Реклама

Разделы сайта

Новые комментарии

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Размножение растений черенками и прививкой

Размножение растений черенками и прививкой

Из книги «Умный сад. Как перехитрить климат». Н. И. Курдюмов, В. К. Железов:

«…

Глава 7

ВЫРАЩИВАЙТЕ КУСТАРНИКИ ИЗ ЧЕРЕНКОВ!

Новую эпоху в российском садоводстве открыло изобретение пластиковой бутылки.

Пройдите по местному рынку. Вроде бы надо порадоваться – саженцы ягодных кустарников почти все в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Но и тут есть проблема. Раз они растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим, что это: укоренённые черенки или сеянцы, выращенные из семян.

Вопрос не праздный: сеянцы культурных сортов кустарников, как и деревьев, не повторяют родительских свойств. Например, укоренённая смородина уже на третий год даёт плоды точь-в-точь как у «мамы», а вот её сеянец заплодоносит года на три позже, и плоды будут помельче и поплоше. Но какой соблазн для торговцев просто посеять семена, а затем рассадить сеянцы по горшкам! Мы это покупаем, выращиваем и, в конечном счёте, способствуем деградации садов до полудикого состояния.

И это при том, что кустарники элементарно размножить черенками! Мой вариант зелёного черенкования так же прост, как и эффективен. Что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть, пока отрастают корни. Всё, что для этого нужно, – светлая пластиковая бутылка из-под вашего любимого напитка.

В начале-середине июля, когда молодые летние побеги частично одревеснели, но ещё не закончили рост, выбираем самые здоровые из них. Верхнюю, травянистую часть выбрасываем. Остальное режем на черенки по четыре-пять почек. Оставляем на них по два верхних листа (фото 37, слева). Нижние листья не отрываем, а отрезаем ножницами – черешки обязательно должны остаться.

Верхний срез каждого черенка замазываем садовым варом. Снизу делаем длинный косой срез острым ножом. Больше площадь среза – больше и корешков. Почти все почки разовьются в скелетные ветки куста.

Черенки сажаем в рыхлую грядку «по шейку», под наклоном в 45° на север (то же фото справа). Почему на север? Потому что почва лучше прогревается с южной стороны, а корням нужно тепло. Обильно проливаем «активатором»: горсть древесной золы и литр перегноя на ведро дождевой воды. Уместны и всякие укоренители типа «корневина», но я обхожусь без них. Затем укрываем черенки светлыми бутылками без дна, вдавливая бутылки в почву.

Самое важное теперь – создать искусственную тень сроком на месяц-полтора (фото 38). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Годится всё, что выдержит ветер: фанера, картон, ткань. Если вы живёте рядом с садом, снимайте укрытие на время пасмурной погоды – черенки укоренятся скорее. Ещё проще устроить грядку в тени дома или густого дерева.

Регулярный и обильный полив обязателен! Земля под бутылками должна быть влажной постоянно, и вода должна проникать в бутылки. Именно от этого влажность воздуха там высокая, и листья не вянут.

Пошли побеги из пазушных почек – значит, корешки отросли. И затенение, и бутылки можно убрать. Вот и вся технология.

Ровно через год, в июле, на вашей грядке стоят готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году (фото 38). Разумеется, лучше их не пересаживать – укоренять сразу на нужном месте.

Мы пробовали и коричневые, тёмные бутылки – черенки, хотя и укореняются, но растут хуже. В тени получается слишком темно, а на солнце всё равно слишком жарко. Так что совет любителям пива: покупайте минералку!

Конечно, лучше всех укореняется таким способом чёрная смородина. Но и красная, и белая, и золотистая смородина отстают не намного. Неплохо укореняется и шелковица. И крыжовник, и жимолость. С другими кустарниками не экспериментировал. Но, думаю, и с ними проблем не будет. Попробуйте сами.

Особое мнение. Многие авторы пишут, что, хотя и с трудом, и более сложным способом, но укоренению поддаются и плодовые деревья, особенно косточковые. Допустим, вы попробовали и добились успеха. Но я бы не спешил радоваться. Уверен: именно для Сибири этот способ не годится. Почему, уже писал: нашим деревьям жизненно необходим стержневой корень. Его отращивает только сеянец. Деревья из черенков достаточной жизнестойкостью не обладают: все их корни – в зоне промерзания почвы.

Глава 8

Прививка

РАЙСКИЙ САД ТВОРИТСЯ ПРИВИВКОЙ

Прививки не зря считают «золотым ключиком» садовода. Они творят чудеса с растениями.

В. Н. Шаламов

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИВИВАТЬ?

О том, что такое сеянцевые деревья, мы уже поговорили. Это – материал для осознанной селекции. Вероятно, это неплохой вариант для суровых мест, где лучше пожертвовать качеством плодов, чем устойчивостью деревьев. Но это не способ разведения культурных сортов для массового садоводства. Поэтому я прививал, наблюдал и совершенствовал свои прививки.

И за двадцать лет, судя по результатам, нашёл наилучшие для сурового климата способы получения саженцев. Эти способы позволяют улучшать зимостойкость привоев, выращивая жизнестойкие деревца в несколько раз мощнее обычных. На фото 6 – мой обычный «тройной саженец»: у самой земли привиты черенки абрикоса, сливы и персика. Почва бедная. Разные садоводы дают деревцу в среднем три года. Приходится клясться Господом, что ему ещё не минуло и пяти месяцев. Вот об этом и расскажу – раскрою все «секреты».

Но начнём сначала. Для чего мы вообще прививаем? Во-первых, для того чтобы приблизить плодоношение. Сеянцевые деревья проходят все стадии развития, и могут дать первый урожай лет через десять-пятнадцать. У вас хватит терпения ждать?! Черенок – не сеянец, он «стадийно зрелый»: срезан с уже плодоносящего дерева, часто с зачатками цветочных почек. Многие сорта абрикосов и слив, привитых на 2-3-летние сеянцы, а тем более на взрослые деревья, цветут уже на второй год.

Тут, кстати, хочу рассеять одно стойкое заблуждение. Считается, что черенки для прививки можно брать только с взрослого дерева: только такие зацветут быстро. Я же беру черенки даже с однолетних прививок, и они зацветают так же быстро. И это естественно: ведь их черенок-прадедушка тоже был взят с взрослого дерева! Взрослость, иначе – стадийная зрелость, не теряется в прививках. Она просто передаётся.

Во-вторых, мы прививаем, чтобы получить вкусные сортовые плоды. Может, это на российском юге все сорта сладкие и культурные. А в Сибири это скорее исключение и заманчивая цель любого садовода. Прививка – единственный путь отведать вкусных фруктов, пусть хоть раз или два. Повезло дождаться урожая – попробуешь плоды. Пусть не совсем такие, как в Воронеже или Донецке: короткое лето не позволяет им, новоиспечённым «сибирякам», накапливать столько сахара, как дома. Но всё равно они в разы вкуснее привозного импорта. В отдельных случаях можно даже получить плоды лучше, чем у оригинала! Мои наблюдения таковы: при прививке на сеянцы девять деревьев из десяти сохраняют материнские качества древесины и плодов.

В-третьих, только прививки позволяют любознательным садоводам испытать десятки сортов, обладая всего несколькими подвойными деревьями в небольшом саду. А куда нам без любознательности?!

И, в-четвёртых, мы прививаем, чтобы продвинуть на Север и в Сибирь недостаточно морозостойкие культуры. Знаю, многие садоводы будут возражать. Это направление в науке закрыто вместе с агробиологией* и влияние подвоев на морозостойкость привоев с тех пор официально не признаётся. Для меня же роль подвоев не менее важна, чем гибридизация. Уверен: правильная работа с морозостойким подвоем – это половина возможностей акклиматизировать сорта в суровом климате. И эта половина во многом упущена плодоводством.

Но об этом – в главе о селекции.

*Агробиология – научное и прикладное направление школы Т. Д. Лысенко. Главное положение: среда постоянно отпечатывается в клетках, а потом и в генотипе. Значит, природу живых организмов можно изменять, воздействуя средой. Классические генетики, зациклившись на ДНК, объявили агробиологию лженаукой. Однако современная молекулярная генетика и биохимия показывают: почти все положения агробиологии по сути верны.

ПОДВОИ

Хочу сразу заметить: в этой главе я – категорический идеалист. Показываю идеальную картину выращивания дерева. Моя логика проста: Сибирь и Север – не те места, где можно хоть как-то вредить деревьям. Наилучший способ максимально исключает вред. Ну а компромиссы выбирайте сами, по своим условиям.

И первое условие жизнестойкости – повторю его в третий раз! – прививка сеянца и выращивание дерева на постоянном месте.

Допустима только пересадка однолетних сеянцев подвоев, выкопанных с большим комом земли. Но и им нужно два-три года для хорошего укоренения и восстановления центрального корня.

О сибирских подвоях мы поговорим особо. Главное: это сеянцы местных диких видов и полукультурок, предельно приспособленных к условиям места.

Подвои из европейской зоны не выдерживают наших экстремальных зим и возвратных весенних морозов. Даже сеянцы яблонь Нечерноземья. У них, жителей мокрого снежного севера, недостаточная морозостойкость и засухоустойчивость корней, совсем иная биоритмика года. Так зачем увеличивать риск, и без того огромный?

Такой же риск – прививать мощные деревья на карликовые, слаборослые кустовые формы. Начинайте со сбора семечек и косточек, сейте их густо и щедро.

Главные экзаменаторы – вы и сибирские морозы - отбракуете слабое и хилое, оставите лучшее. А если в саду уже есть нестарые здоровые деревья с мелкими и невкусными плодами, но с честью прошедшие сибирскую закалку – это тоже отличный подвой для прививки в скелет. Подробности – ниже.

ПРИВОИ

Разумеется, можно выписывать черенки и саженцы откуда угодно – для испытания и селекционного отбора. Это – для опытных или особо любопытных. Дачникам же настоятельно рекомендую не начинать с нуля, а отталкиваться от достигнутого. Берите черенки только в своём районе, максимум – в своей климатической зоне. А ещё надёжнее – у знакомого или соседа, ежегодно кушающего плоды с любимого дерева.

Привой – это однолетний прирост, срезанный с заранее облюбованного дерева, дающего устойчивые урожаи прекрасных плодов. В питомниках такие деревья называют маточными. Они – сортовые, элитные, выращиваются в благоприятном месте, с хорошим уходом. Вот их-то вам и покажет честный питомниковод во время плодоношения.

И вот, друзья, печальная правда нашего времени: критические зимы 2010 и 2011-го уничтожили многие маточные деревья во многих сибирских питомниках. А количество рыночных саженцев не уменьшилось, а продолжает расти! Выводы делайте сами.

Мой вывод: сейчас вся надежда на выжившие, особо стойкие культурные деревья в садах любителей. Роль этих уникумов возросла, как никогда! Думаю, это единственная реальная возможность восстановить сибирские сады и дачные массивы. Будь моя воля и возможности, организовал бы целенаправленный поиск и размножение таких деревьев способом селекционной адаптации, который давно и успешно у себя применяю. Но мои возможности ограничены одним небольшим садом. Мечтаю и надеюсь, что эта книга поможет и таких садов у нас станет много.

Простите за неожиданный панегирик (панегирик – публичная хвалебная речь) деревьям-героям! Вернёмся к привоям.

Лучшие, самые вызревшие приросты – на солнечной стороне нестарого, 5-10-летнего дерева, в среднем ярусе или ближе к вершине. Выбирайте хорошо развитые, самые здоровые и длинные годичные побеги на концах веток. Мастера-виртуозы могут привить и двулетнюю часть ветки, но я этого не делаю и никому не советую.

Время заготовки черенков с гарантированным качеством – ноябрь, после первых сильных морозов до -15 ... - 20°C. И закалка уже пройдена, и период полного покоя наступил, и запасённые вещества в тканях ещё не растрачены. Ранневесенние черенки хороши, если зима была нормальная. А если жёсткая, внимательно рассматривайте срезы на предмет подмерзания – оно выглядит как потемнение или стекловидность тканей. Но зачем дачнику рисковать?

Другое дело – испытателю, селекционеру. Мы рисковать обязаны.

Подмёрзшие к апрелю сорта – брак, он должен быть виден. Часть веток оставляю несрезанными до весны. Погибнут – не жалко: они показали свою слабую морозостойкость.

Итак, черенки срезаны, сад укрыт ноябрьским снегом. Теперь нужно сохранить привой до апреля.

Срезы черенков обязательно обмажьте садовым варом. Свяжите не туго пучками и не забудьте привязать ЭТИКЕТКИ! Самые долговечные подписи – пробитые на жести или продавленные на прочной фольге. Не поверите, сколько бывает путаницы и разочарований только из-за того, что весной на сгнившей и выцветшей этикетке ничего не разобрать!

Идеальная температура хранения черенков – от -10 до +2°C: погреб, холодильник, снег. Только не морозильная камера: замёрзнут с гарантией! Хорошо хранятся в снежном бурте высотой не меньше полуметра, ещё лучше – под сугробом, в толще снега.

По разным данным, температура почвы под сугробами не опускается ниже –12°C, а часто остаётся даже близкой к нулю. Черенки в снегу можно даже не заворачивать: положил на слой снега, завалил, притоптал и ещё навалил побольше снега. Знакомый писал, что это был лучший способ хранения – черенки вышли из снега свежими, чистыми и живыми. Выбирайте место, где снег тает позже всего – например, с северной стороны под стенкой сарая. Когда небольшой бурт начинает таять, а прививать ещё рано – это лишняя проблема.

У нас снега почти нет, и я храню черенки в погребе. Заворачиваю пучки в герметичные пакеты, оставив в них минимум воздуха.

Можно хранить в пакетах и под снегом. Достав пакет из-под снега, вы можете увидеть в нём как бы «усохшие» черенки, и влагу в виде изморози на дне пакета. Не пугайтесь. Несколько часов в тепле – кора впитывает эту влагу, и черенки снова, как только что срезанные.

Во всех подобных случаях освежите нижние срезы, поставьте пучки в холодную воду, и уже через сутки у вас абсолютно здоровый прививочный материал. Не нужно ставить их в воду целиком: есть риск, что вы где-то задержитесь и они задохнутся.

Категорически нельзя хранить черенки в чёрных полиэтиленовых пакетах. Мыши их почему-то так любят, что съедают раньше овощей и черенков!

За день до прививки освежите нижние концы черенков острым ножом и поставьте на сутки в талую или дождевую воду в холодном тёмном помещении. Многие советуют вымачивать в подсахаренной воде или с добавкой мёда, в растворах стимуляторов типа гетероауксина. Но тут я не советчик – не пробовал.

Не использованные в этот день черенки снова запакуйте в пакет и положите в холодильник. Но старайтесь привить всё быстро. Если почки на черенках уже набухли и показали зелёный кончик, прививать уже поздно: растущая почка требует воды, а на срастание нужно ещё дней десять. Такие прививки приживаются, только если повезло с тёплой сырой погодой. А уж возвратные морозы их убьют сразу.

А ВСЁ-ТАКИ – КОГДА ПРИВИВАТЬ?

У разных профессионалов свои излюбленные сроки. За столом – зимой, в приклад (в приклад, или копулировка, – соединения двух косых срезов, подробности – дальше) и за кору – весной, а летом и ранней осенью – окулировкой (глазком). Есть любители прививать и зимой, в буквальном смысле на лыжах – если нет сильных морозов, прививки приживаются! Академик Г. В. Ерёмин говорит: прививать нельзя два дня в году – 31 декабря и 1 января, потому что руки трясутся. То есть прививают почти круглый год. Но профессионалам я не советчик.

А новичкам я предлагаю только один срок – тот же, что и для весенней пересадки саженцев. В моём варианте – когда земля оттаяла на два штыка лопаты. Раньше – большой риск подморозить прививки возвратными заморозками, позже – мало времени на вызревание и подготовку саженцев к зиме. Разумеется, риск есть в любом случае, и этот срок – средний оптимум из опыта в моём саду. В гористой местности, на разной высоте, или на разном удалении от водоёма этот срок наступает в разное время. Не поленитесь, возьмите лопату и определите его сами.

А если сроки прошли, и почки уже раскрываются? На подвоях – не страшно. Подвой может быть проснувшимся, даже бутоны показать. Но ПРИВОЙ всегда должен быть спящим. В этом – гарантия его выживания. Пока он просыпается, активный камбий подвоя успевает частично сраститься с ним, образовать сосуды. Началась подача сока – начали набухать и почки привоя. А вот лопнувшие почки на привое – тут вы опоздали. Проснувшиеся почки – уже водохлёбы, им подавай воду сразу! А её нет. А солнце уже припекает. Три-четыре дня, и привой просто высох.

ГЛАВНОЕ: ЧТО И КУДА ПРИВИВАТЬ

Вот эволюция моих опытов. Сначала прививал в скелет, на разную высоту до двух метров. Прививки погибали по принципу: чем выше земли, тем чаще. Нестыковка с литературными данными! Они же пугают, что у поверхности снега на 5-7° холоднее. Установил три градусника. Убедился: в моём саду температура одинакова по всей высоте деревьев. Но это у нас, где вдоль Енисея вечный «сквозняк», и воздух постоянно перемешивается. У вас может быть всё иначе. Так что и вы, друзья, начинайте тоже с градусников.

Ну а как прививать саженцы? Все питомники прививают только окулировкой (окулировка – общепринятый приём прививки саженцев: почка с черешком листа и частью коры – глазок – вставляется под кору однолетнего подвоя ближе к основанию), или глазком. Окулировщик спокойно делает до пятисот прививок в день, приживаемость почек прекрасная – технологично, быстро, саженцы растут нормальные. Но уже через год я от окулировки отказался.

Начал окулировать абрикосы для фермерского сада. Прививал, как рекомендуют книги, – с начала до конца августа. И вот первая проблема: очень важно угадать точный срок окулировки. Почки, привитые в начале августа, до зимы проросли и дали побеги длиной в пару спичек. Естественно, они вымерзли. Прививки конца августа просто не успели прижиться и тоже погибли. Средние по сроку прижились весной пошли в рост. Начал срезать дикие штамбики. Каждый щелчок секатора – рана – распахнутые ворота для инфекции и мороза! И два-три года она не затянется ... На второй сотне ясно осознал: ращу инвалидов». И ничего удивительного, что так много окулированных саженцев гибнет. Вместо того чтобы усиливать морозостойкость с помощью дикого корня, привой её, наоборот, теряет!

И тогда я понял: есть стандартное производство саженцев, а есть жизнестойкость деревьев. На юге, где саженцам ничего не грозит, второе вытекает из первого. В Сибири – нет! Быстрота, высокая приживаемость и высокий выход стандартных саженцев (то есть всё, что нужно питомнику!) в суровом климате не означают долгую жизнь деревьев! Тут нужны совершенно другие стандарты.

Начал прививать копулировкой – в приклад, всё ближе к земле, и результаты стали всё лучше. От доброго знакомого, исключительно знающего саратовского садовода В. П. Чернышёва получил совет: брать черенки не из середины прироста, как учат книги, а из его нижней трети, ближе к основанию, исключая лишь самые нижние, сближенные почки. Тут самый большой запас крахмала и прочих веществ, за счёт которых формируются новые ткани. Тут же – самые «старшие» почки, заложенные в самом начале лета. Результат стал ещё лучше!

Со временем осознал: не каждая почка, перенесённая на молодой сеянец – будущее надёжное дерево.

Взгляните на двухлетнюю часть любой ветки. Все её однолетние приросты разной длины. А ведь годом раньше они были почками, абсолютно одинаковыми на вид. Дело и в разном положении на ветке, и в разном возрасте почек. Самые нижние родились ещё весной, средние – летом, ну а верхушечные – ближе к осени, совсем молодые. Учитывая наше короткое лето и нередкие снегопады по зелёным плодоносящим деревьям (фото 40), возраст почек – не ерунда. Верхние почки оказываются самыми недоразвитыми. Значит, для прививки не годятся.

Европейские книги предлагают вырезать черенок из середины прироста. Раньше и я думал: для европейской зоны – да, прокатит. Но теперь и сибирякам, и северянам, и южанам – всем советую: не задумываясь, вырезайте черенок из нижней трети прироста, ближе к основанию, толщиной не меньше карандаша.

Справедливости ради отмечу: такой толстый черенок труднее состругать в виде ровного косого среза или клина. Но я не ленился тренироваться, и результат превосходит все ожидания: рост прививок до двух метров и выше, скороплодность и десятки веток, расположенных низко – благо для Сибири (фото 41, 6 и 32). Результат – сильные долговечные деревья.

И тут нет ничего удивительного. Обычный «стандартный» саженец, пока дорастёт до такого состояния, переживает две, а то и три зимы! Вдумайтесь, насколько он отстаёт в развитии, и во сколько раз больше рискует погибнуть. И, как говорится, почувствуйте разницу.

Теперь о том, куда нужно прививать. Тут всё получилось естественно: толстые черенки и прививать приходилось низко. Вскоре убедился: прививать надо в самое основание сеянца, практически над самой корневой шейкой (фото 42, рис. 6). Чем ниже прививка, тем лучше срастание, ближе корни, и тем мощнее вырастает саженец. Это подтверждают и письма. Например, приморский биолог Ю. В. Бродский сообщил: из всех деревьев слив, привитых на разной высоте, в живых в конце концов остались только привитые в основание.

Идеальная прививка и самое здоровое дерево – если подвой и привой одинаковой толщины и одного «летнего возраста». То есть оба срезаны на одной и той же почке от основания исходного побега. Например, на четвёртой. Их ткани формировались примерно в одно время, испытывая влияние одних и тех же факторов погоды. Значит, устроены, и запрограммированы схоже. А это тоже немало!

Но можно прививать и на двух-, и даже на трёхлетний подвой (рис. 7). толщина компонентов разная, зато корни подвоя вдвое-втрое мощнее. Именно на двух- и трёхлетках за лето вырастают «деревья», которым даже опытные садоводы дают по три-четыре года. Иногда я и сам таких саженцев пугаюсь! Разумеется, дело тут не только в низкой прививке. Здесь работает мощный корень-сеянец, а максимальная совместимость обеспечена долгим вегетативным сближением.

Итого – общее правило прививки для создания сильного и здорового саженца: бери черенок из основания прироста и прививай как можно ниже. Получишь мощный, зрелый саженец – готовое деревце. Но главное, в самую лютую и малоснежную зиму и более уязвимый «шов», И самые нижние спящие почки останутся живыми. Такое дерево очень быстро восстанавливается даже после гибели всей кроны (фото 43). И при этом есть надежда, что новые ветки выросли из более адаптированных почек.

Более взрослые подвои, достигшие трёх-пяти лет, можно прививать и выше, в скелет. Тут, во-первых, выбирайте самые сильные, приподнятые и вертикальные ветки. Нижние, более горизонтальные уже прекращают рост – от них толку не будет. А во-вторых, принцип тот же: берите черенок из основания прироста и прививайте как можно ниже – ближе к основанию ветки. Именно тут наибольшие запасы пластических веществ и самые вызревшие, полноценные ткани.

Наконец, если есть проблема совместимости сорта и дичка, можно создавать «трёхэтажные» деревья. Корни и корневая шейка - суперморозостойкий дикий подвой; штамб и основания веток – полукультурный сорт, наиболее надёжный в вашей местности; ветки – перспективные культурные сорта, уже плодоносящие в Сибири. Корни усиливают общую морозостойкость, а скелет, как вставка, обеспечивает хорошую совместимость культурного сорта и диких корней. Главное при создании такого дерева – ни в коем случае не прививать толстые ветки за кору. Прививайте вовремя – на однолетние побеги. На хорошем, устойчивом дереве почти не видно следов прививок.

Использую «деревья-сады» В основном для испытания новых сортов. Оговорюсь: в европейской зоне такие деревья долговечны. В зонах «на грани выживания» – нет. Ведь каждый привитый европейский сорт – тот же ментор. С каждой новой прививкой морозостойкость дерева падает. Мои скелетные прививки живут всего несколько лет, хотя «второй этаж» – вставка – не страдает. Это меня не удивляет: у одного подвоя не хватает силы увеличить морозостойкость всех привоев.

КАК ПЕРЕПРИВИТЬ ВЗРОСЛОЕ ДЕРЕВО

Взрослое – это 5-15 лет. Многочисленные издания перепечатывают южный способ перепрививки таких деревьев путём полной ампутации кроны, в основания веток или в пень, под кору (рис. 8). Я специально поставил знак запрета, чтобы избавить новичков от соблазна.

По мне – способ варварский. Ну подумайте сами. Сначала дерево пытается аврально восстановить отнятую крону, выбрасывая из обрубков тьму мощных побегов. Отпусти их на волю – прививки будут задушены уже к середине июля. Обломай – и корни, оставшись без работы, почти погибнут, станут неполноценными. Но даже если такие прививки и вырастают, какое тут может быть срастание с пнём? К тому же сердцевина у нас чаще всего повреждена морозами. Через несколько лет, не дай бог, урожай – отяжелевшие ветки рушатся, принося горькие слёзы их хозяйкам. Но тут вы хоть плоды успели попробовать. Скорее же всего, ваши прививки рухнут ещё раньше – при первом сильном ветре.

Вижу один разумный вариант перепривить взрослое дерево – делать это постепенно, за несколько лет. Но не в пеньки от толстых веток, не за кору – пень и есть пень, прочного срастания не получите! Может, на юге это прокатит, но не у нас. Прививайте сильные вертикальные побеги-заместители (побеги-заместители растут из срезов на замену удалённым веткам), или волчки, и по мере роста прививок всё более укорачивайте ветки, из которых они растут (рис. 9). На фото 44 красные стрелки показывают места прививок, а синие – места укорачивания ветки через год.

Если заместителей нет, их легко вызвать, сильно укоротив ветку весной. Срез обязательно замазывайте, обновляя замазку каждый месяц. В начале лета лишние заместители можно выщипнуть. На второй год перед вами – целый «полигон» для испытания новых сортов.

Волчок – обычный сильный годичный побег. Прививайте его, как и сеянец – в самое основание, толстым черенком, копулировкой (рис. 10). Комфортные условия прививкам можно обеспечить, надев на них пластиковые пакеты. Если погода установилась солнечная, пакеты нужно ещё притенить бумажным чехлом, иначе почки сгорят в жаре. Показались первые листики – тут же снимайте пакеты. Уже на второе лето место прививки без лупы не разглядите – ветка будто тут и росла (на фото 44 – слева вверху).

Особенность прививки в скелет – более поздний срок. У крупных деревьев корни просыпаются позже. Здесь лучше дождаться начала сокодвижения. Это когда кора с камбием (камбий – скользкий слой между корой и древесиной: именно его клетки, постоянно делясь, превращаются и в кору, и древесину этого года) легко отделяется от древесины. Черенки привоя в это время ещё должны спать в холодильнике или погребе.

Вот так, срезая и перепрививая в год по паре веток, вы можете заменить и омолодить всю крону. Но учтите: такое омоложение дерева – временное. Новая крона будет уже менее долговечной и морозостойкой: много крупных ран, ослабление корней, ментор культурных сортов. Но замена старых веток молодыми всё же продлит дереву продуктивные годы. И, главное, вы сможете испытать и попробовать на вкус десяток новых сортов, о которых раньше даже не слышали. Это того стоит!

«ИНКУБАТОР» ДЛЯ САЖЕНЦЕВ

Лучшие прививки семечковых получаются при -5 ... 0°, а косточковых – при 0 ... 5°C. Правда, в последние годы климат так раскачался, что я всё чаще ошибаюсь со сроками. После весны вдруг возвращается настоящая зима со снегопадами, которых не было всю зиму! От неудач никто не застрахован. В двадцатиградусные апрельские морозы 2005-го погибла половина абрикосовых прививок, накрытых пластиковыми бутылками. Но за двадцать последних лет это единственная неудача. Поэтому и хочу поделиться не книжным, а личным опытом позднезимних прививок.

Начинаю обычно в третью декаду марта – первую декаду апреля. Убираю снег вокруг штамба одно-двухлетнего сеянца, становлюсь на колени на подушечку, делаю прививку и накрываю светлой пластиковой бутылкой без дна (фото 45). Торец бутылки делаю в виде «пилы» для лучшего сцепления со снегом, а позже – с землёй. Ураганные весенние ветры сносят бутылки, поэтому укрепляю их кусками битого кирпича.

Идею бутылок подсказали ... птицы. Всё началось на моём острове, когда стал массово прививать. И вот почки уже раскрываются, и вдруг вижу: сотни их изуродованы, а половины совсем нет – одни ранки! Читая литературу, как и все, проклинал злостных врагов почек – долгоносиков и цветоедов. И вдруг «совершенно случайно» заметил: их клюют птички, вполне сознательно, перелетая от саженца к саженцу! На другой день они прилетали уже целыми стайками – витаминный корм понравился. Урон был страшнейший! Вот тут идея о бутылках и пришла в голову – от отчаянья. В последние годы из-за птиц теряю всего несколько почек: от лени снимаю сразу все бутылки. Распустившиеся побеги птицы уже не трогают. Выклёвывают только запоздавшие почки, показавшие «зелёный конус».

Под бутылкой привитому сеянцу очень комфортно: теплее, влажнее, нет иссушающего ветра, хорошо прогревается земля. Чудо! Всю весну прививка находится как бы на юге Украины. Вокруг ещё только просыпается трава, а черенок уже разворачивает почки (то же фото 45). Приживаемость под сто процентов. Гарантирован мощный рост и полное вызревание побегов осенью. Главное – снять бутылки вовремя, в момент появления листьев. Иначе нежные листочки сгорят. Те, кто живёт рядом с садом, могут легко регулировать температуру, утром снимая, а вечером надевая пробки.

Честно говоря, работать на морозе тяжко и некомфортно. Работа ювелирная, и пальцы выдерживают максимум пятиградусный мороз. Но когда знаешь, что получится в результате, никакой мороз не мешает!

НЕ ВСЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ХОРОШИ!

Способов прививки много, но не все они применимы на границе выживания плодовых культур. И тем более, не все годятся для новичков.

Главные критерии для нашего обычного дачника – простота исполнения и хорошее сопротивление растущего дерева сильному ветру. Тут самый эффективный и бесхитростный способ – простая копулировка, или в приклад. Делаются два ровных косых среза одинакового размера, просто прикладываются друг к другу и туго обматываются лентой.

Посмотрите на рисунок 11, слева – копию рисунков из многих изданий. Хотите – верьте, хотите – проверьте, но на практике очень трудно сделать ровный и гладкий, но столь короткий косой срез. Ещё труднее его обматывать, да и площадь сращивания мала. Видимо, тот, кто впервые нарисовал эту схему, и те, кто затем её перерисовывали, сами никогда не прививали.

Всё гораздо лучше, если сделать узкий, длинный срез. Такой, когда длина среза минимум вчетверо, а лучше в пять-шесть раз больше диаметра черенка (рис. 11, справа). Резать проще, более гибкие поверхности легче сжать, и сращивание самое эффективное. Это достоинство даже переходит в «недостаток»: саженец быстро даёт мощную тяжёлую крону, а стык ещё не зажил – после снятия обвязки деревце легко обламывается под напором ветра, а иногда просто под собственной тяжестью. Вывод: научился правильно прививать – обеспечь жёсткую фиксацию растущего деревца. Привяжи к колу, а лучше к трём кольям.

Ещё более эффективная, а заодно и более надёжная – улучшенная копулировка, «С ЯЗЫЧКОМ». Соединение намного прочнее, обматывать легче. Но именно её почти никто не делает. Дискредитирована тем же способом: рисуют так, что хоть слезами залейся! Неопытный садовод смотрит, губит прививки и навсегда отказывается от этого занятия. Готовя эту главу, просмотрел три десятка различных изданий. Почти во всех – одно и то же: современные авторы просто срисовали рисунки из книг столетней давности. Но при этом наделали ошибок: то язычки посередине срезов, то вместо них какие-то клиновидные вырезы ... Ясно: «художники» никогда не брали в руки прививочный нож. Ну и как им верить после этого?

Не пожалею места для разъяснения.

Секрет правильной прививки прост. Не надо вырезать никаких клиньев. И не расщепляйте срез посередине! Язычки делайте, отступив треть длины среза от кончика подвоя и привоя (фото 46). Не нужно «расщеплять» их буквально, чуть не на полчеренка, раскалывая древесину. Не надо при этом тянуть нож на себя: обязательно перетяните лишку. На самом деле, надо сделать как бы «большую заусенцу», зарез не больше той же трети длины среза (фото 47 слева). Тут у каждого по-своему рука набита, словами это не опишешь.

Н. И. Курдюмов всё же нашёл свои слова. Вот его совет: установив лезвие на границе верхней трети среза, просто слегка заглубляйте нож, покачивая его вверх-вниз за рукоятку (фото 46). 3аглубился на треть длины среза – всё, достаточно. Теперь чуть отогните лезвием край зареза. Соединение получается идеальное (фото 47 справа). Интересно, что этот момент – не расщеплять, а заглублять, покачивая, – акцентирует ещё Николай Гоше, работавший сто двадцать лет назад. Честь и хвала настоящему мастеру! Кстати, именно его авторские гравюры, сделанные с фотографической точностью, и перепечатывали наши издания, пока разные «художники» не свели их к примитивным и неверным схематичным рисункам.

Когда речь идёт о сотнях прививок, лучше прививать вдвоём. Один прививает, не пачкая рук варом, другой вяжет и замазывает. Другое дело, если прививки селекционные или коллекционные. Это – ШТУЧНЫЕ изделия. Тут я работаю только сам. Волшебство нельзя создавать коллективом.

ЕСЛИ ПОДВОЙ ТОЛЩЕ ПРИВОЯ

Не всегда удаётся подобрать подвой и привой одного диаметра. Поэтому предлагаю третий и последний эффективный способ прививки – прививка в расщеп, или в пень. Почему последний? Перепробовав всё, других не применяю, и новичкам не советую. Вначале добейтесь успеха, используя самые надёжные способы. Наберётесь опыта – экспериментируйте на здоровье. Но раскрою вам секрет: всё равно вернётесь к копулировке и расщепу.

В расщеп прививаю на подвои толщиной до 2 см, а иногда даже толще. Привои в этом случае тонкие, иначе достаточно узкий клин не выстругать. Вставляю в расщеп два привоя с двух сторон, совмещая кору по наружным сторонам. Так шансы удваиваются: даже если один черенок погиб, второй всё равно станет деревом.

Чтобы плотно обжать клинья толстого привоя, нужны особые ухищрения. А жизнь учит: в Сибири ухищрения противопоказаны! Наш расщеп должен быть простым и ясным.

Разумеется, и с расщепом та же беда: почти на всех рисунках клин привоя слишком короткий и тупой. В этом и зарыта собака многочисленных неудач. Смысл прививки – плотно соединить камбий на срезах коры привоя и подвоя (фото 48 справа). А если клин привоя слишком тупой или, как часто бывает, неровный, то никакими силами не удастся плотно прижать его к плоскостям расщепа подвоя.

Отсюда ваша главная задача: научиться делать длинные ровные клинья, которые хорошо заполнят внутренний объём расщепа (то же фото). И вторая задача – научиться делать расщеп, точнее – разрез подвоя. Это делается таким же осторожным покачиванием ножа, как и при вырезке язычков. Идеально, если расщеп получился, но пенёк не раскололся на всю высоту.

Общее моё правило таково: если толщина привоя и подвоя одинакова – только копулировка; если подвой хоть немного толще – расщеп с совмещением на одной стороне; если подвой вдвое толще – два черенка в расщеп.

И последнее. Южане часто прививают срезы веток, засовывая косо срезанные черенки под кору. Способ известный, и на юге, в безветренных местах, вполне годится. Но в ветреной Сибири, как я уже говорил, прививка за кору гибельна: срастание слишком непрочно на отлом. Конечно, можно засовывать черенок на верхней стороне ветки, можно фиксировать прививку. Но единым целым с веткой она всё равно не станет.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

• Специальный прививочный нож заводского изготовления. Лучше импортный: заточку держит в несколько раз дольше. Рекомендую ножи старинной немецкой фирмы «Золинген». Насколько остро их нужно точить? Чтобы легко сбривали волосы на руке. Тут не обойтись без мелкозернистого точильного камня и ременного правила, проще – кожаного ремня. Впрочем, каждый приспосабливается по-своему. Некоторые обходятся нулевой шкуркой. Главное тут – терпение.

Некоторые нормально прививают и перочинными ножами – была бы сталь хорошая. Но они умеют их наточить. Одна сторона лезвия (для правшей – правая, глядя от рукоятки) – идеально ровная плоскость. Иначе не получатся прямые, ровные срезы.

• Обмоточные ленты шириной 1,5-2 см из толстой синтетической плёнки. Полиэтилен – худший вариант: легко тянется и рвётся. Годится полихлорвиниловая изолента, но тогда обматывать надо не липкой стороной. Как вариант, годится «пищевая самоклейка» – тонкая плёнка, в которую заворачивают продукты. Её рулон просто режут на кольца. Достаточно прочна и упруга специальная обмоточная лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Согласно рекламе, она разрушается от света – не нужно в июне снимать обвязку. Однако не стоит это принимать буквально: пасмурное лето, прививка в тени, слишком много намотал – обмотка остаётся до осени.

Все упомянутые ленты, особенно самоклейка, – для тонких, сравнительно мягких черенков и подвоев. Поэтому лично я, работая с толстыми черенками, использую прочную техническую плёнку. Сначала это была медицинская полипропиленовая плёнка, которой застилали кушетки и столы в больницах. Посоветовали её супруги Байковы. Отличный был материал! Сейчас его уже нету. Но я нашёл достойную замену: плёнку, показанную на фото 49. Она ещё встречается в хозмагах. Прозрачнее полиэтилена, слегка желтоватая. Упруга и прочна, достаточно тянется, но не рвётся, плотно и надолго сжимает прививки. Особенно расщепы, которые нужно заматывать с большой силой, на грани разрыва обмотки. Думаю, такая обмотка – один из секретов мощного роста моих привоев.

Когда я закончил эту главу, позвонила наш авторитетнейший садовод Л. В. Алексеева. "Узнал от неё один из личных фирменных «секретов всему свету». Она утверждает, что если поверх плёнки, которой мы обматываем место прививки, сделать ещё тряпичную обмотку, то приживаемость черенков возрастёт. Причина – сглаживаются перепады температур, плюс утепление. Попробуйте!

• Талая или дождевая вода в баночке – для смачивания срезов и клиньев. Одно из главнейших условий приживаемости: сделав клин или срез, мгновенно смочите его водой. Вода необходима, чтобы увлажнить быстро обсыхающие ткани, вытеснить из прививки воздух и не дать тканям окислиться. Новички могут ставить срезы и клинья черенков прямо в банку с водой, чтобы с подвоем работать не спеша, а срез подвоя могут смачивать кисточкой. Я же делаю всё одновременно и быстро, смачивая срезы ножом.

Кстати, в талой воде или в растворе мёда (чайная ложка на пол-литра воды) срезы могут находиться часа два-три, не теряя приживаемости. Очень удобно: нарезал за столом готовых привоев, поставил в воду – иди, прививай не спеша! Особенно этот способ хорош в ненастье – не так долго придётся мокнуть и мёрзнуть. А можно ещё проще: просто брать срезанные черенки в рот. Оказывается, в нашей слюне, как и у зайцев и оленей, содержатся стимуляторы, заживляющие раны растений. По данным японских садоводов, приживаемость растёт на 8-10%! Забыв в домике чашку с водой, просто облизываю срезы. Жаль, не сравнивал результаты. Но что не хуже, это уж точно.

• Садовый вар заводского исполнения, мягкий. Варом герметично замазываются все щели между привоем и подвоем, все срезы и торцы черенков. Мягкий вар должен быть мягким в холодную погоду. Очень хорош в этом смысле «Универсал Бугоркова» той же фирмы «Шар». Сварен на основе полиэтилена и воска, отлично мажется, не засыхает, не отслаивается, стимулирует рост коры. Однако если теплее 20°C, становится слишком вязким, а при «летнем» солнце начинает даже испаряться с верхних торцов черенков – надо подмазывать. В такую погоду лучше пользоваться твёрдым варом. Но если похолодает, его «нашлепки» на черенках могут отскакивать, и помогают им в этом птицы. Остаётся только сожалеть, что универсальных по твёрдости варов нет.

Будьте осторожны, в продаже встречаются подделки – обычный пластилин или глина. Они для обмазывания прививок не годятся.

Более детально и дотошно, вплоть до движений, прививки описаны в книге Н. И. Курдюмова «Умный сад на новый лад». Главу из его книги, вместе с этой главой, рекомендую всем новичкам как начальный ликбез. На практике же каждый прививает немного по-своему и по-разному в зависимости от условий. Начнёте прививать – сами набьёте руку, и всё станет понятно. Главное, не бойтесь начинать!

ОХ УЖ ЭТА НЕСОВМЕСТИМОСТЬ!

Перед садоводами стоит задача совместить, казалось бы, несовместимое: корни и основание штамба рекордно морозостойких диких форм с максимально культурной кроной. Многие публикации утверждают: в большинстве случаев это грозит отторжением тканей. Прививки погибнут или сразу, или в течение ближайших лет. Вы уже предвкушаете урожай, и тут дерево падает или засыхает! Причина – биологическая несовместимость.

Серьёзная проблема, но вполне разрешимая. Как? Это подсказал ещё И. В. Мичурин: метод вегетативного сближения.

Только один пример из моей практики. Прививаю абрикос Королевский родом из Франции на свой полудикий маньчжурский абрикос – приживается 20%. В питомнике сказали бы: «Несовместимы!» – и поставили бы крест на перспективном сорте. Я говорю: отлично, это уже кое-что! И для следующего прививочного поколения беру побеги с самых лучших, самых прижившихся саженцев. Привил на те же подвои – прижилась уже половина. Опять беру привои с самых лучших саженцев. Потом ещё раз. Лет через пять такой работы приживается и отлично растёт почти 90% прививок. Привой вегетативно сблизился, «сроднился» с диким подвоем, и нет проблемы.

Так и надо работать с каждым сортообразцом. И лет через десять о биологической несовместимости можно забыть. Главное условие: все подвойные сеянцы всех лет выращиваются из косточек одного и того же «маточного» дерева, в крайнем случае – его потомков. Проделал такую работу со сливами и грушами, много лет собирая плоды с единственной уссурийской груши и единственной китайской сливы. Результаты – на разных фотографиях на моём сайте.

Ну, а с механической несовместимостью совсем просто. Научитесь делать ровные, гладкие срезы одним движением ножа. Движение – к себе, а не от себя. Пока зима, нарезайте во дворе веники диких веток, точите прививочный нож и тренируйтесь до посинения. Получились срезы – прикладывайте и обматывайте. Две-три сотни попытки – к весне вы готовы делать нормальные прививки!

COPTOИCПЫTAHИE НА ДАЧЕ

Сибирский садовод, не умеющий прививать, – то же, что рыба, не умеющая плавать.

Мы с вами живём в самой огромной стране мира. Климаты самые разные – от жарких степей Ростова до мокрого Нечерноземья, от полярной тундры Мурманска до муссонного Приморья, от снежного Урала до сухих степей Абакана. Где-то проблема - морозы за сорок, а где-то – зимние оттепели. Где-то – короткое лето, а где-то – тьма болезней. Но везде выводятся свои сорта, создаются свои шедевры. И многие из них способны адаптироваться к вашему климату, и радовать вас много лет. Кто же, кроме нас, будет их испытывать? Некому!

Вот что я хочу вам сказать, друзья-садоводы: постоянные и многочисленные прививки – наша обычная, нормальная садовая практика. Имея три десятка молодых деревьев на своих шести сотках, любознательный садовод за одну весну привьёт сотню сортов. Для этого используется каждый волчок, корневой отпрыск, каждый лидирующий побег дерева-подвоя. Нет молодых деревьев? Есть косточки местных полукультурок. Проходит два-три года, и испытательный полигон готов!

Срежьте весной сильный годовалый сеянец до пяти-шести нижних почек. Результат – пять-шесть мощных побегов-подвоев и возможность испытать столько же сортов уже через год. Укоротите сеянец морозостойкого абрикоса – сможете прививать абрикосы, сливы, алычу и персики. Разумеется, со временем природа возьмёт своё, проредит прививки. Но и вы в накладе не останетесь. Многие культурные сорта покажут высокую потенциальную морозостойкость. Усилить и закрепить её дальше – как говорится, дело техники.

Мой принцип: не укорачивай без толку – привей! Любой сильный побег, любой срез сильной ветки использую для испытания новых сортов.

Посмотрите на фото 50. Дерево старое, лет двадцать. Такое не стоит перепрививать – скелет уже слаб. Пусть доживает свой век со своими плодами. Но и тут есть прекрасная возможность продлить его молодость, и заодно сменить сорта: сильная поросль! Её рекомендуют каждый год вырезать, а я оставил. Три года назад привил два лучших порослевых побега, а с дерева начал вырезать по одной старой скелетной ветке в год. Результат вы видите.

Центральный проводник молодого дерева – самый сильный. Но зачем его вырезать без толку? Я его перепривил (стрелка на фото 51).

И новый сорт скорее испытал, и рост груши затормозил. Два в одном. Приглядитесь: ниже центральной прививки ещё одна ветка привита в расщеп. Фото старое. Верни то время, привил бы в самое основание ветки. На фото 52 слева – перевод ветки-конкурента, опасной на разлом, из лидеров во второстепенную ветку с помощью перепрививки. И, опять же, испытание нового сорта. А вот новый сорт привит в крону, в расщеп бывшего лидера. Плодоношение на второй год (фото 52 справа).

Скажете: но ведь так получится страшное загущение! Отвечу: ну и что? Убедился: в суровом климате лучше выживает и плодоносит загущенный сад. Но об этом – в главе об агротехнике.

Примечание автора сайта. Конечно, автор книги не имел возможности прочитать статьи на моём сайте об опыте прививки, совместимости прививок, инструментарии и замазке для прививок. Советую садоводам посетить страницу Прививка. Технологии

Комментарии (1)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?