Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева – непременный элемент такого ухода. Но обрезка – это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

Азы биологии

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни – это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное – обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

Рис. 1

То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт – это привой.

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол – это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) – кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) – плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

Именно побеги являются основной базой листьев, а они – такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань – камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, – это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь – древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него – кора и другие ткани с сосудами.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

Цель и задачи обрезки

Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

Основная цель обрезки плодового дерева – формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

• Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

• Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

• Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

• Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

• Продлить продуктивный период дерева.

В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

Сроки обрезки

Обрезка деревьев – одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого – начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля – начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки – успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности – сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку – вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки – на кольцо.

Что необходимо для выполнения обрезки

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно – кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар – всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

Техника выполнения срезов

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

Рис. 2. Вырезание веток секатором: А правильное; Б правильный срез секатором; В неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило – любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез – его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

Рис. 4. Обрезка на почку: А правильная; Б неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В неправильная (срез слишком низкий и большой)

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное – срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

Распространённая ошибка – оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) – мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А неправильно; Б правильно; 1 первый подпил снизу; 2 второй подпил сверху; 3 вырезка пенька

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это – появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

"Самоликвидация" ненужных веток

Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Без острых углов

Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий – это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

Рис. 8. Рис. 9.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Рис. 10.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток

Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 ветвь, вырезаемая до основания; 2 ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

Рис. 11.

Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 12.

Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

Формируем новосадки

Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип – свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

Формирование надо начинать с новосадок – так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

Идеальный вариант для однолетки – когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик – пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться – это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю – на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

Рис. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег – конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

Рис. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

Рис. 20.

Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

Рис. 22.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

Гирлянды плодов хорошо или плохо

Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков – значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см – в средней части и 20 см – в нижней. Уменьшение этих размеров – сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

Рис. 23.

У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви – от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Без волчков

Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева – это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное – сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

Волчки – это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков – естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название – волчки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год – вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого – укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А периферия кроны; Б центральный проводник; В крупные загущающие ветви; Г нижние пониклые ветви

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине – конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо – рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли

Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае – и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

• Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

• Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

• Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

• Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук

(Сад и огород, библиотечка газеты № 3, 2008)

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников

Комментарии (12)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?