Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Огурцы рассадой

Огурцы рассадой

Секреты рассады огурцов

Огурцы – далеко не простая тропическая культура, которая имеет свои секреты выращивания. Зная эти секреты, любому садоводу совсем несложно вырастить дома сильную рассаду, гарантирующую богатый урожай. Знать их тем более важно, что выращивают рассаду огурцов недолго, всего 20-25 дней.

НАЧИНАТЬ НАДО С ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ

Для получения раннего урожая огурцов исключительное значение имеет рассадный способ выращивания. При этом очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Чаще всего её готовят из перегноя (навозного или компостного) и низинного торфа (черного цвета), взятых в равном количестве. Хороший результат дает смесь, состоящая из дерновой земли – 3 ч., разложившегося торфа – 3 ч., навозного перегноя – 3 ч., перепревших опилок или речного песка – 1 ч. Отличную рассаду можно вырастить на почвенной смеси, состоящей из торфа – 3 ч., перегноя – 1 ч., перепревших опилок – 1 ч.

На ведро любой из этих смесей надо добавить 3-4 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины или внести комплексные минеральные удобрения (Растворин, Акварин и т. д.) согласно инструкции, добавить 0,5 стакана древесной золы и все тщательно перемешать.

Если для приготовления почвенной смеси вы используете свежие, не почерневшие опилки, то их предварительно 2-3 раза надо обдать кипятком, чтобы смыть смолистые вещества. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси (паром, кипятком, пропаривая в духовке в течение 30 мин).

Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового грунта Садовник (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо Садовника можно использовать готовые грунты Флора, Крепыш, Огородник, Специальный № 2 (на основе Живой земли), универсальные грунты Гумимакс. Затем почвенную смесь, приготовленную из этих компонентов, для борьбы с «черной ножкой» надо полить тёплым крепким раствором марганцовки.

НАДО ЛИ ГОТОВИТЬ СЕМЕНА?

Собственные семена огурцов перед посевом надо обязательно готовить, лучше до стадии набухания. Конечно, они быстрее взойдут, если их прорастить, но эти проростки у огурцов весьма хрупкие. Да и хранить проросшие семена очень трудно, если у вас нет возможности немедленно их посеять. А с набухшими семенами удобнее работать, да и хранить их легко на нижней полке холодильника.

Ну, а как всё-таки быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что семена огурцов, произведенные крупными фирмами-производителями, в основном, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков. Прочитав аннотацию, вы будете знать, надо ли подготавливать эти семена к посеву или нет.

Но бывает и так, что никакой аннотации на пакетике нет, а семена огурцов имеют необычный, чаще очень темный цвет. В этом случае потребуйте разъяснений в магазине. Если там ничего объяснить не могут, то логично предположить, что эти семена уже обработаны в специальном растворе. А лучше всего в таком магазине семена не покупать.

«Цветные» семена огурцов из пакетиков (красные, синие, зеленые), обработанные полимерами, надо высевать только сухими в предварительно увлажненную теплой водой почву, не подвергая их какой-либо обработке. Любая дополнительная обработка может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели семян.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Высококачественные семена должны обеспечить будущим растениям дружные и крепкие всходы, хороший рост в начальный период вегетации, обильное образование плодовых завязей, защиту от вирусных заболеваний, избежание ранних корневых гнилей.

 Практика показывает, что возраст семян оказывает большое влияние на плодоношение растений. Одногодичные семена дают мощные растения с большим количеством мужских цветков. А у растений, выращенных из 3-летних семян листья и плети развиваются относительно слабо, но они обильно цветут, дают много женских цветков и лучше плодоносят.

Зимнее хранение семян огурцов оказывает большое влияние на плодовитость растений. Семена, хорошо просохшие, хранившиеся зимой в тёплом и сухом месте дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся зимой в холодном и сыром месте, образуют длинные плети с большим количеством цветов и дают мало плодов.

Если семена у вас остались от прошлых посевов, их надо проверить на всхожесть. Если при этом выявится, что всхожесть невысокая, следует увеличить норму посева.

Подготовку семян надо начинать с их калибровки, т. е. удалить травмированные и щуплые экземпляры. Обычно это делается в 3% растворе поваренной соли. Все всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно хорошо промывают в чистой воде.

Наиболее оптимальными для подготовки семян к посеву являются:

предварительный сухой (воздушный) прогрев семян в вощеном пакетике при температуре 30…35°C в течение месяца;

протравливание семян в течение 20 мин в 1%-м растворе марганцовки, затем замачивание их в растворе Циркона (1 капля на 150 мл воды) в течение 10 ч при температуре 24…30°C;

протравливание семян в течение 20 мин в 1,5%-м растворе марганцовки, затем замачивание их в растворе Эпина (2 капли на 100 мл воды) в течение 18 ч при температуре 24…30°C.

Некоторые авторы рекомендуют использовать для замачивания семян растворы Бутона, Агриколы­Старт, Заслона, Барьера и т. д. Многие садоводы семена традиционно протравливают в настое чеснока. Для этого в банке в 0,5 стакана воды размешивают 25 г мезги чеснока и, накрыв банку крышкой, выдерживают там семена в течение 1 ч. Сразу после такой обработки семена надо промыть.

Эффективно обеззараживать семена в соке алоэ. Для этого листья алоэ выдерживают в тёмном помещении 5-6 суток, затем выжимают сок. Семена кладут в неразбавленный сок на 24 ч, затем их промывают и подсушивают. Можно обработать семена и раствором питьевой соды (5 г на 1 л воды) или вытяжкой из древесной золы (1 ст. л. на 1 л воды).

Для подавления вирусной инфекции семена огурцов часто прогревают в воде при температуре 50…60°C в течение 2 ч. Эту операцию удобнее делать в небольшом термосе.

Можно замачивать семена в чистой, чуть теплой воде. Воду надо брать талую, из морозильной камеры. Продолжительность замачивания 10-12 ч при температуре воды 26…28°C. К старым народным средствам относятся замачивание семян в спитом чае и молоке, а к суперновым – в омагниченной воде.

Многие садоводы предпочитают увеличить продолжительность этой процедуры до появления у семян маленького корешка, т. е. проращивают семена. Это обычно происходит на 3-й день. Но такие семена необходимо сразу же сеять, чтобы зародыш, который тронулся в рост, не погиб.

Чтобы усилить стойкость рассады к возможным неблагоприятным условиям семена огурцов закаливают. Для этого их держат в холодильнике 3-5 суток при температуре около 0°C. Можно закаливать их и переменными температурами – в течение 20 ч в холодильнике при температуре 0°C, а затем 4-5 ч – при комнатной температуре, повторяя такие циклы 2-3 раза.

И ещё совет: если семена огурцов уже наклюнулись, а посев задерживается, то их надо держать в нижней части холодильника при температуре 3…4°C.

ПОСЕВ СЕМЯН В ЯЩИКИ – ЭТО ХУДШИЙ ВАРИАНТ

Несмотря на многочисленные рекомендации о посеве огурцов в ящики, делать это не следует, т. к. даже при самой аккуратной пикировке вы нанесете всходам серьезные травмы, частично обрывая у них наиболее важные всасывающие корешки. Именно поэтому рассаду надо выращивать в торфоперегнойных горшочках или кубиках (желательно размером не менее 8х8 см), в пленочных или бумажных пакетах из-под молока.

Но проще всего рассаду огурцов выращивать в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Для этого газету складывают 2 раза пополам и наворачивают на бутылку, при этом получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют канцелярскими скрепками, снимают цилиндр с бутылки, заполняют почвенной смесью, увлажняют её теплым раствором разведенного Идеала, розовой марганцовкой или просто теплой водой.

При желании можно купить в магазине пластмассовые стаканы с выдвижным дном, диаметром 6-7 см, которые удобны для этой цели.

Затем подготовленные семена раскладывают прямо на поверхность почвы и присыпают питательной смесью слоем толщиной до 1,5 см или высевают в подготовленные бороздки на глубину 1,5-2 см. Почву сверху не поливают, а только сбрызгивают теплой водой, чтобы семена не затянуло вглубь.

Если вы не уверены в высокой всхожести своих семян, то лучше класть в лунку по 2 семечка, отодвинув их друг от друга. Впоследствии, когда одно растение станет лишним, его надо срезать у земли, но ни в коем случае не выдёргивать.

Затем горшочки ставят плотно в ящики, переносят на южное окно или в теплый парник и накрывают плёнкой, поддерживая температуру на уровне 25…28°C. При такой температуре всходы появятся через 3-4 дня. А всходы, появившиеся после этого срока надо браковать, т. к. хорошего результата от таких растений не получить. Основные причины задержки всходов пророщенных семян – нарушение температурного режима и недостаток влаги в грунте.

УХОД ЗА РАССАДОЙ ОГУРЦОВ

Сразу после появления всходов пленку снимают, рассаду переносят на освещённое окно, а температуру на 3-4 дня снижают до 19…20°C днем и 15…16°C ночью, чтобы рассада не вытягивалась. Затем температуру поднимают до 21…23°C в солнечные дни, до 19°C в пасмурную погоду и до 16…17°C ночью, а у рассады для открытого грунта – на 1-2 градуса ниже, чтобы она не изнежилась. Надо следить, чтобы не дуло из оконных щелей, т. к. огурцы боятся сквозняков.

К сожалению, на подоконнике такие условия создать довольно трудно. Из-за продолжительной пасмурной погоды у растений еще до образования настоящих листьев может сильно вытянуться подсемядольное колено. В этом случае, если у вас нет другой рассады, стебель до семядоли осторожно укладывают на почву кольцом вдоль стенки горшочка, засыпают рыхлой смесью слоем 1,5-2 см и поливают. Через 7-8 дней этот стебель укореняется, а растения становятся низкими и крепкими.

Чтобы облегчить эту задачу, надо создать на подоконнике своеобразную «теплицу», отгородив ее от комнаты пленкой, а температуру регулируя с помощью открытых и закрытых форточек.

Но даже на самом светлом подоконнике во время пасмурной погоды рассаду лучше подсвечивать по 10-12 ч в сутки люминесцентными лампами дневного света. Иначе при слабом и одностороннем свете при избытке влаги и повышенной ночной температуре растения начнут вытягиваться. Сначала это будет происходить с подсемядольным коленом, а затем с междоузлиями.

В парнике легче создать необходимые условия для выращивания рассады, особенно если он с обогревом на биотопливе. Но и здесь рассаду лучше выращивать в горшочках.

Когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°C) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, т. к. всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды.

При выращивании рассады в ящике для пикировки используют только те сеянцы, которые имеют тёмно-зелёные семядоли и хорошую мочку корней. За полчаса до пикировки их обильно поливают. При хорошем освещении и оптимальной температуре через 6-7 дней появляется первый настоящий лист.

Более приемлемым является выращивание рассады не с пикировкой, а с перевалкой, т. е. со сменой емкости с грунтом с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.

Для этого цилиндры из газеты, о которых говорилось выше, ставят вместе с газетой в подготовленную лунку такой же глубины, как цилиндр. Затем подсыпают почву вокруг газеты. Газета в почве быстро размокает, и корни свободно прорастут сквозь нее.

Если рассада выращена в пакетиках из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно эту пленку разрезать. При этом весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Остается только подсыпать в лунку почву.

При этом рассада не должна испытывать жестких ограничений в объеме грунта для корней и в воздушном пространстве для надземной части. Именно поэтому по мере роста рассады горшки расставляют с момента касания листьев. Идеальный объем горшка для рассады в это время не менее 0,5 л.

До высадки в грунт рассаду огурцов надо дважды подкормить. Первый раз это лучше сделать после появления первого настоящего листа раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а при их отсутствии – аммиачной селитрой (0,5 ч. л. на ведро воды). Если вы правильно подготовили почвенную смесь и молодые растения хорошо растут, эту подкормку можно пропустить.

Вторую подкормку делают за 3-4 дня до высадки в грунт, используя комплексные минеральные удобрения (Кемира-Люкс, Растворин, Акварин), жидкие удобрения (Агрикола, Идеал, Дарина), органические удобрения (Биуд, куриный помет, коровяк) и т. д.

Можно применить также удобрения типа нитрофоски (по 1 ст. л. на 10 л воды). В первую подкормку расходуют 1 стакан раствора на 4-5 растений, во вторую – на 2-3 растения.

В течение всего времени выращивания рассады независимо от подкормок растения надо опрыскивать стимулятором роста Эпин. После обработки Эпином растения меньше реагируют на неблагоприятные условия, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам.

Большое значение имеет влажность воздуха в квартире. Слишком сухой воздух угнетает рассаду огурцов. Поэтому его влажность надо поднимать, периодически помещая на ближайшую батарею отопления влажную ткань, свернутую в несколько слоев, а рядом с рассадой держать открытую банку с водой.

За 7-8 дней до высадки рассаду начинают закалять, т. е. постепенно приучать к более низкой температуре. Для этого ее надо выносить на улицу, на балкон или открыть окно, но не забудьте при этом закрыть двери, т. к. огурцы терпеть не могут сквозняков.

 А ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ С ПИКИРОВКОЙ?

Многие садоводы по-прежнему выращивают огуречную рассаду с пикировкой в ящиках, заполненных опилками. Для этого дно ящика застилают пленкой, на неё насыпают ошпаренные кипятком опилки слоем 7-8 см.

Поверхность разравнивают и через 3-4 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5-1 см. Подготовленные семена размещают через 2 см друг от друга и присыпают опилками слоем 1-1,5 см. Затем их уплотняют и поливают слабым раствором макро и микроэлементов.

В фазе семядольных листьев сеянцы пикируют в горшочки. Предварительно можно закругленным ножом осторожно приподнять весь грунт в емкости. Корни рассады легко выходят из опилочного субстрата и почти не имеют повреждений.

Запомните! Нельзя допускать перерастания рассады огурцов, т. к. такая рассада плохо приживается на постоянном месте.

Готовая к высадке рассада огурцов должна иметь тёмно-зелёные листья, короткие междоузлия, толстый стебель, 2-4 настоящих листа и укороченное подсемядольное колено.

А рассада партенокарпических гибридов должна быть с короткими междоузлиями, высотой 25-30 см, иметь 5-6 листьев тёмно-зелёного цвета. Корневая система молодых растений должна плотно оплетать весь объем земельного кубика, корни должны быть белые, неповрежденные.

В. Шафранский

(Подсказки газеты «Садовод» № 14)

Источник http://www.gazetasadovod.ru

Рассада огурцов на подоконнике

Несмотря на многочисленные рекомендации о посеве семян огурцов в ящики, делать это не следует, т.к. даже при самой аккуратной пикировке вы молодым растениям нанесёте серьезные травмы, частично обрывая самые важные всасывающие корешки.

Именно поэтому рассаду надо выращивать в торфоперегнойных горшочках или кубиках (размером желательно не менее 8х8 см), в плёночных или бумажных пакетах из-под молока.

Но проще всего рассаду огурцов выращивать в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Для этого газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку, при этом получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки, заполняют почвенной смесью, увлажняют её тёплым раствором разведённого «Идеала», розовой марганцовкой или тёплой водой.

При желании и возможности можно купить в магазине пластмассовые стаканы с выдвижным дном, диаметром 6-7 см, которые удобны для этой цели.

Сразу после появления всходов укрывную плёнку снимают, рассаду переносят на освещённое окно, а температуру на 3-4 дня снижают до 19-20°С днём и 15-16°С ночью, чтобы рассада не вытягивалась.

Затем температуру поднимают до 21-23°С в солнечные дни, до 19°С в пасмурную погоду и до 16-17°С ночью. а у рассады для открытого грунта – на 1-2°С ниже, чтобы она не изнежилась. Надо следить, чтобы не дуло из оконных щелей, т.к. огурцы боятся сквозняков.

Но на подоконнике такие условия часто создать довольно трудно. Из-за продолжительной пасмурной погоды у растений ещё до образования настоящих листьев может сильно вытянуться подсемядольное колено.

В этом случае, если у вас нет другой рассады, стебель до семядоли осторожно укладывают на почву кольцом вдоль стенки горшочка, засыпают рыхлой смесью слоем 1,5-2 см и поливают. Через 7-8 дней этот стебель укореняется, а растения становятся низкими и крепкими.

Чтобы облегчить эту задачу, надо создать на подоконнике своеобразную «теплицу», отгородив её от комнаты плёнкой, а температуру регулируя с помощью открытых и закрытых форточек.

Но даже на самом светлом подоконнике во время пасмурной погоды рассаду лучше подсвечивать по 10-12 часов в сутки люминесцентными лампами дневного света. Иначе при слабом и одностороннем свете при избытке влаги и повышенной ночной температуре растения начнут вытягиваться. Сначала это будет происходить с подсемядольным коленом, а затем с междоузлиями.

В парнике легче создать необходимые условия для выращивания рассады, особенно если он с обогревом на биотопливе. Но и здесь рассаду лучше выращивать в горшочках.

Когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать тёплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, т.к. всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды.

А при выращивании рассады в ящике для пикировки используют только те сеянцы, которые имеют тёмно-зелёные семядоли и хорошую мочку корней. Минут за 30 до пикировки их обильно поливают. При хорошем освещении и оптимальной температуре через 6-7 дней появляется первый настоящий лист.

Более приемлемым для рассады огурцов является её выращивание не с пикировкой, а с перевалкой, т.е. со сменой ёмкости с грунтом с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.

Для этого цилиндры из газеты, о которых говорилось выше, ставят вместе с газетой в подготовленную лунку такой же глубины, как цилиндр. Затем подсыпают почву вокруг газеты. Газета в почве быстро размокает, и сквозь неё прорастут корни.

А если рассада выращена в пакетиках из плёнки, то её надо опустить в подготовленные лунки вместе с плёнкой, а затем осторожно разрезать плёнку. При этом весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Остаётся только подсыпать в лунку почву.

При этом рассада не должна испытывать жёстких ограничений в объёме грунта для корней и в воздушном пространстве для надземной части. Именно поэтому по мере роста рассады горшки расставляют с момента касания листьев. Идеальный объём горшка для рассады в это время не менее 0,5 литра.

До высадки в грунт рассаду огурцов надо дважды подкормить. Первый раз это лучше сделать после появления первого настоящего листа раствором коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20), а при их отсутствии – аммиачной селитрой (0,5 чайной ложки на ведро воды). Если вы хорошо подготовили почвенную смесь и молодые растения хорошо растут, то эту подкормку можно пропустить.

Вторую (обязательную) подкормку делают за 3-4 дня до высадки в грунт, используя комплексные минеральные удобрения («Кемира-Люкс», «Растворин», «Акварин»), жидкие удобрения («Агрикола», «Идеал», «Даирина»), органические удобрения («Биуд», куриный помёт, коровяк) и т.д.

Можно применить также удобрения типа нитрофоски (по 1 ст. ложке на 10 литров воды). В первую подкормку расходуют 1 стакан раствора на 4-5 растений, во вторую – на 2-3 растения.

В течение всего времени выращивания рассады независимо от подкормок растения надо опрыскивать стимулятором роста «Эпин». После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия, особенно недостаточную освещённость, присущую городским квартирам.

Большое значение имеет влажность воздуха в квартире. Слишком сухой воздух угнетает рассаду огурцов. Поэтому его влажность надо поднимать, периодически помещая на ближайшую батарею отопления влажную ткань, свёрнутую в несколько слоёв, а рядом с рассадой держать открытую баночку с водой.

За 7–8 дней до высадки рассаду начинают закалять, т.е. постепенно приучать к более низкой температуре. Для этого её надо выносить на улицу, на балкон или открыть окно, но не забудьте при этом закрыть двери, т.к. огурцы терпеть не могут сквозняков.

А если всё же с пикировкой

Многие садоводы по-прежнему выращивают огуречную рассаду с пикировкой в ящиках, заполненных опилками. Для этого дно ящика застилают плёнкой, на неё накладывают ошпаренные кипятком опилки слоем 7-8 см. Поверхность разравнивают и через 3-4 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5-1 см.

Подготовленные семена размещают через 2 см друг от друга и присыпают опилками слоем 1-1,5 см. Затем их уплотняют и поливают слабым раствором макро- и микроэлементов.

В фазе семядольных листьев сеянцы пикируют в горшочки. Предварительно можно закруглённым ножом осторожно приподнять весь грунт в ёмкости. Корни рассады легко выходят из опилочного субстрата и почти не имеют повреждений.

Нельзя допускать перерастания рассады огурцов, так как такая рассада плохо приживается на постоянном месте.

Готовая к высадке рассада огурцов должна иметь тёмно-зелёные листья, короткие междоузлия, толстый стебель, 2-4 настоящих листа и укороченное подсемядольное колено.

А рассада партенокарпических гибридов должна быть с короткими междоузлиями, высотой 25-30 см, иметь 5-6 листьев тёмно-зелёного цвета. Корневая система молодых растений должна плотно охватывать весь объём кубика, корни должны быть белые, неповреждённые.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 16, 22 апреля 2015)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?