Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Формы кроны садовых деревьев. Н. Курдюмов

Формы кроны садовых деревьев. Н. Курдюмов

ТЕРРА ИНКОГНИТА: ФОРМОВОЕ САДОВОДСТВО

Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною ещё большая.

Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы ещё меньшая.

К. Прутков

Если честно, то самое лучшее, что можно было бы сделать для садоводов-любителей, это переиздать «Руководство» Гоше целиком. Надеюсь, когда-нибудь я смогу сделать это.

Книга доставляет истинное наслаждение: Гоше с одинаковым мастерством и талантом выращивает деревья, выражает свои мысли и рисует с натуры. Вникая в его труд, чувствуешь, как вырастаешь в собственных глазах и даже ощущаешь себя интеллигентным человеком. И наконец понимаешь, насколько дерево благодатно для сожительства, какой огромный резерв отзывчивости и послушания скрыт в нём, и как неестественно и нелепо то, что мы не только не пользуемся им, но даже совершенно о нём не подозреваем. Может быть, эта глава даст вам больше, чем вся литература по садоводству, прочитанная до сих пор.

ФОРМОВОЙ ПЛОДОВЫЙ САД

В этом году я «сделал открытие»: на южной стене всё растёт весной вдвое быстрее, чем на грядках при самом лучшем питании. Гоше больше ста лет назад не представлял себе, как можно выращивать сад, не строя специально стен для формовки деревьев. В Германии он свободно выращивал отличный виноград, абрикосы, персики и даже инжир. И изо всех сил пропагандировал свои успехи.

«... Стены суть именно те сооружения, которые увеличивают и скопляют теплоту, отстраняют ветры и умеряют вредные влияния климата. ...Что для любителя цветов оранжерея, то для любителя плодов хорошо заложенный формовый сад. Только при его помощи делается возможным воспитывать деревья таких сортов и собирать с них плоды такого совершенства и доброты, чтобы можно было соперничать с плодами из стран, более счастливо расположенных.

... Ничто так не приковывает взора посетителя, как подобный сад, притом в течение круглого года. В формовом саду нет мёртвого сезона: зимою здесь веселят глаз прекрасные формы, весною богатое, чудное цветение, летом – развитие листьев, побегов и плодов, поздним летом и осенью – сами плоды всевозможных цветов, форм и величин. К этому присоединяется ещё сбор плодов и потребление их от лета до весны. Какое удовольствие для малого и старого – сбор плодов! С какой гордостью украшаем мы стол плодами своей собственной культуры! С каким волнением посматривают на них и пробуют их на вкус!

... Устройство роскошного парка стоит гораздо дороже. Часто одна оранжерея стоит дороже, чем всё устройство а засадка формового сада... Не в стоимости закладки, а только в недостатке любительства и в трудности получить способного садовника лежат причины того, что эта полезная роскошь до сих пор так мало распространена».

У нас на юге не нужны и стены – и так тепло. А шпалеру или каркасик устроить совсем недорого. Ведь при этом дерево начнет приносить тройную пользу: давать хорошие плоды, вызывать интерес и радовать глаз красотой.

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ

Число искусственных форм – легион, и почти нет такой формы в природе, которой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов, баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие, мы же сами не осмеливаемся подыскивать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья ещё и иным образом.

... Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование её и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получить на данной площади возможно большее количество плодовых веток. (Далее Гоше, как ни в чем не бывало, перечисляет девятнадцать лучших форм. Мы их просмотрим в основном в картинках). Все остальные формы мы считаем за игрушки, которые следовало бы искоренить, а не содействовать их распространению».

Ну, я бы не был столь категоричным. Жизнь, в конце концов, – это игра, и если человек находит радость в коллекционировании причудливых форм, я поддержу его от всей души. Всё же мы – не хлебом единым, и не фруктами едиными – сад наш. Коллекция форм Гоше не противоречит этой мысли.

Пирамиды. «... Пирамида  – это самая прекрасная форма из всех существующих, дающая, при хорошем воспитании очень большие и отличные урожаи. Правда, она требует для своего ведения больше работы и больше знания, чем другие формы; однако, истый садовод считает эти трудности вещью второстепенною и с удовольствием предаётся труду, лишь бы иметь в саду действительную прелесть. Где бы пирамида ни находилась, она представляет величественный вид ...»

Больше всего пирамида подходит для груш, яблонь, айвы, слив, а также для крыжовника, смородины (кроме чёрной), йошты, аронии, ирги. Выводится она двумя ежегодными обрезками. Рано весной (осенью) саженец укорачивают до 50-60 см (рез – на почку). Верхняя почка даст продолжение ствола – этот побег и так будет самым сильным. Нам же надо получить 4-6 боковых веток (рис. слева). Чтобы пробудить нижние почки, над ними делают полулунный надрез ножом или крышеобразный надрез пилой (лучше – полотном ножовки по металлу) (рис. справа).

Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже: два самых верхних, примыкающих к концевой почке, надрезают символически, а две самых нижних – на треть окружности стволика и вместе с миллиметровым слоем древесины.

Если и это не помогает, в конце мая лидера укоротите до двух почек (он ещё успеет отрасти), а два-три верхних побега ополовиньте.

Летом, в июне, деревце уравновешивают:

а) верхний побег – стволик – не трогают. Ну, если только есть тля, нужно удалить всё до здоровых листьев;

б) боковые веточки прирезают так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно те, что выше) укорачивают сильнее, а более слабые – слабее, или вообще не укорачивают. Смысл в том, чтобы к осени все веточки сровнялись бы по высоте;

в) с помощью распорок или оттяжек веточки наклоняют на 45° и распределяют равномерно по окружности;

г) наконец, если есть лишние побеги, их удаляют совсем. К осени получается первый ярус (рис. справа).

На следующий год и лидер* и веточки ровненько срезают над 5-6-й почкой, то есть ополовинивают. На лидере повторяют прошлогоднюю операцию: верхнюю почку отпускают расти, а несколько нижних пробуждают надрезами. Боковые ветки удлиняют ростом концевых побегов, а все ответвившиеся от них превращают в плодовые веточки (см. «Как самому вырастить плодушку»).

Летом снова убирают лишние побеги, уравновешивают второй ярус, а если надо, то и первый, и придают веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис. внизу). Напоминаю: не срезайте плодушек!

На третий год с приростом повторяют те же операции: сверху создают еще один ярус, а боковые ветки укорачивают и уравновешивают. И так лет 5-6. Потом форму дерева поддерживают, ежегодно удаляя почти весь прирост при ранневесенней обрезке. Размеры пирамид могут быть разными: от 2 до 6 м в высоту.

Для сохранения направления веток Гоше применял обрезку на шип.* Выше самой верхней рабочей почки оставляется отрезок побега в 3-4 почки, каковые полностью удалены – шип. Растущий побег продолжения летом привязывается к шипу и без всяких оттяжек принимает нужное направление. В июле шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной. Вот как выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой.

Правильная пирамида отличается идеальной прямизной веток и тем, что они расположены строго друг над другом через ярус: ярусы смещены друг относительно друга на половину угла расхождения. Выводится на каркасе.

«Правильная пирамида есть настоящее произведение искусства; кто её сумеет вырастить, тот настоящий мастер своего дела; он, конечно, сумеет преодолеть все трудности, какие встречаются при воспитании формовых деревьев вообще».

Крылатая пирамида – это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости – крылья. Каждый «этаж» должен быть не меньше 35 см по высоте. Выводить проще тем, что в качестве каркаса достаточно жерди и пяти-шести проволок. Именно столько крыльев – оптимум для пирамид (рис.).

Канделябровая пирамида. «... Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях – автор) ... Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их формировать. ... Хорошо веденная канделябровая пирамида представляет премилый вид. Лёгкие и элегантные сучья её во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью – плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение ...»

Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получают также, как в случае обыкновенной пирамиды. Оставляют так же и лидер. В июне юные веточки привязывают к горизонтальному каркасу. Для более сильного их развития центральный лидер прищипывают, когда он достигнет полуметра. Закрепив 30-40 см боковых веток, им позволяют расти вверх. Гоше обрезает их снова до горизонтальной части лишь зимой (весной). Я же полагаю, что при хорошем росте ещё в июне, отрезав воспрявшие после привязки верхушки боковых веток, можно получить из каждой два побега. Правда, нет гарантии, что их будет два, а не один. Чтобы не рисковать, Гоше делает это весной следующего года: тут можно применить надрезы.

Шип не нужен: два появившихся побега привязывают в начале июня горизонтально и V-образно (рис. внизу). Привязав те же 30-40 см, все побеги отпускают расти вверх. Теперь нужно добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипывают чаще и короче, пока боковые сучья не догонят его. Когда они вырастут вверх на 30-50 см, их привязывают к проволоке каркаса. В дальнейшем сучья ведут по проволоке, а лидер регулярно прищипывают, чтобы он их не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать* друг к другу.

Примечание: карлики сами покрываются плодушками по всей длине веток. Но можно использовать и не карлики. При этом: а) основание стволика ежегодно узенько кольцуем, чтобы уменьшить рост и б) сучья ведём вверх, регулярно обрезая и прищипывая, как у простой пирамиды. Вывод займёт больше времени, и плодушек не будет так много, но, думаю, всё равно это приемлемо для нас.

Ваза. «В посадках, главная цель которых – сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза».

Гоше подкрепляет эту мысль расчётом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несёт втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая то, что большинству из нас не нужен большой урожай, мы простим вазе то, что она не дотягивает до рекорда. К тому же, после исправления большинство деревьев как раз и принимает вид вазы, только дикой и лишённой эстетической изысканности.

Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, и прирезаясь весной для создания боковых веточек, превращаемых в плодушки (рис.)

Примечание: очевидно, вы заметили, что все формы строго симметричны при распределении веток в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки будут расти намного сильнее других, и даже сильной прищипкой их не уравновесить. Это – одно из главных правил формировки деревьев.

Веретено или колонна. «Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент; веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требуют многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нем развиваются отлично и, при высоте не более 3-4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще – автор). ... Мы употребляем веретена для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами на дичках, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретена удаляют. До этого времени пройдёт 15-20 лет (ничего себе! – авт.) и веретена сослужат свою службу – извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.

Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи».

Для веретён годятся только карлики. «Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткой обрезки боковых веток, А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и па боковых ветвях образуют только ростовые побеги (те самые, которые «прут и прут», если хозяин не доделывает обрезку летом – автор), отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается ...» Однако если применять три летних прищипки, я думаю, можно получить веретено, для нас удовлетворительное.

Выводится, в общем, как простая пирамида, по есть «геометрические» отличия: а) центральный лидер ежегодно режут не на 4-5, а на 7-8 почек; б) боковые ветки, наоборот, укорачивают сильнее, до 2-3 почек нового прироста; в) шипов не оставляют; г) не делают этажей, а стараются пробудить все почки на стволе, для чего делают надрезы над всеми, при нужде прищипывая лидера; д) больше оставляют «лишних» и неразвитых побегов и используют их как плодовые веточки.

По сути, колонновидные яблони при подрезке боковых веток и верхушки легко превращаются в узкие веретёна, (рис. внизу).

Пальметты. «Под именем пальметт (в старых книгах это слово пишется с одним «т» – автор) разумеют деревья, сучья которых развиваются в одной плоскости и притом один над другим, в одном направлении. ... Число известных пальметт бесконечно велико, и ни одна форма не имеет такого разнообразия; однако, между ними очень немного удачных, то есть таких, которые вполне покрывали бы отведённую для них площадь шпалера». Однако есть ещё две проблемы, связанные с пальметтами: трудно удержать в равновесии горизонтальные ветки и раннее ослабление и старение нижних горизонтальных ветвей. Мы постепенно подойдём к тому, как разрешились эти трудности.

Все горизонтальные ветки (сучья) ведутся сначала, как косые, под 30° к горизонту. На 3-м году жизни эти сучья опускаются, если нужно – с подпилом. Если пытаться сразу горизонталить длинные сучья, то они слишком слабеют и отдают всю силу лидеру, которого, наоборот, очень трудно становится сдерживать. И это – ещё одно из главных правил формировки (рис.)

Ежегодно, обрезав лидер на высоте нового этажа (35-40 см), пробуждают на нём для работы три почки: две – для суков и верхнюю – для стволика. Как видите, выравнивание наклонённых сучьев идёт по горизонтали – так, чтобы нижние сучья всегда были сильнее, иначе они ослабнут и затормозятся в росте. Вспомните: соки преимущественно отдаются наверх. Поэтому и далее: «нельзя допускать всех этажей на одинаковую длину даже тогда, когда все они готовы, а напротив, этажи должны всегда укорачиваться кверху настолько, чтобы длина самого верхнего была бы не больше половины длины самого нижнего; в противном случае нижние отстанут в росте, сделаются бесплодными и станут постепенно отмирать» (рис.)

Однако при такой резке верхних этажей они недодают урожай. И Гоше нашёл выход: позволил двум нижним этажам расти вертикально! «Благодаря тому, что... два нижних этажа могут развиваться длиннее других, – деревья становятся здоровыми, долговечными и плодородными».

Однако и такие пальметты не уравновешивают сами себя и требуют много внимания, и поиски продолжились. «... Потребовалось много времени и работы, пока удалось, наконец, построить форму так, чтобы она равномерно питала все свои сучья, хорошо покрывалась плодущей древесиной и вполне покрывала отведённую для неё площадь стены или шпалеры».

Канделябровая пальметта. Два нижних сука ведутся горизонтально, а затем загибаются вверх! Из горизонтальной части по всей длине вырастают побеги, которые пускаются также вверх. Получается огромная «расчёска» (рис.)

Но и тут неудача! Сучья, что ближе к стволу, растут намного сильнее наружных. Как же достичь симметрии? И появляется двоимое и четверное «U» (рис.)

Тут сучья питаются совершенно одинаково! Но – опять не так: слишком пустует низ шпалеры, но главное – выведение одного только основания требует 3-4 года. И форма опять не прижилась. Наконец выход был найден.

Пальметта Верье. «Эту форму всякий разумный древовод считает наилучшею; она делает излишними все остальные пальметты, будучи равно пригодной как для рослых, так и для слабых сортов, как для высоких, так и для низких шпалер, как на склоне, так и в равнине. Её можно выводить с 3-16 и более сучьями, без уменьшения её достоинства; выводить её, несомненно, легче, чем даже все другие канделябровые пальметты; самое же главное – сучья её удерживаются в равновесии без особых затруднений, при этом обработка плодовых ветвей в высшей степени проста, а высота пальметт может увеличиваться неограниченно ... Нам, во всяком случае, вовсе неизвестны тёмные стороны этой формы, и среди наших знакомых также нет таких садоводов, которым они были бы известны» ... Интересно, правда? А ларчик просто открывался: пальметта Верье – это косая пальметта, равномерно загнутая вверх. Из косых пальметт пальметты Верье легче всего и делаются.

В любом случае при выведении Верье нижние сучья должны обгонять верхние, для чего они выращиваются наклонно и далее с подъёмом и, только достигнув длины своего этажа, пригибаются и привязываются горизонтально к каркасу (рис.).

Верье годится для всех плодовых культур, вплоть до вишен. Оптимальный размер – 6-8 сучьев, на более крупные формы уходит слишком много лет.

Для получения правильных углов наклона, особенно при переделке пальметт, Гоше использует подпилы, упомянутые ранее. Надрезы он делает пилой до половины толщины сука. С их помощью он гнёт сучья с одинаковым успехом и вниз, и вверх. Он с удовольствием описывает, как перенял этот прием у столяра, и потому убедился в его полной безвредности. «Для меня это открытие было величайшим приобретением, с помощью которого я взялся за исправление неудачных экземпляров из числа моих пальметт. Почти все сучья... до превращения в пальметты Верье, подпиливаются, даже без крайней необходимости, а единственно для предупреждения отломки их от ствола. Результаты, достигнутые этим приёмом, так прекрасны, что я счёл своею обязанностью поделиться с публикой этим малоизвестным способом». (Приятно сознавать, что приём, до которого ты дошёл сам, великий Гоше перенял у столяра!)

На склонах Верье ведётся в одну сторону (рис.) Она также выполняется и в объёме как четырёх- и шестикрылая пальметта (рис. внизу). А для красоты ей можно придать круговую форму (рис. внизу). Но особенно великолепна она на стенах здания.

А теперь вернёмся в «каменный век пальметт».

Веерная пальметта. «Под этим именем мы разумеем так называемые голландские шпалеры, то есть деревья, выведенные несимметрично, довольствуясь удалением лишней древесины и плоскою привязкою остающейся там, где имеется место. ... Теперь к веерным формам применяют обрезку, тогда как раньше их не обрезали.

... Тем не менее, мы упоминаем об этих формах, так как они, не годясь специалистам, представляют некоторые преимущества для всех тех, кому недостаёт знаний и времени для правильного ведения деревьев. Веерные пальметты дают урожаи сносные, если не качественно, то количественно, несмотря на то, что форма эта выглядит не так красиво... Но в моих глазах плоды без древесных форм всё-таки лучше, чем древесные формы без плодов. И разумный человек не должен думать, будто когда-либо настанет время исключительного существования совершенно правильных форм плодовых деревьев; это недостижимо. Потому что... всякий человек, занимающийся плодоводством попутно, отдыха и развлечения ради, не найдёт достаточно времени для выполнения всех тех работ, без которых невозможно воспользоваться всеми преимуществами рациональной формовой культуры; при таких условиях надо радоваться, если люди полюбят нечто достижимое для них...» (рис.).

Далее Гоше описывает плюсы и выгоды веерных деревьев: простота, дешевизна, возможность выращивать на севере южные плоды, использование стен зданий, лёгкость заполнения площади и хорошее плодоношение. И заключает: «Лишь бы достичь того, чтобы все подходящие стены были одеты шпалерными деревьями, и деревенские жители будут уметь лучше нынешнего обходиться с плодовыми ветками, а мы будем считать это великим прогрессом в народном хозяйстве, вовсе не смущаясь, если народ станет выводить не классически правильные формы».

Ура! Наконец-то Гоше вспомнил и о нас. И как вовремя! В России его книга вышла в 1899 году. Век прошёл, виток сделан, я просто подписываюсь под каждым словом великого мастера, и мы можем вместе осуществлять его заветы.

Может показаться, что простота и нетрудоёмкость совершенно несовместимы с формовыми деревьями. А это смотря о какой форме речь! Верье, действительно, «золотая середина» разумности. К ней тяготеют все деревья, подвергаемые регулярному пригибу и прищипке без особой даже кропотливости. И мои деревца – пример тому. Да если просто разогнуть с подпилом все ветки обычного молодого дерева, больше всего оно станет похоже именно на Верье. Но наше путешествие продолжается, и на очереди форма, открывающая ещё ряд приемов эффективного управления развитием дерева. И это – кордоны.

Горизонтальный кордон. «Эту форму можно горячо рекомендовать из-за лёгкого ведения её, малой площади, ею занимаемой, прекрасных и многочисленных плодов, приносимых ею, и из-за красивого вида длинных гирлянд из цветов, листьев или плодов. Она была выведена Ж. Л. Жаменом в 1840 году и вскоре приобрела известность и обширное распространение ... (Верье, кстати, изобрёл свои пальметты в начале XIX века – автор) ... Мы считаем выгодным вести в ней только три культуры: яблони, груши и виноград. У всех остальных деревьев рост слишком силён, чтобы можно было ограничить их столь малым пространством» (рис.)

Работая с кордонами, Гоше пришел к следующим выводам: а) двухсторонние кордоны предпочтительнее односторонних; б) применять следует карликовые подвои; в) сажать односторонние деревья одного этажа не ближе 3-х м друг от друга; г) не стоит аблактировать* концы кордонов друг с другом – это затрудняет исправление ослабевших или больных деревьев; д) многоэтажные кордоны следует применять только при большой необходимости: если ими обсажены грядки, они мешают ходить и работать. И тут я живо представляю себе грядки, обордюренные кордонами в треть метра выстой. И яблони с грушами – ровненьким рядком на фоне зелени морковки. Ей богу, здорово!

Вывод кордона прост. Весной саженец на высоте 30-40 см сгибается под возможно более правильным прямым углом (второе плечо также должно получить прямой угол), для чего стволик привязывается к колышку, а плечо – к проволоке. Но макушку загибают вверх: так она будет расти сильнее, и появляющиеся из плеча побеги будут не такими сильными. На плечах пробуждаются практически все почки, стимулируя отстающие надрезами пилой (крышеобразный надрез) над почкой. Все обрастающие побеги прищипывают на 2-3 почки, не давая им вырастать больше, чем на 10-12 см, то есть примерно раз в неделю – две. Продолжение плеча вообще не прищипывают. Ближе к осени его привязывают к проволоке, опять загнув макушку кверху (рис. выше).

Двуплечий кордон отличается лишь созданием Т-образного расхождения плеч. Они создаются разными способами, являющими собой великолепный набор приемов управления деревом. Приведу главные из них.

1. Саженец весной режется на высоте плеч на почку. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае еще зелёный нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются (а можно и не аблактировать) (рис. ниже).

2. В питомнике: по достижении саженцем (растущей окулировкой)* полуметра его срезают на высоте плеч. Новый побег будет иметь в основании два глазка – рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12-15 см, его отрезают до двух глазков, и из них появляется «вилка»* – два побега, которые в зелёном состоянии загибаются в стороны (рис.).

3. Окулировки не трогают. Саженец весной срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачивают, перерезав ножом пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая «вилочка» побегов (рис.).

4. В питомнике. Как только окулировка (сортовой побег) перерос линию плеч на 10-15 см, на линии плеч выбирают два глазка (то есть листка). Вертикальным резом отделяют полоску стебля в треть стебля толщиной, вместе с верхним глазком. Рез ведут до нижнего глазка. Отделённый глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление. «Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно ещё и то, что опущенный таким способом глазок даёт побег такой же силы, как и из оставленного глазка». Вот это и называется – вовремя. Работая с травянистыми побегами, можно делать чудеса! (рис. внизу).

Несколько приёмов связаны с двойной прививкой – я их пропущу. А вот приём, незаменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

5. Летом, когда сортовой побег достиг полуметра, его гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Но при этом на самом сгибе располагают почку (она уже есть под листом). Сок толкает эту почку, и она быстро пытается стать продолжением стволика – даёт побег. Его тут же загибают в другую сторону. Далее отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он за год уже догоняет своего «родителя» (рис. слева).

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии 7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вёл их друг над другом или устраивал на концах спирали, по которым и вёл окончание плеч. «Эти спирали ... своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада» (рис.).

Простой вертикальный кордон. «... Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху донизу приходится образовать и питать только плодовые ветви и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится ещё выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи».

Эта форма возможна только для карликовых подвоев. Но я думаю, что летняя прищипка вкупе с кольцеванием основания ствола позволяет получить сносные кордоны, особенно на корнесобственных* саженцах.

Все веточки кордона превращаются в плодовые, а лидер режут ежегодно так, чтобы только пробудить все почки, которым помогают надрезами. Когда кордон достиг своей высоты, прирост ежегодно отрезают по осени почти полностью. При необходимости заполнить пустое место в ряду нужному побегу просто дают расти и привязывают к каркасу (рис.) Если раздвоить саженец внизу, получается двойной кордон. Он хорош особенно для персиков. Наконец, есть косой кордон (рис.).

Кстати, о пробуждении почек приходится заботиться, выводя почти любую форму. Ю. И. Трощей из Васюринской пользуется животным клеем (столярный клей, костный клей, или просто вываренные до густоты кости). Если намазать клеем точку роста в мае, когда побеги начали расти, то, по словам Юрия Игнатовича, ниже по побегу пробуждается гораздо больше почек, чем при отрезании верхушки.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ

Привожу эту главку, как свод законов для «повешения» в рамке на стенку дачи. Эти законы, установленные и сведённые в специальную главу самим Гоше, послужат в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.

«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».

1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного* покоя.

Если дерево выкапывается ещё с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «... если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».

3. Первая окончательная, обрезка у семечковых* производится только после того, как дерево примется (в норме – па будущий год). Косточковые же деревья» особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Укорененные и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укоренённое дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек, а если что-то срезать, корней больше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, тем он сильнее.

Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней – у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке.

Нормальный годичный саженец семечковых – прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиванием прутика на треть или наполовину, что является неокончательной обрезкой (окончательная – для формы – гораздо короче и её делают на следующий год.

Косточковые же приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка дает побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используйте принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей – автор).

Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приёмы:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зелёных побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растёт побег, тем сильнее он притягивает сок – подключает корневые связи к ветке.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют – это их усиливает (подробно об этом приёме – в главе «Защита вместо борьбы»).

з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды. Я бы ещё прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперёк.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобится что-то усилить или ослабить, способов для этого достаточно.

6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из неё развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством ночек.

7. Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипывается и режутся всё лето для получения плодушек.

Во-вторых, когда растёт побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинение ветки, её не режут, а оставляют верхушечную почку – она самая сильная. Или надо срезать ветку над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки (кроме них сбоку есть ещё недоразвитые придаточные) можно обломать, и из придаточных почек получатся поздние и слабые побеги, легко превращаемые в маленькие плодовые прутики, которых, однако, не получится нормальных плодовых веток.

9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить; сок уже «плывёт» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонён на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, – переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки». Для «замедления сокообращения» (уменьшения роста) используются следующие приёмы:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.

в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3-4 глазков.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 16-20 см. Это ослабляет всё дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в неё, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда сна устареет, оставляется вместо неё.

Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо толщиной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. Это – усиленный пункт «а».

Ещё более жёсткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.

Примечание. Если дерево хорошо цветёт, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенёк», что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приёмы от «з» до «к» из-за их трудоёмкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.

12. Всё, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приёмы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого .(1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Кроме упомянутых, Гоше описывает и приёмы обрезки, способствующие усилению плодов:

а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене* или райке* (парадизке), вишни на антипках,* персики и абрикосы – на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке. Или:

в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки, длиною не более 12-15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах ветвей.

е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае.

Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал «Клуба гигантских фруктов». Но, к счастью, вы можете этого и не делать.

Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плодушек – мы с этим покончили! Просто забудьте обо всём этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного – именно то, что вы не прочь применить на деле.

А напоследок – мнение Гоше о сортоведении, часто выдаваемом за основу плодоводства.

«Право, нам давно пора бросить эту праздную забаву, не только бесполезную, но даже прямо вредную, так как поклонение помологии ведёт за собой стремление вырастить как можно больше сортов, три четверти из которых никуда не годятся.

... Число сортов постоянно растёт, и, например, у груш, уже превзошло тысячу. ... При таком множестве сортов отнесение данного плода на память к данному семейству, разряду* классу и подклассу является делом решительно невозможным. К чему же тогда помологические системы? Неужели для того, чтобы несколько прилежных писак могли пощеголять псевдонаучными приёмами, дозволительно наполнять садовые журналы шаблонными описаниями, а головы учащихся – ерундою?

По нашему убеждению, следует совершенно вычеркнуть помологию из числа предметов учения в садовых школах. Если к тому же будет брошен обычай награждать на выставках преимущественно «обширные и точно определённые коллекции», то у нас будут шансы обращения на пользу дела тех сил, которые ныне тратятся попусту. Менее будет у нас сортов, менее будет, в глазах профана, походить наше знание на науку, но зато мы станем выращивать гораздо больше фруктов».

Как похожи труды Гоше и Мичурина! Та же вразумительность и корректность, то же остроумие и та же прямота и бескомпромиссность. Уверенность практика, точно знающего свою цель и достигшего высоких результатов. Редкость в нашей литературе, и в жизни вообще. Пусть же пример Николая Гоше напоминает нам о том, что, даже живя в обществе, мы только сами должны решать, что хорошо, а что плохо. Иначе успеха не добиться. Результат – удивительная вещь: стоит его увидеть и захотеть, как он начинает неминуемо вырисовываться. Это действительно так. Возможно, это самая высшая милость Бога, дар Небес. Остальное зависит от того, насколько мы верим себе. И да будет так!

Николай Курдюмов

Из книги: Умный сад в подробностях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ИД Владис. 2006.

Значение слов, обозначенных звёздочкой (*), ищите на страничке: Толковый словарик садовода. Н. Курдюмов

Другие работы Николая Ивановича на странице Курдюмов Николай Иванович, садовод-опытник, писатель. Публикации

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников

 

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?