца.

В прикопе саженец хорошо зимует даже с небольшим снежным покровом. Есть опасность повреждения саженцев грызунами, поэтому необходимо разбросать поблизости ядовитую приманку. Весной, как только земля растает, необходимо сразу же отгрести её от веток, оставив присыпанными только корни, иначе в прогретой земле ветви могут запреть. После того, как земля в саду немного просохнет, саженцы высаживают на постоянное место.

Посадка саженцев различных плодовых культур имеет свои особенности, от которых напрямую зависит дальнейший результат удачная приживаемость и хорошее плодоношение.

Яблони сажают весной и осенью. В последнее время в питомниках обычно не удаляют листья на саженцах для того, чтобы показать, что саженцы выкопаны недавно и не засушены. Но сразу после приобретения саженцев у них нужно удалить все листья, так как, активно испаряя влагу, они высушивают ветки саженца.

Саженцы на сильнорослых подвоях заглубляют по корневой шейке - условному месту перехода корня в стебель. Прививка будет выше земли. Яблони на карликовых и полукарликовых подвоях заглубляют так, чтобы место прививки находилось на уровне земли или несколько выше её, Расстояние в ряду между карликовыми яблонями 2 м, полукарликовыми 2,5 м, сильнорослыми 4 м.

Сильнорослые груши сажают так же, как и сильнорослые яблони. Карликовые груши сажают до уровня прививки или заглубляют прививку в землю на 5 см. Для чего это делается? Всё дело в том, что в качестве корневой системы карликовой груши используется айва, которая имеет пониженную зимостойкость. Если прививка будет находиться высоко над землёй, то подвой может замёрзнуть.

В очень морозные зимы при отсутствии снегового покрова необходимо приствольный круг карликовой груши утеплить соломой, картофельной ботвой или перегноем. Особенно это нужно делать, если для груши неудачно выбрано место для посадки и из-под неё регулярно выметается снег. У нас за 20 лет наблюдений случаев гибели корневой системы этого растения не было. Расстояние в ряду между карликовыми грушами 2-2,5 м, между сильнорослыми 4 м.

Большинство сортов груш самобесплодны, то есть не могут завязывать плоды без опыления другим сортом. Но в последние годы груша получила прописку почти в каждом саду, поэтому проблем с опылением груши в населённых пунктах и садах-огородах не возникает.

Сливы и вишни лучше всего приобретать на клоновых подвоях, которые не дают поросли. Большинство семенных подвоев, корнесобственных саженцев и все саженцы, полученные из поросли или привитые на порослевые побеги; будут давать поросль, с которой потом придётся бороться несколько лет. У саженцев сливы и вишни на клоновых подвоях нельзя заглублять прививку в землю, так как в этом случае есть опасность, что привитые растения перейдут на свои корни, которые в дальнейшем также будут давать поросль.

Сливы самобесплодны. Для нормального опыления необходимо сажать не менее двух деревьев разного сорта. В нашем регионе обычно выращивают диплоидные сливы (по числу хромосом). К ним относятся уссурийская, китайская, а также американские сливы и алыча гибридная, которые хорошо друг друга опыляют. А вот размножаемая повсеместно порослью тернослива, менее зимостойкая слива домашняя и терн не являются родственниками наших слив и не могут их опылять.

У вишни проблем с опылением, как правило, не возникает из-за широкого распространения этой культуры, если только не вмешаются весенние заморозки, поэтому её можно сажать и по одной.

В настоящее время выведены сорта черешни, которые значительно превосходят в зимостойкости своих южных сородичей и нисколько не уступают им по вкусовым качествам. Тем не менее, хороший урожай черешни в наших условиях ещё большая редкость. Пока ещё нельзя назвать её надёжной для нас культурой. Это зависит от того, насколько удачно сложится зимовка и от микроклимата сада. Сажать черешню необходимо в наиболее тёплых садах, на защищённых от ветров участках.

Черешня хорошо опыляет вишню, но вишня черешню не опыляет, поэтому необходимо иметь на участке не менее двух деревьев разного сорта для перекрёстного опыления, которые сажают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. Считаю, что лучше приобретать черешню, привитую на клоновые подвои, например ВСЛ-2. Этот подвой не ползёт по саду и является для черешни, полукарликовым, то есть удерживает её рост и ускоряет вступление в плодоношение.

Абрикосы, размножаемые в Орске, можно условно назвать частично самоплодными. То есть имеются одиночно расположенные хорошо плодоносящие деревья, но всё же считается, что лучше опыляются и плодоносят несколько рядом стоящих абрикосов.

Сеянцы абрикосов вырастают большими деревьями. Заглубляют их по корневой шейке и сажают на расстоянии не менее 4 м друг от друга. Абрикосы, при витые на клоновый подвой 140-1 вырастают менее сильнорослыми и начинают плодоносить уже на 2-3-й год после посадки. Их заглубляют при посадке до прививки. Между такими деревьями достаточно 3 м, и их необходимо привязывать к опоре. Абрикосы, привитые на сеянцы абрикосов, вырастают также достаточно сильнорослыми, но опоры не требуют.

Смородину сажают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Саженцы при посадке располагают наклонно, примерно под 45 градусов в любую сторону, и заглубляют на 5-7 см глубже по сравнению с тем, как они росли в питомнике. После посадки наземную часть чёрной смородины обрезают на высоте 10 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать  побегообразовательную способность почек и вырастить мощный куст.

Чёрная смородина относительно теневынослива, но сильного затенения не выносит. У многих садоводов смородина в сильную жару погибает среди лета из-за недостаточной жаростойкости корневой системы. В случае повторения аномальной жары необходимо укрывать прикорневой круг смородины, например, белым укрывным материалом или мешковиной. В южных регионах России для уменьшения перегрева почвы либо вообще не пропалывают сорняки, либо срезают их и оставляют лежать на месте, не убирая с участка.

Крупноплодную садовую ежевику можно сажать как осенью, так и весной. Несмотря на то, что её морозостойкость находится на уровне морозостойкости винограда, и она является укрывной культурой, саженцы ежевики одинаково хорошо зимуют и в холодном хранилище в опилках, и будучи высаженными с осени в сад. Основание саженца, откуда обычно растёт побег возобновления, заглубляют на 20 см. После посадки лучше поставить дуги и укрыть саженец агрилом. Листья не обрывать, Это будет способствовать лучшему укоренению ежевики.

С наступлением устойчивых отрицательных температур ежевику накрывают соломой. В отличие от винограда она не подопревает и не боится, небольших заморозков.

Друг от друга саженцы ежевики сажают на расстоянии 2 м. Первый год побеги пришпиливают к земле для того, чтобы легче было укрыть их на зиму. Диаметр однолетнего побега у. взрослого куста может достигать 3 см, поэтому ему надо вовремя придать нужное направление. На следующий год лежащий побег поднимают на шпалеру и получают с него урожай. Молодые побеги вновь пришпиливают. Отплодоносившую двухлетнюю ветвь осенью удаляют. Этот неприхотливый кустарник с очень полезными ягодами в последние годы стали выращивать очень многие садоводы.

Жимолость, в зависимости от сорта, сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга. Необходимо иметь не менее двух кустов разного сорта для перекрёстного опыления. Саженцы при посадке заглубляют на 5-7 см по сравнению с тем, как они росли в питомнике. Верхушки саженцев можно немного подрезать для того, чтобы затем сформировался красивый шаровидный куст. Осень является лучшим сроком для посадки жимолости, так как весной она очень рано просыпается.

Жимолость мирится с лёгким затенением, но всё же лучше плодоносит на хорошо освещённых участках. Растёт она довольно медленно, а вот в плодоношение вступает быстро. Ягоды могут появиться в первый же год после посадки. Не любит щелочных почв.

При посадке малины участок необходимо хорошо заправить перегноем. Причём,  лучше внести перегной не в посадочные ямы, а под сплошную перекопку. Сажают малину на расстоянии 50-70 см друг от друга. Между рядами оставляют 2 м. Малину, выращиваемую традиционным способом в двухлетнем цикле, обрезают после посадки на расстоянии 50 см от земли.

Ремонтантную малину, которую выращивают в однолетнем цикле, обрезают коротко на 3 см от земли. На следующий год она отрастёт и на молодых побегах даст урожай. После плодоношения её опять коротко срезают.

Ф. Долбня

(Сады Сибири № 17, сентябрь 2013)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?