Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Рассада перца

Рассада перца

Давайте вспомним о нескольких принципиальных моментах их выращивания.

1. У перцев плохая регенерация корневой системы, а это значит, что корневые волоски легко обрываются и плохо восстанавливаются. Отсюда вывод: пересадки надо делать только перевалкой, перенося весь ком почвы с корнями так, чтобы он не разваливался, и лучше выращивать перец без пикировки сразу в большой ёмкости объёмом не менее 0,5 л.

Это можно сделать, посеяв по три семечка сразу в полулитровую ёмкость на глубину 3-4 см, а затем при одном настоящем листочке оставить одно лучшее растение, а остальные срезать по уровню почвы, не отсаживая их. Но семена гибридов дорогие и просто жаль срезать лишние растения, в этом случае надо дать семенам проклюнуться и затем посеять их по одному семечку в каждую ёмкость, но здесь нас подстерегает опасность если семя проросло более чем на один мм, при посеве у него может обломиться кончик корня, а это уже дефектное растение, оно хорошего урожая не даст. Кроме того, надо проследить, чтобы корешок, уже сориентированный вниз, не оказался направленным вверх. Он переориентируется, конечно, но на это потребуется время и у корневой шейки появится изгиб, что для растения тоже плохо. Поэтому проклюнувшееся семя надо положить на поверхность почвы, а затем сверху его присыпать слоем почвы 3-4 см. Затем надо почву слегка уплотнить ложкой. Высота емкости должна быть 10-12 см, чтобы обеспечить корневой системе достаточно места.

2. У семян перца плохая всхожесть и низкая энергия прорастания, поэтому, когда мы сеем их поштучно, они плохо всходят. Можно дать им тепловую стимуляцию, прогрев перед самым посевом полчаса в воде температурой +55°C, заодно этот приём обеззаразит семена.

3. Перцы нуждаются в высокой температуре почвы для прорастания, так при температуре почвы 28-32°C всходы появляются через 4-7 дней после посева, при температуре 24-26°C всходы появятся на 14-15 день, при 21-22°C на 20-21 день, а при температуре ниже 20°C не появятся вовсе, но при температуре выше 40°C – они не появятся тоже, так что следите за температурой.

4. Перец очень требователен к свету, особенно в самом раннем возрасте. Дело в том, что в момент разворачивания семядолек в точке роста закладывается программа развития растения. При нормальном освещении уже после 8-9 листа закладывается первое разветвление стебля, и в нём формируется первый цветок, но если освещённость недостаточна, в точке роста закладывается вместо разветвления лист и так до тех пор, пока не будет достаточного освещения, а это затягивает плодоношение на одну – две недели, вещь недопустимая в условиях нашего короткого лета. Поэтому либо надо обеспечить растения хорошей подсветкой лампами дневного света, которые располагают в 5-7 см над растениями и включают на 12-15 часов в день и тогда их можно посеять в начале февраля, либо высевают перец в более поздние сроки, когда достаточно солнца у нас это начало марта.

5. Своевременная пересадка рассады в теплицу или её перевалка в большие ёмкости объёмом не менее литра в возрасте 60-75 дней имеет существенное значение, ибо затягивание с пересадкой приводит к тому, что между корневой системой и надземной частью возникает дисбаланс, поскольку для развития корневой системы места недостаточно, кроме того, она образует клубок, который потом плохо разрастается вширь и вглубь.

6. Для вступления в нормальное плодоношение растению требуется набрать определённую критическую биомассу. В условиях малого объёма почвы оно этого сделать не может, поэтому и требуется своевременно высадить его либо в грунт, либо в посуду большей емкости. Есть ещё один момент: растения в раннем возрасте более пластичны и легче приспосабливаются к новым условиям при пересадке, чем в более позднем возрасте, к тому же они слишком изнеживаются в комнатных условиях и потом долго и трудно приживаются на новом месте в теплице. Следует сделать одно примечание. При любых пересадках перец не заглубляют, а высаживают его на тот же уровень, на каком он рос.

7. При выборе сроков посева ориентируйтесь на следующие сроки роста и развития перца. Первый лист появляется при нормальном освещении через 15-20 дней после всходов, первый бутон через 45-50 дней после всходов, цветение начинается на 60-100 день и продолжается около 5-7 дней у каждого цветка. Плод в технической спелости образуется через 25-30 дней после отцветания или соответственно через 80-130 дней с момента всходов. Еще 25-30 дней ему потребуется, чтобы достичь стадии биологической зрелости.

8. Самый первый плод у перца появляется в первой развилке главного стебля. Этот плод выделяет особые вещества ингибиторы, которые тормозят рост и развитие остальных плодов. Если вы хотите притормозить их рост, а это потребуется при ранних сроках посева, или вы хотите получить крупные плоды, то этот плод надо оставить. Вы должны знать, что при этом плодов на растении будет мало, но зато они будут крупными. На семена тоже следует оставлять этот первый ингибиторный плод. А вот если вы хотите получить плоды пораньше и числом побольше, то его надо удалить как можно раньше, еще в стадии крошечного бутончика. По весу урожай и в том и в другом случае примерно одинаковый.

9. Особенности агротехники. Сеять глубоко, примерно на глубину 3-4 см, не заглублять при пересадке, это убережёт растение от корневой гнили, не окучивать, не пасынковать, не обрывать листья до вступления в плодоношение. С момента начала плодоношения все нижние листья и пасынки, идущие от ствола до первой развилки главного стебля надо постепенно убрать. В первой развилке оставить только две ветви, остальные обрезать так, чтобы остался один лист один плод. Когда произойдет разветвление двух оставленных веток (второе ветвление), надо оставить только те веточки, которые направлены наружу куста, направленные внутрь куста надо вырезать. Следите за нагруженностью куста, выщипывая часть лишних бутонов. Сажать можно до 8 кустов на квадратном метре, тогда урожай с этой площади можно получить до 10 кг. В конце июля следует сделать вершкование, то есть оборвать верхушки и бутоны, чтобы растение не расходовало зря ресурсы, а пустило бы их на доращивание плодов, после цветения растению потребуется около месяца на выращивание плода до стадии технической спелости. Если теплицы позволяют держать перцы до октября, то вершкование можно сделать позже. Перец калийлюбивая культура, кроме того, он нуждается в микроэлементах, иначе в плодах не образуется полноценный минеральный и витаминный состав. Лучше всего рассаду выращивать, делая еженедельные подкормки. При высадке рассады в теплицу надо внести в каждую лунку по столовой ложке калийного бесхлорного удобрения, хорошо зарыхлив его в почву, чтобы не вызвать ожога корней, в дальнейшем регулярно, через неделю, при поливке давать подкормку слабым раствором минерального удобрения. Перцы лучше растить отдельно либо вместе с томатами, под их защитой на перец не нападает тля.

Г. Кизима, садовод-любитель

Источник: http://gazetasadovod.ru

Выращивание рассады перца

Что надо сделать прежде всего перед посевом семян перца (да и не только перца) на рассаду? Вы скажете, что надо приготовить семена? Нет, прежде всего надо вычислить дату посева. А семена перца надо высевать в такие сроки, чтобы рассада была готова к пересадке в теплицу через 60-65 дней после посева семян.

Подготовка семян перца

Мой многолетний опыт показывает, что в непредсказуемом уральском климате перец невозможно вырастить безрассадным способом. Семена перца прорастают очень долго – около двух недель. Молодые растения в начальной стадии роста развиваются очень медленно, поэтому и приходится их сеять очень рано, особенно если это не раннеспелые сорта.

Собственные семена перца перед посевом надо проращивать до появления маленьких проростков, т.е. пока они проклюнутся.

Ну, а как быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведённые крупными фирмами-производителями, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо внимательно читать аннотации, которые есть на обратной стороне фирменных пакетиков.

Но поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Поэтому если у вас семена старые, то прежде всего их надо проверить на всхожесть. Даже если из десяти семян проросли только пять, такие семена перца годны для посева.

Из множества схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие две схемы:

- Протравливание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.

- Обеззараживание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.

Для ускорения прорастания семена перца также замачивают в растворах препаратов «Идеал», «Гуми», «Гумат калия», «Агрикола-Старт» и т.д. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).

После этого семена на 2 суток заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли. При этом температуру надо поддерживать на уровне 25 градусов. На батарею семена ставить нельзя, они высохнут и не прорастут.

Инкрустированные (окрашенные), обработанные фунгицидами и инсектицидами семена обеззараживать и стимулировать не нужно.

Можно проводить и закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5–6 дней. Для этого после обработки питательным раствором семена, завёрнутые во влажную тряпочку, помещают на 36–48 часов в нижнюю часть холодильника, где температура 2–3 градуса, затем на 12 часов кладут в тёплое место с комнатной температурой, а потом опять на двое суток в холодильник.

Подготовка грунта для рассады перца

Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси, чтобы она была плодородной и лёгкой. Любую смесь надо приготовить за 10-12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы. В день посева смесь насыпают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют.

Очень проста и надежна почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.

Можно попробовать и другую почвенную смесь, которая эффективна для выращивания рассады перца: проветренного торфа – 4 части, дерновая земля – 2 части, лежалые опилки (коричневого цвета) – 1 часть, перегной – 1 часть.

На ведро из этих смесей надо добавить полулитровую банку песка, 3-4 ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и всё сильно перемешать. Если есть такая возможность, то в состав приготовленной смеси желательно добавить 2-3 стакана биогумуса. Затем такую смесь для борьбы с чёрной ножкой надо полить тёплым раствором «Ризоплана» или крепким раствором марганцовки.

Если вы для приготовления почвенной смеси используете свежие, не почерневшие опилки (что крайне нежелательно), то их предварительно надо обдать кипятком 2-3 раза, чтобы смыть смолистые вещества.

Многие садоводы делают ещё термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30 минут). Но вопрос о полезности этого способа спорный, особенно прокаливание грунта в духовке, поскольку вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся необходимая растениям полезная микрофлора. Делать это или нет – решать вам.

Ещё лучше воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого желательно грунта добавить 1-2 горсти «Пиксы» или «Биуд-грунта» (паслёновый).

Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Огородник», 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо него можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Садовник», «Малышок», «Для томатов» и т.д. При этом обратите внимание, чтобы показатель кислотности почвы «рН» находился в пределах 6,4-6,8.

Запомните! Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные, особенно паслёновые культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать её для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3-4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет...

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 51, 18 декабря 2013)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?