Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Осенние подсказки от газеты "Садовод"

Осенние подсказки от газеты "Садовод"

Сентябрь подводит итоги всей работы в огороде. Это очень ответственная и хлопотливая пора. Важно не упустить необходимые сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду.

Картофель для хранения на зиму обычно убирают в конце первой – начале второй декады сентября. Но расположение вашего участка, сорт картофеля и, главное, капризная погода могут внести серьезные коррективы в сроки уборки.

Если в конце августа прошли сильные дожди, и понизилась температура воздуха, то на картофельных участках возможны бурные вспышки заболевания фитофторозом. В этом случае за 10-12 дней до уборки клубней необходимо срезать ботву, оставив обрезки стеблей высотой до 10 см без листьев. Эта операция способствует лучшему созреванию клубней картофеля и предохранит их от поражения фитофторой во время уборки урожая. Срезанную ботву надо немедленно собрать и сжечь.

Выкопанный картофель раскладывают для просушки на подстеленную полиэтиленовую пленку, хуже – прямо на землю и ни в коем случае – на ботву от картофеля. Этот картофель надо перебрать, отделив крупные, мелкие, а также все поврежденные и больные клубни. Здесь же отбирают семенной материал для посадки на следующий год. Для семенных целей с наиболее урожайных кустов надо отбирать типичные для данного сорта клубни весом 60-70 г.

Семенные клубни необходимо сразу озеленить. Для этого их рассыпают тонким слоем, перемешивая каждые 4-5 дней. Озеленение на солнце происходит за 10 дней, а в помещении с окнами или под навесом – в два раза дольше. Семенной картофель надо хранить отдельно от продовольственного и кормового, его нельзя употреблять в пищу, т. к. на свету в клубнях накопилось ядовитое вещество соланин. Но такой картофель очень хорошо хранится и дает более высокий урожай в следующем году.

Отсортированный картофель несколько часов сушат на солнце, затем до закладки в хранилище его держат в прохладном и сухом месте, чтобы он обсох и постепенно охладился.

Все дело в том, что картофель нельзя охлаждать быстро, иначе в нем могут произойти нежелательные физиологические изменения и при варке он начнет темнеть. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Но и его перед закладкой в погреб надо хорошо обсушить. Если есть поврежденные лопатой клубни, то их хранят в течение 10-12 дней при температуре 15…18°C. За это время раны на них заживут, а молодые клубни дозреют, после чего их можно хранить при обычной температуре. Мелкие и другие нестандартные клубни используют на корм скоту или перерабатывают их на крахмал.

В начале сентября обычно заканчивается сбор урожая помидоров. С наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.

Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6°C. В печати иногда встречаются рекомендации перед дозариванием прогревать такие плоды в течение 1-2 мин в воде при температуре 60 градусов. Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то делать это не следует, т. к. после такой процедуры плоды долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40°C в течение 4 часов.

В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но существует довольно много старых и новых сортов и особенно гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время. Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – и до 2-х. Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды у сорта Жираф способны храниться почти 6 месяцев, т. е. до марта.

При соблюдении определенного температурного режима относительно долго можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т. к. температура хранения плодов зависит от степени их зрелости.

Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1…2°C, бланжевые (чуть розоватые) – при 4…6°C, зеленоспелые – при 10…12°C. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками или мхом.

Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные красные помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо использовать в пищу. Если потребуется быстрое дозревание плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой 18…20°C. Помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые быстро поражают их в местах повреждений или в месте прикрепления плодоножки.

Некоторые садоводы замораживают томаты в морозильной камере, а перед употреблением кладут их в холодную воду. Также можно долго хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом.

Сладкий перец, как и помидоры, плохо переносит снижение температуры воздуха до 6…8°C. Его собирают, перерабатывают или хранят при температуре 1…2°C, переложив бумагой или опилками. В этих условиях сладкий перец может храниться до двух месяцев.

К уборке тыквы приступают до наступления морозов в сухую погоду. Признаком зрелости плодов является усыхание и опробковение плодоножки, хорошо видный рисунок на коре и ее затвердение. Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству. Плоды с механическими повреждениями и недозрелые надо сразу использовать, а предназначенные для длительного хранения необходимо подсушить и прогреть на солнце в течение 8-10 дней.

Если по ночам уже холодно, то тыкву на ночь надо укрывать. В дождливую погоду ее плоды надо подсушить под навесом, чтобы кора побыстрее затвердела и лучше предохраняла их от разных микроорганизмов.

Тыква дозревает в комнате в течение двух месяцев и дает полновесные семена. Небольшое количество плодов можно хранить в домашних условиях на полу, защищая от солнечных лучей (обычно это делают под кроватью). При наличии большого количества тыкв их надо хранить в очень хорошо проветриваемом помещении, защитив от солнечных лучей, при температуре 3…8°C и относительной влажности воздуха 60-75%.

Морковь, как и свекла, основную прибавку урожая дает тоже в сентябре. Оптимальным сроком ее уборки в любительском огороде следует считать последнюю неделю сентября. Корнеплоды переносят в почве кратковременное понижение температуры до – 5°C, но будучи выкопанными из земли не переносят заморозков.

Убирают морковь в сухую погоду. Сорта с короткими корнеплодами легко выдергивать из земли руками, но при уборке длинных корнеплодов без лопаты или вил не обойтись. При этом не надо забывать, что морковь весьма чувствительна к механическим повреждениям. Не следует полностью очищать корнеплоды от земли, т. к. они при этом получают механические повреждения и плохо хранятся. Не нужно их мыть, это ускоряет развитие болезней.

В конце сентября, если осень ранняя, убирают корневую петрушку, редьку, зимние сорта редиса, дайкон, репу, сельдерей. Выкопанные корнеплоды отряхивают от земли и сразу обрезают у них ботву, чтобы они не потеряли много влаги, иначе лежкость окажется плохая. Если корнеплоды не предназначены для семенных целей, то ботва должна быть обрезана низко, чтобы уничтожить точки роста. На грядке корнеплоды оставлять нельзя. После непродолжительного просушивания их перебирают и сразу же закладывают в подвал на хранение.

Капусту среднеспелых сортов убирают в третьей декаде сентября, т. к. она может растрескаться. Чтобы крупные кочаны не растрескались, их надо пригнуть к земле, несколько раз в одну сторону, или слегка подрубить корни. Тогда приток питательных веществ к кочану прекращается. Часть среднеспелой капусты надо использовать для засолки, остальную заложить на хранение в свежем виде. Треснувшие кочаны для длительного хранения не годятся.

Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения, ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3-4 кроющих листа и кочерыжку длиной 3-4 см.

Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить раствором коровяка и еще раз окучить. Если из-за недостатка питания и частых дождей кочаны рыхлые, то с интервалом 10-12 дней надо провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. л. суперфосфата. А при сухой погоде позднюю капусту еженедельно следует обильно поливать. Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались.

Чтобы избавиться от оставшихся гусениц, в начале сентября капусту надо опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов – поваренной соли (2 ст. л.), нашатырного спирта (50 г), либо столового уксуса (1 стакан), разведенных в 10 л воды.

У брюссельской капусты, по мере роста, для улучшения воздушного режима в нижней части стебля надо удалять все желтеющие листья. Когда ее кочанчики станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать, начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.

В третьей декаде сентября (в зависимости от погоды) необходимо убирать все невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные парники или подвалы. Для доращивания надо брать только здоровые растения с развитыми листьями и головкой более 4 см в диаметре.

Для этого растения нужно выкопать с комом земли, желательно обернув его бумагой, и затем плотно уложить друг к другу в увлажненные бороздки. В этом парнике или подвале должно быть темно, а температура держаться в пределах 2…3°C. Для этого парниковые рамы сверху надо закрыть утепляющим непрозрачным материалом, а по мере похолодания их дополнительно утепляют опилками или стружками.

Все оставшиеся пряно-вкусовые многолетние растения надо срезать, связать снопиками и повесить для сушки в проветриваемом помещении. А если вы большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы лимонной и базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли и посадить в горшки.

В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают в теплице во второй половине сентября, на освободившееся от помидоров и огурцов место. Сюда же высевают и семена редиса.

В конце сентября готовят грядки для озимого чеснока. Его нужно посадить так, чтобы он успел укорениться, но не дал всходов, т. к. взошедшие осенью растения могут вымерзнуть зимой. При нормальной осени озимый чеснок и его бульбочки можно высаживать до 20 сентября, т. е. за 5-6 недель до наступления устойчивых холодов, при необходимости замульчировав грядку торфом. Для хорошей перезимовки чесноку надо отрастить корни длиной не менее 5-6 см, а на это требуется 5-6 недель.

Перед глубокой перекопкой почвы на полный штык лопаты надо внести на 1 м2 по 1 ведру перепревшего компоста и 1 стакану золы. Глубина заделки чеснока до основания зубка 7-8 см (на легкой почве на 1-2 см глубже), сажать мельче или глубже нежелательно. Расстояние между рядами 20-25 см, между зубками – 6-8 см в зависимости от величины зубков. При выборе места для посадки озимого чеснока надо помнить, что чеснок плохо переносит весеннее затопление талыми водами.

В последние годы все больше садоводов стремится испробовать подзимнюю посадку лука-севка, т.к. при этом отпадает необходимость хранить севок дома и заботиться о его посадке весной, когда и без него забот полон рот.

Запомните! Для подзимней посадки лука пригоден только мелкий севок (в народе его прозывают «овсюжником»), имеющий диаметр менее 1 см. При весенней посадке многие садоводы такой севок просто выбрасывают, как очень мелкий. Да и сохранить такой севок до весны в домашних условиях трудно, т. к. он почти весь высыхает.

При посадке под зиму за 5-6 недель до замерзания почвы «овсюжник» успевает хорошо укорениться, но не прорасти, стойко переносит зимний холод и в следующем году успевает образовать крупную вызревшую луковицу.

Севок под зиму надо сажать на грядках, хорошо освещенных солнцем. При перекопке надо внести по 0,5 ведра перегноя или перепревшего компоста на 1 м2. Если нет золы, то на 1 м2 надо внести по 1 ч. л. калийных удобрений и суперфосфата.

Затем в бороздки на глубину 3-4 см сажают севок на расстоянии 4 см друг от друга, с расстоянием между бороздками 15 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы. Затем грядку мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем толщиной до 1,5 см или прикрывают листьями. А ранней весной на этой грядке надо задержать снег, чтобы уменьшить опасность вымерзания.

В середине сентября делят кусты ревеня. Для этого выкапывают 3-5-летние растения, остро наточенной лопатой или ножом разрубают корни на несколько частей. Каждая часть должна иметь почку и несколько корней. Перед посадкой в лунки вносят по 0,5 ведра компостной земли и 1 стакан огородной удобрительной смеси.

В конце сентября – начале октября, когда уборка урожая закончена, всю ботву и листья надо убрать в компостную кучу. Если же ботва заражена, ее надо сжечь. Многие садоводы из этой ботвы и листьев, принесенных из леса, на своем участке устраивают утепленные гряды. Для этого вначале снимают пахотный слой, затем в траншею кладут листву и другие растительные остатки и засыпают снятой землей. За зиму листья успевают перепреть и становятся отличным органическим удобрением.

Календарь работ цветовода: сентябрь

Если вы не успели пересадить, рассадить или разделить многолетники, то сделайте это в первой половине месяца. Появившиеся из свежеподсыпанной после пересадки земли сорняки обязательно следует выполоть, особенно корневища таких многолетников, как пырей, сныть, осот и крапива.

В конце месяца можно начинать высаживать нарциссы, тюльпаны, гиацинты и крокусы. В этом месяце еще можно высаживать и безвременник. Место для него выбирайте открытое или в легкой тени вблизи кустарников. Если почва при посадке сухая, хорошо пролейте ее, чтобы вода пропитала слой земли, в которой будут находиться луковицы, и чуть глубже. Посадки замульчируйте торфом или перегноем. Под луковицы насыпьте слой чистого речного песка.

Посадки гладиолусов и других теплолюбивых луковичных мульчируйте, т. к. выкапывать их еще рано. Гладиолусы можно будет выкопать в конце сентября.

Высаживайте хвойные деревья и кустарники: сосны, ели, пихты, туи, можжевельники и др., а также вечнозеленые кустарники: магонию и самшит. Лучше приживаются саженцы с закрытой корневой системой. К зиме они успеют хорошо укорениться. Посадочная яма по объему должна быть в 2 раза больше, чем ком земли с корнями саженца. Сажать надо так, чтобы верх кома был на одном уровне с поверхностью земли. Почву поддерживайте во влажном состоянии.

Окучьте георгины, чтобы во время заморозков почки у корневой шейки не погибли. В конце месяца выкопайте отцветшие георгины, очистите клубни от земли, поделите, замочите на полчаса в розовом растворе марганцовки, просушите на солнце и уберите на хранение.

При первых признаках повреждения надземной части заморозками, осторожно вместе с земляным комом выкопайте канны, бегонии, каллы, монтбреции и другие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. После просушки, не отряхивая землю, поместите корневища на хранение в подвал с температурой 4…5°C.

У корейских хризантем срежьте большую часть цветущих побегов, чтобы они сформировали озимую корневую поросль. Старые экземпляры нужно каждый год омолаживать делением.

Розы окучьте сухой смесью торфа и песка (1:1) на высоту не менее 15 см, чтобы защитить почки в нижней части стеблей от возможных заморозков. Из этих почек будут формироваться кусты в следующем году у тех роз, которые цветут на побегах текущего года (чайногибридные, флорибунда, плетистые крупноцветковые). Если на листьях роз появились черные пятна, опрыскайте кусты бордосской жидкостью.

В сентябре прекратите поливы зимующих в грунте многолетников (ирисов, лилий, пионов, флоксов, астильб, клематисов и др.). Сорняки выпалывайте и слегка рыхлите землю вокруг цветов.

В конце месяца срежьте почти до земли стебли пионов, опрыскайте их 1 %-м раствором бордосской жидкости. Удалите сорняки внутри и вокруг куста, рассыпьте суперфосфат и сульфат калия (лучше золу) и подрыхлите почву. Срежьте также листья у ирисов, оставив 5-6 см высоты, опрыскайте их 1%-й бордосской жидкостью. То же сделайте и у флоксов, астильбы и лилейника.

Посадки двулетников (анютины глазки, маргаритки, незабудки, гвоздики и др.) полейте, уплотните почву и замульчируйте ее вокруг растений слоем выветрившегося торфа толщиной 3-4 см.

Собирайте семена, чтобы иметь свой семенной фонд однолетников и многолетников. Семена после сушки не храните в плодах, а обязательно чистите их. После чистки разложите семена в бумажные пакеты, подпишите названия и храните в холодном месте (на нижней полке холодильника) до посева.

Постоянно сгребайте граблями и убирайте сухие листья с газона. Подремонтируйте «облысевшие» зоны и внесите удобрения.

Начинайте выгонку луковичных растений, и они украсят дом свежими душистыми цветами к Рождеству и Новому году.

При наступлении холодной погоды занесите в помещение горшечные растения, выставленные на балкон (алоэ, фуксии, герани, примулы, камелии, кактусы и др.). Полив постепенно сокращайте, кроме цветущих экземпляров. Подкормки прекратите.

Клубни бегонии пересадите в горшочки с землей и заложите на зимнее хранение в прохладное темное место.

Каллы начинают активный рост после летнего периода покоя. Их надо обильно поливать, чтобы в поддоне всегда было немного воды. Крупные экземпляры калл пересадите в смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка (1:1:1:1). Детку отделите и поместите в небольшой горшок с таким же субстратом.

Если вы сохранили пуансеттию с прошлого Рождества, начиная с сентября, накрывайте ее черным пакетом, чтобы обеспечить растению 14 ч темноты в сутки.

Кактусы, очитки, толстянки и другие суккуленты содержите на самом светлом месте, поливайте умеренно и не подкармливайте.

Сократите полив гиппеаструмов (листья у них желтеют и отмирают) и поставьте их в темное прохладное место, содержите без полива, иногда слегка увлажняйте ком земли, чтобы он не пересыхал.

Ежедневно опрыскивайте нежные папоротники и другие декоративно-лиственные растения.

Зигокактусы увлажняйте умеренно, не допуская подсушивания земляного кома, периодически опрыскивайте, горшки не поворачивайте, чтобы не опали бутоны.

У пеларгонии удалите увядшие части, а также все соцветия. Побеги обрежьте на треть и поставьте растения в светлое и прохладное место.

Активно растущие цикламены регулярно поливайте только с поддона.

Для зимней выгонки отберите крупные здоровые луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Высадите их в горшки и поместите в холодный подвал до ноября-декабря.

Приводите в порядок горшки, освободившиеся от растений. Они потребуются весной для новых посадок. Следите за чистотой растений.

А. Гринталь, кандидат биологических наук

Источник: http://www.gazetasadovod.ru

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?