Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Парник на даче

Парник на даче

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая плёнка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стёкла.

Основа парника – его каркас – может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы.

1. Простой дугообразный парник

(тоннельное укрытие)

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой плёнки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей. Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами – 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, – они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации:

2. Экспресс-парник из подручных материалов

Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

Минус такой конструкции в том, что высота её совсем невелика – она годится только для получения ранней зелени и рассады.

3. Стационарный деревянный парник

Ещё более прочным, устойчивым и надёжным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок.

Для его постройки понадобятся минимальные навыки – любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные, всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

4. Парник из металла

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надёжно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным.

Подобный каркас можно накрывать не только плёнкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток – это довольно большая стоимость.

5. Парник из старых оконных рам

Парник из рам очень удобен для рассады.

Нам понадобится: собственно несколько штук оконных рам, парочка длинных досок и не слишком толстых брёвен или бруса, старый кирпич – для устройства фундамента, саморезы – для соединения рам между собой.

РАЗМЕРЫ ПАРНИКА ИЗ ОКОННЫХ РАМ

• Длина. Оптимальной длины парника из оконных рам не существует – она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

• Ширина и высота. Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладём брус.

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим ещё доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы спарника нормально стекала вода.

На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» её с одной стороны на петли, а с другой – закрепите с помощью крючка.

 (Уральский садовод № 24, июнь 2014)

Парник на даче

Для выращивания рассады теплолюбивых овощей в ранние сроки на участке надо иметь парники, надёжно защищающие растения от холода.

Парники – это небольшие сооружения, имеющие боковое ограждение, а сверху накрытые стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Они могут быть котлованные (углубленные) и наземные, а в зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники бывают одно- и двухскатные. При этом односкатные парники размещают скатом только на юг, а двухскатные – на запад и восток.

Если парники устанавливаются прямо на обычную грядку, то это холодный парник (парник на солнечном обогреве). А парник, установленный на грядку с биотопливом – это тёплый парник, или парник на биотопливе.

Для сооружения таких парников выбирают ровную или с небольшим южным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных или восточных ветров строениями или деревьями, но не затеняться ими.

Если участок не защищён, то с подветренной стороны делают ограду из досок.

Нельзя размещать парники на участке с северной стороны построек, которые их будут затенять.

В таких защищённых от холодного ветра местах температура обычно бывает на 3-4 градуса выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за период вегетации увеличивается на 220-250°С по сравнению с открытыми участками, что особенно важно для Урала и Сибири.

Срок использования парников зависит от способа обогрева (биологический, солнечный) и от вида укрытия (стекло, плёнка).

Используются парники чаще временно, в основном для выращивания рассады, которую затем высаживают в открытый грунт. Широкое применение парников объясняется простотой их устройства и надёжностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных погодных условий и прежде всего от низких температур.

ПАРНИКИ НА БИООБОГРЕВЕ

Чаще всего на садовых участках встречаются углубленные парники на биообогреве, которые просты по устройству и на изготовление которых можно использовать самые дешёвые строительные материалы – отходы брёвен, досок, горбыля, бой стекла, старые оконные рамы и т.д.

Чаще строят односкатные парники, т.к. они теплее двускатных. Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника, заключается в том, чтобы рама находилась под углом 6-10 градусов в направлении южной стороны парника. Это обеспечит оптимальную освещённость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого на 10-20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть от 10 до 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть до 100 см.

Главное преимущество такого заглубленного парника в том, что он позволяет избавиться от сквозняков, которые быстро выдувают все накопленное за день тепло. Кроме того, такие заглубленные парники дают большой выигрыш от эффекта усреднения температуры почвы по сезонам.

Как сделать такой парник? Вначале для такого парника копают котлован шириной вверху до 150 см, а внизу – до 50 см, глубиной 55-65 см, располагая его по длине с запада на восток. На края котлована ставят обвязку из брёвен толщиной 12-12 см. С южной стороны её кладут на край котлована, а с северной приподнимают на 10-15 см.

По углам котлована и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым крепят эту обвязку. При отсутствии брёвен можно сделать борта из досок. Но для лучшего сохранения тепла их надо делать двойными, т.е. внутренние доски прибивают горизонтально, а наружные – вертикально.

Щели между обвязкой и землёй тщательно заделывают, затем обвязку подтёсывают так, чтобы рамы прилегали плотно. При наступлении заморозков на горизонтальную обвязку внутри парника укладывают дополнительные рамы, обтянутые плёнкой. При этом получается двойное укрытие. А при острой необходимости можно поставить в парник и ведро с крышкой, наполненное раскалёнными углями.

Готовый парник закрывают сверху рамами, которые закрепляют петлями к северному более высокому борту. Эти рамы для вентиляции парника приподнимают. В открытом состоянии их удерживают деревянные упоры.

А возле помещений с южной стороны часто строят пристенный парник. Для его укрытия используют парниковые рамы, устанавливая их под углом 45°.

К верхнему бруску рамы крепят кусками ремня или металлическими петлями. Бока такого парника делают из стекла, фанеры, досок и утепляют.

Прежде чем приступить к закладке биотоплива, сам парник и рамы надо продезинфицировать 1% раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.

Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 60-80 см устраивают водоотводную канавку для удаления дождевой или талой воды. Для удобного подхода к парнику такие канавки надо закрывать деревянными щитами.

Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья.

Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.

Каждый из таких согревающих материалов имеет свои характеристики. Конский навоз - самое лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до температуры 60-65 градусов. Остывает он постепенно, только через 15-20 дней его температура снижается до 30 градусов и на этом уровне держится 50-70 дней.

Холодное биотопливо – коровий навоз. Он имеет существенную плотность, вязкость, кислую реакцию, содержит фосфор и калий, но беден на азот. Температура горения достигает максимальной величины 40-47°С на 18-20 день после набивки, затем снижается до 20°С. Поэтому коровий навоз требует тщательной перебуртовки и особенно боится промерзания.

Качество коровьего навоза значительно повышается при его смешивании с разрыхляющими материалами, которые добавляют в равных по объёму частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т.д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.

А свиной и овечий навоз влажный и холодный. Максимальная температура его горения достигает 30 градусов только через 25 дней. Используется он так же, как и коровий, т.е. в смеси с другими рыхлыми материалами.

Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7-8 дней мусор разогревается до температуры 60 градусов и сохраняет её 40-45 дней.

Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) они нагреваются до 50 градусов. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, а чтобы они не разлетелись, их сверху накрывают землёй, старой плёнкой или досками.

Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т.д. Такое смешивание проводят при перебивке биотоплива.

Навоз для парников лучше заготавливать осенью. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. А для предохранения его зимой от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

При этом некоторые садоводы допускают ошибку, складывая его осенью прямо в парник. Там он за зиму сильно промерзает и весной долго не разогревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.

Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние – за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей водой. Ещё лучше в середину кучи влить несколько вёдер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.

Для быстрого разогревания в самую середину кучи можно положить раскалённые камни или негашёную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костёр, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.

Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.

Парник набивают горячим навозом после очистки ото льда и снега. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промёрзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.

В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям – чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке навоз добавляют.

Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.

Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разогрева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.

Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.

При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) – 10-15 см, а для огурцов и помидоров – слой в 20-25 см.

Превышать это количество грунта не следует, т.к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестаёт гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Для утепления парника ночью и в холодную погоду можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остеклённые рамы. Очень удобны для этой цели бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надёжны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.

После использования биотопливные материалы превращаются в перегной и пригодны для различных овощных культур. А при нахождении в теплице они служат источником минерального и воздушного (СО2) питания растений.

УГЛУБЛЁННЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Многие садоводы для выращивания рассады и ранних зеленных культур при отсутствии биотоплива успешно используют углубленные парники на солнечном обогреве.

Солнечный обогрев основан на свойствах покровных материалов (стекло, плёнка) пропускать солнечные лучи, которые внутри сооружения преобразуются в тепловые. Но поскольку эти покровные материалы пропускают тепловые лучи не только снаружи, но и изнутри, то перед заморозками такие парники приходится утеплять разными укрывными материалами.

Поэтому парники на солнечном обогреве приходится использовать в более поздние сроки, но они позволяют получить урожай зеленных культур на 12-15 дней раньше, чем из открытого грунта. А рассада, выращенная в солнечных двухскатных парниках, бывает приземистой, выровненной и закалённой.

Солнечный парник значительно мельче парника на биотопливе, его глубина не более 40 см. На его дно укладывают любой изоляционный материал (шлак, песок и т.д.), а его обвязку чаще делают из горбыля.

НАЗЕМНЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Наземный парник на солнечном обогреве по своему устройству ещё проще. Для его изготовления делают деревянную обвязку произвольной длины, высотой 20-25 см и устанавливают её на заранее подготовленную почву. Для утепления с наружной стороны обвязки подсыпают землю.

Чтобы почва быстрее и сильнее прогрелась, рамы на обвязку накладывают за 3-5 дней до посева семян или пикировки.

Разновидностью наземного парника на солнечном обогреве являются грядки, укрываемые на ночь и на время резких похолоданий переносными плёночными укрытиями.

Своими руками можно легко сделать складной деревянный парник на шурупах. Его можно легко собрать, унести и хранить в другом месте, когда он не нужен.

А устанавливают его прямо на поверхность земли. Это не только увеличивает его долговечность, но и требует меньшего расхода материалов. Щель внизу можно прикрыть, присыпав по периметру земли. Поставьте такой парник, например, на клумбу и сажайте цветы прямо в землю или в ящики для рассады.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 14, апрель 2015)

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Парник – простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады, сделать которое по силам каждому. Из чего его можно соорудить, как правильно это сделать, где установить и чем обогреть дачный парник, давайте и поговорим.

Парником называют небольшое неотапливаемое сооружение, которое используется для выращивания рассады и различных овощей. В отличие от теплицы, которая может достигать в высоту 3 метров и более, высота парника не превышает 1,5 метра. Кроме того, в отличие от теплиц, которые нередко имеют искусственный обогрев, парники обогреваются солнечными лучами и теплом, выделяемым при окислении биотоплива.

Иногда в отдельную категорию сооружений выделяют тоннельные плёночные укрытия, утверждая, что называть их парниками неверно. Но мы не станем усложнять классификацию и будем рассматривать их как одну из разновидностей парников.

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ПАРНИК

Еще одно отличие парника и теплицы – простота его изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу – дело достаточно хлопотное, оно требует не только смекалки, но и определённых навыков, и финансовых затрат. А вот соорудить парник несложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая плёнка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стёкла.

Основа парника – его каркас – может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы. Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике.

ПРОСТОЙ ДУГООБРАЗНЫЙ ПАРНИК (ТОННЕЛЬНОЕ УКРЫТИЕ)

Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику.

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой плёнки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей.

Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами – 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикреплённые к дугам, – они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчётливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

ЗКСПРЕСС-ПАРНИК ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЁТОК

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

Минус такой конструкции в том, что высота её совсем невелика – она годится только для получения ранней зелени и рассады.

СТАЦИОНАРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПАРНИК

Ещё более прочным, устойчивым и надёжным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок.

Для его постройки понадобятся минимальные навыки – любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные – всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

ПАРНИК ИЗ МЕТАЛЛА

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надёжно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным.

Подобный каркас можно накрывать не только плёнкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток – это довольно большая стоимость.

ПАРНИК ИЗ СТАРЫХ ОКОННЫХ РАМ

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения – вот такая замечательная фотография.

Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее – наш парник подойдёт не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под плёнкой.

Нам понадобится: собственно несколько штук оконных рам, парочка длинных досок и не слишком толстых брёвен или бруса, старый кирпич – для устройства фундамента, саморезы – для соединения рам между собой.

РАЗМЕРЫ ПАРНИКА ИЗ ОКОННЫХ РАМ

Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами:

• ДЛИНА

Оптимальной длины парника из оконных рам не существует – она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

• ШИРИНА И ВЫСОТА

Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладём брус.

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.

На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» её с одной стороны на петли, а с другой – закрепите с помощью крючка.

МЕСТО ДЛЯ ПАРНИКА

Размещать парник на участке желательно с востока на запад – только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещённым.

ТЕМПЕРАТУРА В ПАРНИКЕ

В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи:

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для этого используют нагревательные провода, которые укладываются змейкой на дно парника, на слой гравия толщиной 2 см плюс 3 см – промытого песка. Сверху провод засыпается более плотным – 5 см – слоем промытого песка, а его концы подключаются к сети напряжением 220 В. Чтобы защитить провод от случайных механических повреждений, на слой песка необходимо уложить тонкий железный лист, а уже на этот лист насыпается питательная почвосмесь. Признаться честно, по мне – такой метод обогрева парников не очень рентабелен и достаточно экзотичен, но решать вам.

СОЛНЕЧНОГО ОБОГРЕВА

Самый простой, распространённый и дешевый способ. Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стёкла или плёнку в нём.

БИОТОПЛИВА

Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен – ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА В ПАРНИКЕ

Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например - пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев. Причем чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.

Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества – не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.

Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:

Конский навоз – оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50...+60°С. Причем держится она около 1,5-2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады.

Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40...+50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С.

Свиной навоз в процессе разложения выделяет ещё меньше тепла, чем коровий – около +40...+45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель.

Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.

(Уральский садовод №№ 7-8, февраль 2016)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?