Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев

В данной статье я хочу рассказать о некоторых нетрадиционных способах посадки плодовых деревьев, малоосвещаемых в популярной литературе для садоводов, которые обеспечивают лучшие условия роста и плодоношения плодовых деревьев, а также и их большую долговечность по сравнению с традиционными способами посадки. Вообще-то, я уже несколько раз рассказывал об этом в своих статьях на страницах "УС", но воз, как говорится, и ныне там. Поэтому я решил еще раз обратиться к этой теме на страницах "УС", а также выступить с ней во второй половине лекции для садоводов в феврале следующего года в УСХА.

Начну с выбора места под сад и размещения плодовых деревьев в саду. В условиях северной зоны садоводства, к которой относится Свердловская область, плодовые сады лучше садить на пологих склонах (2-5°) южного, юго-восточного и юго-западного направления. Такие склоны наиболее благоприятны по теплу, длительности вегетационного периода и освещённости. При выборе почвы особое внимание должно быть обращено на её глубокую дренированность, то есть лёгкую проницаемость для воздуха, воды и глубокого роста корней. Показателем этого являются, например, мощные старые деревья сосны, которые отличаются глубоко проникающей в почву корневой системой.

Главным условием правильного размещения плодовых деревьев в саду должно быть то, чтобы они были хорошо освещены, особенно в утренние часы, так как наибольшая интенсивность фотосинтеза у них происходит только до 10 часов. Ряды деревьев должны быть сориентированы по направлению поперёк склона, а на ровном месте – в направлении север-юг, но при широких междурядьях и в любом направлении в соответствии с конфигурацией конкретного садового участка. Саженцы сильнорослых плодовых растений (яблони, груши, абрикоса, сладкоплодной рябины, крупноплодного боярышника, сортовой черёмухи и других) на сильнорослых сеянцевых подвоях в наших условиях размещают по схеме 4х6 м, то есть в ряду через 4 м, а между рядами 6 м, при не очень плодородной почве расстояние между рядами допускается 5 м; среднерослых плодовых и ягодных растений (сливы, облепихи, калины и других – по схеме 3х5 м, а слаборослых (вишни степной, песчаной, войлочной, вишнесливы и других) – по схеме 2х5 м.

Специалисты категорически не советуют сужать междурядья (делать их менее 5 м), так как это сильно ухудшает освещённость плодовых деревьев в период их плодоношения, что приводит к снижению урожайности, ухудшению качества урожая и значительному ухудшению условий подготовки растений к зимовке, а также очень затрудняет уход за деревьями. Известный русский и советский учёный плодовод П. Г. Шитт рекомендовал: «Лучше посадить деревья плотнее в ряду, но нельзя сужать междурядья!» Поэтому, учитывая указанное мнение специалистов, в местах, где садовые участки расположены в суровых природно-климатических условиях (холодных, низких, болотистых, с очень бедной почвой и других), можно посоветовать первоначально, посадить плодовые деревья в ряду в два раза чаще, чем рекомендуется, то есть сильнорослые деревья – через 2 м, среднерослые – через 1,5, а слаборослые – через 1 м. Через 5-10 лет слабые деревья в основном погибают (из-за подмерзаний, подопреваний, вымоканий, болезней и других причин, как показывает практика, это составляет 30-50% от числа первоначально посаженных, а наиболее выносливые деревья выживут и будут долго приносить хорошие урожаи. Естественно, планируя такую плотную закладку сада, садовод должен хорошо освоить и основы обрезки плодовых деревьев.

Модными ныне саженцами на слаборослых карликовых и полукарликовых подвоях, а также колонновидными яблонями специалисты не советуют увлекаться даже в средней полосе России, как недостаточно приспособленными к суровым природным условиям этой зоны, не говоря уже о нашей северной зоне. Такие саженцы они рекомендуют выращивать южнее Центрального региона России, а в средней полосе России садить только в самых благоприятных местах и обеспечивать им особенно хороший уход (полив, подкормки, обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сорняками и так далее). Ещё лучше должен быть для них выбор места и уход в наших условиях. Без этого они будут значительно менее зимостойкими, чем обычные сильнорослые саженцы. Схема высадки саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях обычно 2х5 м.

Известно, что саженцы рекомендуют высаживать в посадочные ямы. В благоприятных местах произрастания так и поступают. Однако известный ученый плодовод В. И. Сусов рекомендует копать ямы не принятых сейчас размеров 0,7х1 м и тем более не 1х1 м, а глубиной всего 0,5 м, но шириной 2-3 м. Более глубокие ямы копать не надо, так как основная масса горизонтальных (питающих) корней находится у всех выращиваемых у нас плодовых деревьев в слое почвы от 10 до 50 см. Бесполезно, как пишут во многих книгах, на дно посадочной ямы класть листы шифера, железа, плёнки, чтобы корни не росли глубоко, если близко грунтовая вода. В местах низких, с близким уровнем грунтовых вод, с малоплодородной почвой, с суровыми морозными зимами, с частыми зимними подопреваниями растений В. И. Сусов рекомендует высаживать саженцы плодовых деревьев на холмы, да и в более благоприятных местах он советует их сажать тоже лучше на холмы. У меня имеется опыт уже более чем 30-летнего выращивания деревьев яблони, груши и сливы на холмах в условиях благоприятного месторасположения сада, и я полностью подтверждаю преимущества этого способа посадки и выращивания плодовых деревьев и в благоприятных условиях месторасположения.

Размер холма – 2-3 м в диаметре и 0,5-1 м высотой (на конус). Чем хуже условия роста, тем больше должен быть размер холма. Через один-два года холм оседает и становится примерно в два раза ниже. Холм насыпается прямо на поверхность почвы (без предварительной выкопки посадочных ям) из смеси перепревшего навоза или компоста, торфа и плодородной почвы (ее можно взять из междурядий сада) в соотношении 1:1:1. Если почва сада тяжёлая глинистая, то сначала на почву под холм насыпают речной крупнозернистый песок с гравием или керамзитом слоем 5-10 см, для улучшения дренажа, а если почва лёгкая, песчаная, то такой же слой торфа, лучше с глиной, для удержания воды от быстрого просачивания её в почву. Минеральные удобрения в почву холма лучше не закапывать при посадке, а вносить их после начала плодоношения. При не очень богатых питающими веществами составляющих смеси почвы холма можно допустить внесение в нижнюю часть холма равномерно одного стакана суперфосфата и 1-2 литров древесной золы (в зависимости от кислотности почвы и размера холма).

Холмы лучше готовить с осени (чем раньше, тем лучше), а саженцы на них высаживать как можно раньше и только весной, сохраняя их до весны в прикопе. Осенняя посадка на холмы очень рискованна и требует обязательного мульчирования холма компостом или торфом слоем 10 см, чтобы не подмёрзли корни, а саженец обвязать лапником, бумагой или другим теплоизолятором, чтобы он не подмёрз. При посадке на холмы саженцы должны обязательно подвязываться к колу, чтобы они меньше раскачивались ветром и быстрее приживались. Для защиты саженцев от расщепления их надо подвязать к колу («восьмёркой») у основания штамба (у самой земли) пеньковым шпагатом, чтобы перегнивал через 3-4 года.

После посадки саженца по периферии его кроны делается посадочная лунка (обычно диаметром около 1 м) из земляных бортиков шириной и высотой в 15-20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались. В день посадки или на следующий день саженцы обильно (50-100 л) чистой без удобрений водой проливают до дна холма, а холм мульчируется (слоем 10 см) смесью компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1 (в равных количествах), но так, чтобы мульча не прикасалась к стволу во избежание подопревания коры. Под мульчёй хорошо сохраняется влага и хорошо размножаются дождевые черви.

В. И. Сусов для повышения морозостойкости корней плодовых деревьев на холмах предлагает делать их оголение, эффективность данного приема подтверждена специальными опытами учёных. Он рекомендует в конце весны – начале лета осторожно откопать с корней почву на глубину 20-25 см от их основания и так оставить открытыми на все время жизни дерева. Под влиянием света и других природных факторов оголённые корни увеличивают свою морозостойкость в 1,5-2 раза. Корни яблони, растущие в посадочной яме, выдерживают, например, морозы до -14…-15°C, а оголённые (по данным Мичуринского сада ТСХА) – до -23…-29°C мороза, то есть они приближаются к морозостойкости ветвей. Такой приём можно посоветовать делать тем садоводам, чьи садовые участки расположены в местах, где возможны частые повреждения корней, например, на местах подвергаемых сильному выдуванию и переносу снега.

В. Н. Шаламов

(Уральский садовод № 2, 13 января 2010)

Посадка плодовых деревьев

Советы специалиста

Грякалова Елена Михайловна. Увлечённый садовод с более чем 10-летним стажем работы в плодопитомнике. Специализируюсь на размножении и выращивании плодово-ягодных и декоративных культур, винограда.

Важна подготовка к посадке

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно, но быстро осматривают, не допуская подсыхания корешков. Все погибшие, размочаленные, сильно повреждённые при выкопке и поражённые корневым раком части корней обрезают секатором до здорового места: срезы должны быть гладкие и обращены вниз. При осмотре и обрезке корней надо тщательно сохранять все здоровые их разветвления, не допуская излишней обрезки и высушивания.

Молодые плодовые деревья в первый год после посадки используют своими корнями почву посадочной ямы. Если почва достаточно богата питательными веществами, саженцы со здоровыми, не подсушенными корнями в первые же годы развивают мощную корневую систему, выходящую за пределы посадочной ямы, дают хороший прирост побегов и впоследствии быстрее вступают в пору плодоношения.

Не забудьте про удобрения

Особенно важно внесение органоминеральных удобрений в посадочные ямы на истощённых, бедных почвах (тяжёлые суглинки, подзолистые почвы и т. д.). В таких случаях в каждую посадочную яму вносят: под семечковые культуры (яблоню, грушу) до 30 кг хорошо перепревшего перегноя или компоста, 1 кг суперфосфата, 100 г хлористого калия или 800 г древесной золы, 60 г аммиачной селитры и 1 кг молотого известняка.

Под косточковые культуры (вишня, слива, абрикос и др.) вносят: до 15 кг перегноя или компоста, 400 г суперфосфата, 500 г хлористого калия или древесной золы, 40 г аммиачной селитры и до 1 кг извести-пушонки.

Две трети предварительно смешанных органо-минеральных удобрений и извести (на тяжёлых суглинках и подзолистых почвах) разбрасывают по дну посадочной ямы и заделывают в почву лопатой, разрыхляя дно ямы. Остальную часть этих удобрений равномерно вносят в почву, которой засыпают нижнюю половину ямы, формируя пологую горку. В таком виде яму оставляют на несколько дней (обычно для весенней высадки саженцев ямы готовят еще осенью - это идеальный вариант, но далеко не каждый садовод так поступает). В почву верхней половины ямы минеральные удобрения не вносят. Первые год - два после посадки деревца надо хорошо поливать (2-3 ведра в приствольный круг).

Перегной или компост смешивают со всей почвой посадочной ямы. При отсутствии минеральных удобрений перегной следует вносить по 12-15 кг в каждую яму.

Перед самой посадкой, чтобы предохранить корни от высушивания, их обмакивают в глиняную болтушку. Для приготовления этой болтушки смешивают свежий навоз пополам с глиной и разводят водой до получения сметанообразной кашицы.

Начинается наша главная работа

Подготовленные к посадке плодовые деревья подносят к местам посадки и временно прикапывают в затенённом месте, вблизи от места посадки. При разносе посадочного материала можно вместо прикопки просто прикрыть корни мокрой тряпкой или мешковиной.

Перед посадкой в центр ямы вбивают кол, к которому привязывают дерево после посадки. Колья должны быть очищены от коры, сучков и всяких неровностей и иметь толщину примерно сантиметров 5, длину около 1.5 метра.

Большое значение для развития деревьев имеет глубина посадки. Глубоко посаженные, они плохо приживаются и сильно отстают в росте и плодоношении. При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, что приводит к гибели дерева.

Корневая шейка саженца (место соединения корней со штамбом) во время посадки должна находиться на 3-7 см выше уровня почвы (в зависимости от свойств оной) для того, чтобы при полной осадке земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Для определения положения корневой шейки над уровнем почвы при посадке поперёк ямы кладут рейку.

Сажают деревья вдвоем. Один человек ставит саженец на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Равномерно расправляет по холмику земли корни и тщательно распределяет руками между ними рыхлую землю; корни не должны соприкасаться друг с другом. Другой человек засыпает яму землёй от краёв к центру и равномерно уплотняет её. По мере засыпки корней землёй дерево несколько раз слегка встряхивают для более равномерного заполнения землёй всех пустот между корнями. Когда корни будут засыпаны землёй на 25-30 см, землю в яме опять осторожно уплотняют от краёв к центру по всей окружности ямы. После окончательной засыпки ямы снова утаптывают землю.

И к поливу надо тоже относиться внимательно

Вокруг посаженных деревцев делают широкую, кольцеобразную лунку для полива. Поливают саженцы из расчёта не менее 2-3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землёй по всей поверхности ямы. Приствольный круг следует замульчировать перегноем или торфом слоем 10-12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.

После полива плодовое дерево временно и очень слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, чтобы оно не раскачивалось ветром и свободно оседало вместе с землёй. Сильно привязывать сразу после посадки нельзя, так как при оседании почвы в яме могут оголиться корни и образоваться пустоты под ними.

После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмёрки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждений при трении о кол. Сам же кол защищает штамб от перегрева т.к. притеняет его от полуденного солнца.

Для уменьшения испарения воды почву приствольных кругов надо постоянно содержать в разрыхлённом состоянии, чистой от сорняков, только при этом условии возможно быстрое укоренение деревьев и хороший рост побегов.

В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.

Деревца, посаженные осенью, после первых морозов следует окучить землёй слоем не менее 30 см для предохранения ещё не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой. Землю для окучивания берут из середины междурядий. Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают. Для защиты плодовых деревьев от мышей и зайцев в зимний период штамбы и основания скелетных ветвей обвязывают еловым лапником иглами вниз, обматывают берестой или капроновыми чулками и др.

Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья после устойчивых зимних заморозков, до глубокого снега.

Грякалова Е. М., Новокузнецкий плодопитомник

(Садовод Сибири, февраль 2007)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?