Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Агротехника сибирского сада

Агротехника сибирского сада

Из книги «Умный сад. Как перехитрить климат». Н. И. Курдюмов, В. К. Железов

«…

Глава 10

В СИБИРИ ВСЁ НЕ ТАК

СКОЛЬКО ПОЛИВАТЬ ИЛИ КАК ПОЛИВАТЬ?

- Что-то ваши семена плохие. Огурцы не растут. Покупаю самые дорогие – не растут!

- А вы как поливаете?

- Да кто их поливает, в поле-то!

от Сергея Журавлёва

У нас в Сибири всё не так, как в зонах традиционного садоводства. К примеру, в Хакасии, всего в нескольких километрах друг от друга, могут соседствовать горная, таёжная и степная зоны. Горы заливаются дождями, а в трёх километрах деревья страдают от засухи. В степи с неба не падает ни капли воды в течение двух, даже трёх месяцев.

Саяногорск – граница степи. Засухи в моём саду – явление почти постоянное. В особую сушь поливаю питомник. Селекционный сад не поливаю вообще: веду жёсткий отбор на выносливость. Отобранные и адаптированные деревья выживают без особых проблем, в обычные годы выдерживая и летние, и зимние иссушающие ветра. Каждый год они наглядно демонстрируют моим гостям, что значат корни сеянца, который никогда не пересаживался.

А вот пересаженные деревья часто страдают от недостатка влаги. Поливают их по-разному. Но часто больше вредят поливами, чем помогают. Поливы становятся всё технологичнее – то есть удобнее для нас. Но налицо общий результат: сибирские сады как гибли, так и гибнут. Поэтому давайте разберём способы полива « по косточкам».

• Полив через скважины или шурфы – ямки, вырытые по периметру крон. Вода подаётся непосредственно к корням деревьев. Удобно, несложно, полезно: вырыл шурфик на два штыка, забил его органикой, залил туда вёдер пять воды, укрыл травой и забыл на две недели. Вода не вылетит от жары, а достанется корням, да ещё с питанием. Но представьте, как в это время страдает от сухости вся почвенная живность неполитой голой почвы между шурфами. А ведь черви, грибница и прикорневые бактерии – одна из основных причин устойчивости растений! Кроме того, в бесснежные зимы такие ямки – открытые «люки» для мороза. Не могу себе представить, что в моём дёрне зияют дыры. Как их ни укрывай, дернину не заменишь. Опять выходит: на юге – хорошо, в морозном климате – плохо.

• Капельный полив. Технически самый сложный. В крупных городах, особенно в европейской зоне, проблем уже нет: всё для него продаётся. Проблема одна: не дай Бог, поливная система выйдет из строя: засолится, порвётся в отсутствие хозяина. Кроме того, вода подаётся сверху, понемногу, и летом деревья, особенно привитые на карликах – поверхностными корнями, привыкают к постоянной «выпивке» сверху. В засушливой зоне – всё же риск.

• Арычный. Вода течёт по канавам, вырытым змейкой под уклон. Просто, но очень много непродуктивных потерь воды. И те же клятые раны на почве.

• Самый странный, но, увы, самый популярный – приствольный способ. Водой заполняют чашеобразный приствольный круг. Желание юлить «посадочную ямку» саженца понятно, хотя и гибельно – в этой «чаше» выпревают корневые шейки. Но зачем поливать под ствол – 5-летнее, а тем паче 15-летнее дерево, корни которого давно ушли в междурядья, за пределы кроны?!

• Дождевание. Мой излюбленный способ. Но наука его не любит. Многие книги приводят три главных недостатка дождевания:

Первый: падая с большой высоты, капли воды сильно уплотняют почву. Странное утверждение. Ждёшь, ждёшь дождя как манну небесную, а он-то, вредный, почву уплотняет! К слову сказать, мой сад задернён – «уплотняемой почвы» почти нет.

Второй недостаток: капли воды на листьях превращаются в своеобразные линзы. И солнечные лучи, проходя через капли, «прожигают» листья. Провёл не один опыт: специально обливал кроны саженцев в жаркие солнечные дни. Убедился: в теории – точно прожигают, а на практике – никогда.

Третий запрет на дождевание – нельзя поливать холодной колодезной водой. В жаркую погоду это якобы приводит к стрессу и болезням деревьев.

Вопреки этому утверждению поливаю именно холодной водой из скважины. Другой просто нет. И именно в солнечные жаркие недели, когда деревья страдают от жажды. Насос включаю утром или вечером. Сильной струёй сбиваю с листьев пыль, тлю, вредных насекомых. После этого деревца выглядят свежими, нарядными, повеселевшими, расправляют скукожившиеся от жары листья. Всякий раз в саду надолго сохраняется свежий, влажный, прохладный воздух. Возможно, в европейской зоне это и приведёт к болезням. Но у нас в Сибири их, слава Богу, очень мало. Никакого вреда или болезней за двадцать лет не наблюдал.

Собрал простую систему дождевания, подняв вертушки-разбрызгиватели на большую высоту (фото 62). Одна вертушка захватывает почти сотку питомника. А у меня их несколько, все подсоединены к одному насосу и работают по очереди. Никакого уплотнения почвы – настоящий дождь. Ещё часть воды подаётся в бочки: укореняемые кустарники поливаю тёплой водой и настоями органики. Это – для быстроты укоренения.

Справедливости ради замечу: жёсткой колодезной водой поливаю не от хорошей жизни. Просто выбора нет. Если у вас есть возможность качать воду из озера, реки, ручья, собранную дождевую или снеговую – не упустите этот шанс. Нет ничего лучше мягкой речной воды! Глубинная вода обычно жёсткая, с высоким содержанием труднорастворимых солей кальция и магния. Будете лить её много – уничтожите плодородие своей почвы.

Ещё говорят, что при дождевании корни также переходят ближе к поверхности, и поэтому должны высыхать или вымерзать зимой. Тоже очень странная мысль. Может, природа ошиблась? В ней-то дождь идёт сверху! Но деревья не вымерзают. Почему? Да потому, что вырастают из семян. Поэтому и я постоянно говорю о деревьях на сеянцевых подвоях с не тронутым стержневым корнем. Он гарантирует подачу воду в любую погоду. А боковые, питающие корни, что стелются в поверхностном слое под мульчей – так им сам Бог велел тянуться наверх, к любому дождику.

В целом же толща естественной почвы увлажняется равномерно: сверху – дожди, снизу – грунтовые воды. Кроме того, живая почва поглощает, «вдыхает» и осаждает влагу воздуха в виде подземной росы. А «трубопроводы» для движения воды – каналы корней, ходы червей и капилляры почвенных пород.

Теперь о количестве воды. Наука выяснила: взрослое дерево может испарять больше ста литров воды за сутки. Отсюда рассчитывались и нормы полива. При этом не учитывались ни влага подземной росы, ни работа глубинных стержневых корней, ни утренняя роса, которую пьют листья, ни мульча, ни способность деревьев регулировать испарение. Логика простая: сколько испаряется, столько и вылей, за вычетом осадков.

Видимо, исходя из этого примитивного расчёта, большинство книг ясно и доступно сообщает: за лето нужно дать три, максимум четыре полива, но обильных, «про запас». Получается, надо раз в месяц выливать до 100-150 литров на квадратный метр. Представляете такую прорву воды? Для всей почвенной живности – библейский потоп!

Мой опыт говорит обратное: поливать надо чаще и не так много. Большинство наших почв - суглинистые. Летом они даже трескаются. Выходит, сначала мы высушиваем суглинок, а потом начинаем заливать его по «поливной норме». Что получается? Половина воды стекает по склонам, ещё часть уходит по трещинам. Деревьям останется малая часть вылитого. И это в лучшем случае! В худшем вода никуда не уйдёт: ваш сад в ложбине. Тогда вы просто устроите болото, и корни начнут задыхаться. Вот так и поливаем «обильно»: то высушиваем, то затапливаем. Попробуйте сначала неделю не пить, а потом за раз выпить ведро воды!

На приречных супесях и того хуже: сколько ни лей – через два дня летнего пекла опять сухо. Какой же смысл в редких поливах, если песчаная почва не держит воду?

Живая почва, прикрытая дёрном, нуждается не только в самой воде, но и во влажном воздухе. Она сама извлекает из него влагу. Тут важна равномерность и частота полива. Питомник в засуху поливаю раз в четыре-пять дней – там почва протяпана и не прикрыта. Так же часто советую дачникам поливать молодые деревья с неглубокой корневой системой – пересаженные саженцы. Норму определяйте по состоянию почвы. Она не должна быть мокрой до самой поверхности. Достаточно, чтобы она не была сухой на глубине штыка лопаты.

Кстати, вдумаемся в эту цифру: 100 литров испарения за сутки. Узнав её, я ещё больше зауважал нетронутый стержневой корень и ещё меньше стал надеяться на пересаженные деревца.

ПОДЗИМНИЙ ПОЛИВ: ЗА И ПРОТИВ

У меня много друзей садоводов с уже сложившимся опытом. И отношение к подзимнему поливу у всех разное. Кто-то делает всё по строгим литературным рекомендациям: обильный полив поздней осенью. Объяснение грамотное: сырая почва более теплоёмка, меньше замерзает и больше даёт влаги в крону. По теории – всё верно ...

Но вот один из друзей сделал щедрый подзимний полив, и его сад, до этого благополучный, погиб. Он придерживался ещё одной традиции – каждый год полностью уничтожал весь дёрн в приствольных кругах. И вот ударили морозы, а снега нет. Полив не помог: голая земля быстро иссохла и растрескалась – в трещины свободно проходила ладонь! А значит, и мороз.

У другого приятеля погибли все пять яблонь, хотя его сад был задернён. С его слов, он кидал шланг с мощной струёй воды в приствольный круг на целый час, искренне считая, что спасает корни деревьев от предстоящего мороза. И тут не помогло.

Я «пляшу», как всегда, от природы. Деревья – существа земные, не с Марса упали. И раз уж они дожили до наших дней, их «знания» не исчерпываются примитивными реакциями на погоду. Весна и лето для них – как говорится, вводные данные. Миллионнолетний инстинкт позволяет им на порядок лучше наших метеостанций знать, какая осень и зима их ждут впереди. И они ведут себя по-разному. Грядёт засушливая осень – сбросят листву заранее, чтобы сберечь и силы, и влагу почвы для зимней жизнедеятельности. Грядут проливные осенние дожди – сохранят листья до самых первых морозов, выкачивая из почвы и испаряя «лишнюю» влагу по максимуму.

Уверен: деревья не просто принимают влажность почвы, как «неизбежное зло», но и отчасти регулируют её «сознательно». Они пытаются привести её к оптимальной. Неспроста лес – самая стабильная экосистема. Вы когда-нибудь видели, чтобы лес вдруг затапливало или высушивало?..

А теперь вопрос: насколько способен предвидеть зиму и влиять на влажность почвы пересаженный саженец лишённый стержневого корня?.. И может ли наша вода из шланга заменить тот солевой раствор, что добывают глубинные корни из подпочвы, как им и положено?

Вот и вся проблема, друзья-садоводы. Сначала мы изуродовали корневую систему и природу дерева, потом «освежевали» почву. Разумеется, теперь мы озабочены проблемой подзимних и прочих поливов!

Кроме того, что такое полив в исполнении обычного дачника? Под дерево просто бросили шланг, включили мощный насос и забыли на час, а то и на два-три. И вот в чём уверен, хотя и нигде не читал: ведь так мы подавляем почвенную экосистему. Жизнь дерева напрямую зависит от червей и многоножек, от микоризных грибов и прикорневых бактерий, от муравьёв. А неожиданное затопление – стресс, а то и гибель для почвенной живности. А впереди – зима!

Положение усугубляется тем, что в холодных климатических зонах все плодовые деревья – «эмигранты». Точнее – «ссыльные». Никто ведь не пытается специально адаптировать их к новым, более суровым условиям. И они теряют «ориентацию» во времени и в климате. Могут проснуться во время оттепели поздней осенью, и даже зацвести. Но главное, их родной вегетационный период минимум на месяц, а часто на два месяца длиннее, чем в «ссылке». Нередко они уходят в зиму, не сбросив даже плоды. А раз листья ещё зелёные, значит, почки не вызрели. Именно поэтому европейские сорта, даже имея достаточную морозостойкость, с первой попытки обычно не переживают наших зим.

А природа не стоит на месте. Климат, хотя и меняется к потеплению, но скачками – участились критические зимы. Традиционные сады этого не выдерживают. Скоро снова осень и пойдут звонки от новичков: поливать – не поливать под зиму? Если и даю такие советы, то только своим землякам, и только самой поздней осенью, когда уже ясна картина в саду и можно как-то спрогнозировать зиму. Могу лишь посоветовать и вам наблюдать за погодой и растениями, а не лить воду, глядя в книгу. Залить сад перед обильными осенними дождями – значит, сбить и спутать всю подготовку деревьев к зиме.

Свой же сад не поливал никогда. Он «экстремальный» – должен выжить при любых обстоятельствах. И уже выживает, даже после «сухих» осеней, бесснежных и морозных зим. Причина – многолетняя «принудительная» адаптация на диких местных подвоях и прививка на сеянцах без пересадки. Слава Богу, дикие подвои есть везде, и их семена всходят без проблем!

ИСТИННО СКАЗАНО: ЗРИ В КОРЕНЬ!

Сейчас, перед Новым годом, по всей Сибири снова сорокаградусные морозы, и уже обещают, что будет ещё холоднее. Потери в садах страшные. А придёт весна, торговцы-перекупщики достанут из погребов миллионы саженцев почти без корней (фото 25 я сделал на рынке). И их, полусухими или подгнившими и даже необрезанными сибиряки посадят на верную гибель. И так каждый год. Круговорот наивности в природе! Точнее – товарооборот.

Когда-то я начинал, как все, испытывая всё подряд. Но часть саженцев оставлял на месте, а часть пересаживал. И всегда видел: именно пересаженные саженцы – пусть и свои, свежайшие – сильно отставали в росте, чаще болели, хуже готовились к зиме, чаще подмерзали и даже гибли.

А ведь нам всё подсказывает природа. В природе сеянцы в первый же год отращивают центральный корень метра на полтора – намного длиннее надземной части. Для чего бы? Нет стержневых корней только у корневых отпрысков. Например, у отпрысков сибирской яблони. Они прекрасно обходятся без центрального корня – получают «природный антифриз» от «мамы». Перерубишь весной «пуповину», и за одно лето саженец отращивает множество боковых корешков. Центрального корня у такого дерева нет. Но только суперморозостойкие сибирки, аборигены тайги, могут обходиться без стержневых корней в Сибири. В любом случае лучше иметь саженец яблони с центральным корнем. А ещё лучше – дерево, привитое на месте. Чем ближе дерево к естественному сеянцу, тем выше его зимостойкость.

Но даже центральный корень – ещё не все. У разных видов разная морозостойкость корней, у разных сортов – тоже. И даже у разных деревьев одного сорта корни различаются по морозостойкости: подвои-сеянцы, даже с одного дерева-мамы, неодинаковые.

Бывает, весной дерево вовремя просыпается, цветёт и даже зеленеет, а потом на глазах засыхает. Причём не давая никакой поросли у основания ствола. Тут всё ясно: корни мёртвые. Умирающее дерево вытолкнуло цветки за счёт питательных веществ скелета. Израсходовало их и погибло.

Получил уже несколько сообщений, и даже из европейской зоны: мои сортовые клоны, привитые там, весной распустились на вымерзших корнях и скелетах местных подвоев, считающихся зимостойкими. В Сибири такое особенно часто бывает именно со скелетными прививками. Например, после двух последних суровых зим я наблюдал, как распустилась слива, привитая в кроне абрикоса Королевского, растущего на корнях маньчжурца. «Измотанный» такими при воя ми и критической бесснежной зимой, корень погиб, штамб Королевского – тоже, а слива, не чувствуя беды, распустилась прямо на мёртвом скелете, и ещё целый месяц тянула к свету листики, вытягивая жизнь из своей древесины.

Вот один из моих экспериментов. Как-то не успел продать до зимы три саженца - подвои с мощными комьями земли на корнях. Вот и решил проверить, кто выживет в малоснежную зиму. Как по заказу, такая и пришла. Следующим летом всё стало ясно: корни у суперморозостойких слив замёрзли, а у абрикоса (он в центре) оказались живыми. Почему? Сравните мощные и мясистые корни этого абрикоса (фото 63, слева) с корнями одного из сеянцев китайской сливы (там же, справа). У сливы корешки тоненькие, короткие и промораживаются легче.

Ещё тут видно, что у китайки поверхностный тип их залегания – центральный корень выражен слабо. Поэтому китайка легче переносит пересадку, но более чувствительна к засухе. Видимо, её родина – почвы с близкими грунтовыми водами. Отсюда же и способность давать массу корневых отпрысков: они не лезут вглубь, но жизнь дерева продлевают. Вот почему я советую владельцам подтапливаемых участков, у которых уже погибли сады: не сажайте снова всё подряд, а ограничьтесь корнеопрысковыми деревьями яблонями, сливами и вишнями, используя их отпрыски, как подвои, и выращивая из них корнесобственные деревья.

У всех прочих сеянцев наших деревьев ярко выраженный «стержень». Он и есть «стержень жизнестойкости» дерева в буквальном смысле. Чуть позже вы убедитесь: корневая система живёт своей жизнью и вовсе не похожа на скелет надземной части, как рисуют авторы многочисленных публикаций.

ЕЩЁ РАЗ ОБ УДОБРЕНИЯХ

Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего жирного дерева всё равно, что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребёнка.

А. К. Кондаков

В главе о посадочной яме мы уже отчасти затронули тему минеральных удобрений. Я их вообще не применяю – только органику в виде мульчи. Однако знаю: дачники всё равно их покупают, читают книги и сыплют «по норме». А минералка в неумелых руках – как топор, а в Сибири, где любой вред удваивается морозами – как граната. Можно ли применять минералку в Сибири не вредя, а с пользой? Можно ли с помощью удобрений повышать морозостойкость? Если да, то как?

Лично у меня с минералкой связан только отрицательный опыт. Как-то нашёл заброшенный склад и увёз оттуда два десятка мешков аммиачной селитры. Рассыпал её равномерно по приствольным кругам. До сих пор жалею об этом. Бушевала только трава – вымахала в мой рост! А саженцы росли плохо, будто что-то их угнетало.

Сотни раз, отвечая на извечный вопрос «почему гибнет дерево?!», выяснял ситуацию и убеждался: старательный хозяин, склонный к агроэкстремизму, усердно «ухаживал» за деревом, в том числе щедро сыпал под него минералку. Результат такой «заботы» всегда один: перекорм и перелив. Убедившись в этом, даю универсальный совет: оставьте дерево в покое!

Профессор Мичуринского ВНИИ садоводства, покойный А. К. Кондаков десятками полевых и производственных опытов доказал: перекормить юное дерево – значит потерять его НАВСЕГДА. Повторю его золотые слова: «Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего жирного дерева – всё равно, что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребёнка». Привыкнув с детства «хлебать» питательные растворы, дерево программируется жить так всю жизнь. И долго не образует плодовых почек – «идёт в дрова». Да и потом образует их очень мало. Это – картина «нормативного» удобрения посадочных ям на чернозёмах, типичная для Черноземья и юга.

Вот главная проблема минеральных удобрений: как ни умоляй дачников «удобрять очень умеренно» или «только до естественного плодородия», они всё равно перекормят деревья! Потому что нет у нас агрохимических лабораторий, и нет никаких знаний о правильном удобрении. Зато есть наше русское «чем больше, тем лучше». А сибирское дерево, залитое и перекормленное азотом – просто не жилец. Избыток азота – ткани водянистые, вегетация затянутая, вызревания к зиме никакого. Первый хороший мороз – конец молодому деревцу. Вот так и происходит: своими руками сыпали селитру, угробили морозостойкость, а потом сетуем: «сорт неморозостойкий»! Кто скажет, сколько реальной морозостойкости мы проваливаем удобрениями?

Вдумайтесь, любители сыпать удобрения! Дерево – не помидор, его невозможно кормить именно для этого конкретного урожая. Сегодняшние цветки – продукт прошлого лета. И продукт оптимального питания, а не максимального! И чтобы они нормально заложились, каждое лето нужен этот оптимум питания. Мало, или совсем нет урожая – питание не расходуется, и удобрение только во вред. Обрезал, уменьшил крону – то же, что удобрил, тут опять удобрение во вред. Будешь бездумно удобрять каждый год – вырастишь дрова. А в Сибири – быстро вымерзающие дрова!

За четверть века не раз убеждался: на обычной тощей почве деревья развивают мощнейшие корни, растут здоровыми и предельно зимостойкими. Пример, который можно увидеть и сейчас – мой питомник.

В последние годы постепенно прикупил у соседа участок, 11 соток. Земля в крайней степени истощения. Картофельное поле никогда не видело органики. Последний мизерный урожай хозяева даже не выкопали – навсегда махнули рукой. А мои подрастающие маточные деревья беспощадно вытесняли из сада питомник. Выхода не было. Зная, что перегноя купить не смогу, всё же перенёс питомник на этот бесплодный участок.

Начало не обрадовало саженцы смородины из укоренённых черенков здесь только мучились. Половина мёртвых, половина жалких – при том, что воды на полив не жалел. Но сеянцы и привитые на них саженцы деревьев явили настоящее чудо! Мощнейший рост и морозостойкость на той же истощённой земле, без перегноя и регулярных поливов. В чём причина? В мощных корнях. Они развиваются именно в бедной почве – активно осваивают огромный объём в поисках питания. Именно эти саженцы – самые здоровые. При обязательной предпродажной обрезке у них не обнаруживается ни малейших следов подмерзания! После двух критических зим они даже частично цветут.

Наблюдаю такое не один год, и никогда не стану рекомендовать какие-либо минеральные удобрения в садах Сибири и Севера. Утверждаю: чем их меньше, тем меньше риск и вред садам. Уверен, что единственное удобрение, однозначно полезное деревьям – природное: слой дёрна или органической мульчи на почве, как на фото 23. В качестве «подкормок» тут годится только естественный материал: трава, перегной и древесная зола.

Природа кормит огромные деревья без «помощи» химической промышленности: углекислым газом и органикой с помощью микробов и грибов, минеральными и органическими растворами. Весь этот процесс замечательно описан в книге Н. И. Курдюмова «Мир вместо защиты», где приведены интереснейшие, оригинальные труды алтайского садовода-природника А. И. Кузнецова и башкирского учёного О. В. Тарханова. Оказывается, органика – не просто «еда», а в прямом смысле энергия, буквальное топливо для всех живых почвенных процессов и круговоротов, чего агрономия не учитывает. Оказывается, мы можем разводить в садах полноценные сообщества микоризных грибов, помогающих плодовым растениям. Оказывается, углекислый газ поглощается, скорее всего, не из воздуха, а прямо из почвенных растворов ...

А вот ещё наблюдение – в дополнение к сказанному. Перед глазами картина: отвалы наших карьеров. Толща каменной крошки – слой мрамора или гранита в 5-10 метров. И на этих отвалах растут сеянцы разных деревьев. И даже многолетние травы. Растут уверенно, крепко, без следов какого-либо «азотного голодания»! Попробуйте выдернуть такой сеянец, и если удастся, то увидите: корневая система мощнейшая – часто тяжелее кроны. И налицо факт: дерево умудряется получать достаточно азота даже на голых камнях. Видимо, специальные корни откармливают и разводят бактерий-азотофиксаторов. Таким умным корням сеянца не страшны никакие «обеднённые» почвы!

УМНЫЕ КОРНИ УМНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Мы бы зрили в корень! Да лень выкапывать ...

Тема умных корней неисчерпаема: как выясняется, мы почти ничего о них не знаем! И вот ещё доказательство, присланное моим соавтором: открытие башкирских учёных В. К. Трапезникова и его коллег. Они открыли механизм выборочно-точечного усвоения питания корнями растений. Иначе – локальное питание. Эту тему давно и активно продвигает мой добрый знакомый по интернету, садовод с сорокалетним стажем Геннадий Фёдорович Распопов. В Новгородской области, где недавно вымерзли многие сады, ему удалось вырастить немыслимое – огромный сад колонновидных и карликовых яблонь, который не просто не вымерз, а плодоносил после прошедших критических зим.

Привыкнув к «очевидной» догме, что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся: а так ли это в природе? Оказывается, не так! Почва вовсе не «равномерная смесь» питания. В ней есть всё, но отнюдь не везде. Макро- и микроэлементы – в отдельных сгустках или кусках минералов. Органика – отдельными кучками или полосами: мёртвые стволы, ветки, отдельные кусты, помёт или трупы животных. Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: выпал дождь – растворы разбавились, настала сушь – сконцентрировались почти в соль. И нам, образованным, невдомёк: растения давно научились извлекать максимум пользы из этого хаоса. Задолго до появления динозавров!

Корни деревьев ещё намного умнее, чем может себе вообразить учёный-агроном. Они не просто поглощают всё, что находят по пути, как учит агрономия.

Во-первых, они активно ищут питание «по нюху». Многие наблюдали мощные корни деревьев, отросшие за несколько метров, чтобы «всосаться» в сливные ямы, под тепличные грядки, под компостные кучи, да просто под фундамент. Это не секрет, явление хемотропизма – «движения по химическим следам» – давно описано. Только вот до конца не понято. Ну просто представьте: корень, буквально как самец ночной бабочки, ловит молекулы и ионы, определяет, в какую сторону повышается их концентрация, и движется к их источнику. И это – только одна способность живого существа по имени «корневая система».

Во-вторых, разные корни специализируются на разном питании. Мы уже знаем: глубинные корни – для подпочвенной воды, питающие – для работы под мульчей у поверхности. Но и это не всё. Корни не просто разные – они становятся разными в каждом пункте питания. Для воды тут же образуются низкосолевые, или водяные корни. Для разной органики – свои типы корней. А для сгустков минералов растение создаёт специальные высокосолевые корни. Они способны поглощать самые насыщенные растворы. Если завернуть в кальку горсть удобрения – например, нитрофоски, и закопать весной возле куста или деревца, осенью вы найдёте тут комок тонких корней вокруг опустевшей бумажки. И при этом никакого «солевого отравления»!

Устройство разных типов корней, их биохимия и способы поглощения элементов – разные. И эти типы постоянно создаются, активно осваивая среду. Поглотив найденный «склад» питания, корень ищет новый и, найдя его, становится таким, какой нужен именно тут. Представьте эту картину в масштабах всей корневой системы и убыстренно, как в ускоренном кино. Представили?

А теперь добавьте в-третьих: оказывается, любой корень добывает питание для всего дерева. То есть, если один корень нашёл одну кучку навоза, это питание достанется всему дереву, а не отдельной ветке.

Трудно этому поверить! Мы ведь знаем: обруби с одной стороны корни у куста – и с этой стороны ветки «опускают уши». Но вспомните давно упавшие деревья: две трети корней вывернуто, в почве осталась треть – но вся крона обрастает новыми ветками и продолжает жить.

Разумеется, у дерева есть свои устоявшиеся каналы, пучки сосудов. Но ведь они живые и связаны меж собой. И могут отчасти перестраиваться. Камбий, получив сигнал об утерянной части, тоже перестраивает свою работу, и новые сосуды образуются с учётом «ранения». Просто на это нужно много времени, запасных веществ и энергии. А в первый момент ветки, конечно же, увядают. Мы и думаем: ага, каждая ветка к своему корню подключена! Но вдумаемся: если такие виды и были, они давно отбракованы эволюцией. Ураганные ветра, землетрясения, наводнения, прочие катаклизмы – да у них не было ни одного шанса выжить на этой планете! А глубокая вспашка междурядий в садах? Катастрофа для корней! Будь у них прямая и жёсткая связь с кроной, все крайние ветки должны были бы тут же сбрасывать листья и прекращать прирост.

Выводы, друзья, парадоксальны. Выходит, самый умный и природный способ кормить деревья – локальный. То есть класть навоз или компост кучками между деревьями. И удобрения, если уж приспичит – в отдельные ямки, как я – свои кухонные отходы. В этом случае дерево свободно выбирает и само решает, сколько, чего и откуда брать. Так оно имеет избыточный запас питания, но никогда себя не перекормит – возьмёт только то, что нужно для наилучшего развития, созревания и зимовки.

Почувствуйте разницу: свобода выбора или насильственное откармливание тем, что взбрело нам в голову. Вот вам ещё одна искусственная проблема, созданная традиционной агротехникой.

Теперь представьте, что мы, «как положено», насытили удобрениями всю почву, разбросали их по всей поверхности. Дождь или обильный полив, а затем высыхание – растение попадает в капкан сплошных солевых растворов, которые вынуждено «хлебать» насильно, вместе с необходимой влагой. Это то же самое, что держать вас в сауне, а пить давать только сироп. Или насильно кормить здорового таблетками. Вот тут возможны любые перекормы и отравления. Тут удобрения могут вступать в антагонизм, блокировать усвоение друг друга. Например, А. К. Кондаков доказал: нитраты* блокируют усвоение фосфора – самого важного для корней элемента. Наоборот, аммиачная** форма азота, внесённая в ямки или борозды, помогает и фосфору усваиваться. Вроде бы одно и то же – азот, а какая разница в эффекте! Может, поэтому мои саженцы, удобренные селитрой, страдали и не хотели расти?

Что могу к этому добавить? Разве что упомяну о внекорневых подкормках. На бедных почвах, при явных дефицитах каких-то элементов, они будут полезны: доза тут микроскопическая. Сейчас легко купить предназначенные для этого комплексные удобрения с микроэлементами. При нашем коротком лете годятся только те их модификации, что предназначены для летнего и позднелетнего применения. В них минимум азота, больше калия и фосфора.

*Нитраты – соли азотной кислоты. Техническое название – селитры.

**Аммиачные удобрения – свежий навоз, аммиак, соли аммония и мочевина – карбамид.

И ещё отличная вещь – древесная зола. Самое естественное и комплексное кальциево-калийно-фосфорное и микроэлементное удобрение. Повышает устойчивость к болезням, ускоряет вызревание тканей к зиме. Если она у вас есть, вам повезло. Только не нужно сыпать её без меры, особенно в молодом саду! В моей деревне уже есть один мёртвый сад. Хозяин понял мои слова буквально и угробил мои саженцы, сыпанув даже не под крону, а прямо на штамб каждого деревца по ведру золы! Он своими руками отравил питающие корни: зола – сильная щёлочь. Достаточно рассыпать 5-6 кружек по периметру кроны взрослого дерева. А для саженца – кружку по приствольному кругу.

Подытоживая тему поведения и питания корней, хочу показать рисунок из довоенного «Плодоводства»: корневую систему сеянца дикой лесной яблони-кислицы, привитого Ранетом шампанским (рис. 13).

Этот раритет нашёл Н. И. Курдюмов, чем меня несказанно обрадовал. Саженец был пересажен через год после прививки на хорошо дренированную почву. Истинные учёные тех лет не поленились раскопать корни на многие метры в глубину! Ясно видны три момента:

дичок восстановил «стержень» – отрастил глубинные корни и достал ими подпочву;

поведение корней активное и «осмысленное»: одни их выросты нашли «по нюху» и освоили локальные сгустки питания, другие образовали горизонтальные сплетения над горизонтами подпочвенной воды;

поверхностные питающие корни хорошо развиты, но это лишь часть корневой системы, наиболее подверженная скачкам погоды. Налицо факт: корни дерева вовсе не «отражают форму кроны», а развиваются совершенно самостоятельно, тонко приспосабливаясь к условиям почвенной среды и климат.

Напоследок всё тот же вопрос: какая корневая система активнее добывает и точнее реагирует на локальные источники питания и воды, на изменение обстановки в почве – естественно-стержневая или обрубленно-мочковатая?..

МОЖЕТ, И НЕ БЫЛО ОБМАНА

Здесь – ответ на множество писем. Главная тема жалоб: долгожданные плоды далеко не так хороши, как обещалось: мелкие, кисловатые, не такие красивые. Обманули с сортом? Вполне возможно! Но не обязательно.

В суровой Сибири есть ещё несколько причин ухудшения плодов.

1. Влияние самой суровости климата. За многие миллионы лет плодовые растения пережили всякие катаклизмы, и поэтому обладают невероятной жизнестойкостью. Измельчание плодов – обычная реакция пришлых сортов на стресс в жёстких условиях. Предчувствуя возможную гибель, дерево бросает все силы на заботу о потомстве. Его задача – дать как можно больше семян. Мичурин ещё говорил так: более суровый климат направляет качества организма в сторону диких предков. Агробиологи считали: организм «впитывает среду» и климат всеми своими клетками, и включает именно те качества (гены), которые востребованы условиями. Так или иначе, новая среда заставляет дерево перестаиваться с целью выживания. А уж как перестроиться, дерево решает само.

2. Экстремальные зимы. Мертвеет вымерзшая часть древесины. Реакция дерева та же: оно в панике закладывает огромное количество плодовых почек, но вскормить нормальные плоды не в состоянии. Вот почему сибирякам и северянам надо обязательно разгружать ветки, нормировать урожай: чем больше перегруз, тем дерево слабее! Одновременно нужно мульчировать почву органикой – давать пищу. Иначе перегруженное дерево вообще ослабнет – потом и минус тридцать не выдержит.

3. Предчувствие гибели. Во-первых, деревья безошибочно предчувствуют и предсказывают экстремальные зимы. Небывалые, обвальные урожаи сразу на многих деревьях во всей округе – сигнал: караул!! – будет смертельная зима! Так и случилось у нас в 2004 и 2009-м.

Во-вторых, деревья чувствуют собственную гибель от повреждений или старости. Тогда они тоже «поют лебединую песню» – дают невероятное количество плодов. Естественно, очень мелких.

Спастись самим задача второстепенная, хотя тоже важная. А главная задача деревьев продлить свой род. Зная, что всё равно погибнут, они урожай не сбрасывают: поздно! Видите небывалый мелкий урожай – значит, брошены уже все силы, все резервы на «предсмертные роды». На юге удаётся спасти даже такие деревья, срезав в мае-июне 70% кроны, особенно старых веток и плодушек. В Сибири этот шанс мизерный – только если очень повезёт с зимой. Довели дерево до такого перегруза – считай, уже опоздали.

4. Влияние диких подвоев на культурные привои. Необходимая плата за повышение морозостойкости. Иногда подвой, сильно влияя на привой, изменяет его плоды отчасти в свою сторону. Пример, виденный Н. И. Курдюмовым, – три дерева, прививки абрикоса Академик на мой маньчжурец. Два из них – крупноплодные – сильно пострадали зимой 2009/2010-го. Третий пострадал намного меньше: подвой здорово уменьшил плоды, изменил их форму в свою сторону, но и морозостойкость свою передал.

Потому я и веду отбор на крупноплодность, а не просто на морозостойкость. Но этот разброс пока до конца не устранил – слишком мало времени работаю.

5. Плохая совместимость с подвоем. Обычно видна в виде вздутия в месте прививки, разности в толщине штамбов. Начав плодоносить, дерево с каждым годом теряет в росте, плоды мельчают на глазах, лист желтеет и сбрасывается слишком рано – это проявляется отторжение.

6. Влияние геопатогенных зон. Цель дерева та же – продлиться в потомстве любой ценой.

7. Опыление крупноплодных сортов мелкоплодными. Мичурин описал это явление как «ксении». Иногда чужая пыльца влияет не только на семена, но и на развитие околоплодника – форму, цвет, величину и вкус плодов.

8. Засуха, не подходящая подпочва ...

Наверное, этот список можно продолжать. Но есть еще один момент – часто он главный и единственный! Вот он:

9. Увидев красивые фотографии с огромными плодами, вы как-то не подумали: а ведь они сделаны с лучших, выбранных фотографом веток. И у меня они не одинаковые. В интересах селекции я срезаю почти весь прирост с веток, где перед этим висели лучшие, самые крупные плоды. Ветки прореживаются, питание не отвлекается на рост – отсюда и крупность плодов. Поверьте, просто невозможно фотографировать мелочь, видя рядом роскошную ветку! Поэтому, даже у лучших садоводов, плоды всегда мельче сфотографированных. Это нормально. Вы просто должны знать: на фото – лучшие плоды. Вот и всё.

ЦВЕТЁТ, НО НЕ ПЛОДОНОСИТ

Ох, как часто наш брат-садовод в своих ожиданиях оказывается обманутым. Пять, десять лет обхаживает любимые деревья. Наконец-то зацвело! А плодов как не было, так почти и нет.

Причин тут много. Давайте разберёмся, в чём дело. Расскажу о них по степени важности.

Несамоплодность. Природа защищает плодовые деревья от деградации, во многих случаях исключая «близкородственную связь» – опыление собственной пыльцой. Для этого, к примеру, пестики и тычинки на одном дереве созревают в разное время. Такие сорта несамоплодны – для завязывания плодов нуждаются в сортах-опылителях. Например, таковы большинство древовидных вишен, вишне-черешневые гибриды – дюки, многие культурные сливы и некоторые абрикосы. И если рядом е вашим деревом не растёт опылитель, который цветёт почти в это же время, то массовой завязи вам никогда не дождаться.

Как узнать лучших опылителей для вашего сорта? Обычно их указывает автор сорта в описании. Но если вы покупаете саженцы на рынке, то и сортов своих не знаете! Тут совет один: сажайте рядышком минимум по три-четыре разных сорта каждой культуры. Хоть какая-то гарантия переопыления.

Аномально холодные зимы. Бывают раз в несколько лет. Цветочные почки просто вымерзают. Дай бог, чтобы дерево осталось живо.

Оттепели и возвратные заморозки. Не суровые морозы, а именно оттепели приносят цветочным почкам больше вреда! Особенно опасны они в начале и конце зимы. Почки проснулись, потеряли морозостойкость – а тут мороз. По этой простой причине в Черноземье и даже на юге страдают, подмерзают от небольших морозов наши сибирские «моржи» – яблони-сибирки, маньчжурские абрикосы, амурский виноград. Им нипочём минус пятьдесят, но вот против февральской или мартовской оттепели они бессильны – просыпаются, несмотря на короткий день!

У нас оттепелей пока мало. Зато весной возвратные морозы бывают до двадцати! И это то, против чего бессильны сорта европейской зоны. А теперь, с изменением климата, оттепели подбираются и к Сибири.

Большие ветровые нагрузки. Садовая Сибирь – не столько тайга, сколько лесостепь, степь и предгорья. А в степи особенно сложно вырастить плодоносящий сад. Тут дачные участки стоят на ледяном ветру «голые». Плодовые почки просто вымерзают – высушиваются морозным ветром. Иногда чётко видно: вот тут дерево подмороженное, а рядом, спрятанное от ветра за домом – в плодах. Жителям степей надо начинать любое садоводство с закладки мощных и высоких ветроломных защитных лесополос. Защитишься от ветра – будешь с плодами.

Отсутствие опыления пчёлами. Такое случается у нас практически каждую вторую весну. При температуре ниже девяти градусов пчёлы отсиживаются в ульях, а деревья вовсю цветут. Бывает, что во время цветения льют дожди – пчёл тоже нет. Надежда только на диких насекомых-опылителей.

Недостаточное освещение. В сплошной тени деревья могут просто не закладывать цветочные почки. Им не до того: все силы уходят, чтобы вытянуться к свету. И эта проблема тем острее, чем сильнее рост. В южных областях, на тамошних чернозёмах, деревья на сеянцевых подвоях вырастают просто гигантами. А продают таких саженцев ещё немало. Посади их 4 на 4 метра – вырастут голые «дрова» восьмиметровой высоты с отдельными плодами на верхушках. В Сибири всё наоборот: рост деревьев умеренный, да ещё морозы сдерживают. Тут 4 на 4 – даже слишком редко. А солнца у нас больше, чем в Краснодаре – всем почкам хватает. Другое дело – сплошная тень от дома или от огромного густого дерева. Тут вместо урожая – хлысты, плодовых почек мало и они неполноценные.

Избыток азотного питания. «Ожиревшее» дерево не спешит давать плоды, особенно при избытке азотных удобрений. Это мы уже обсудили. Такой же эффект даёт чрезмерный полив на плодородной почве. Дерево охотно формирует ростовые почки и неохотно – цветковые.

Неподходящее место рельефа. Многие дачные массивы и поселки располагаются в низинах и впадинах, за высокими насыпями и горами, где в безветренную погоду скапливается холодный воздух. Остаётся только посочувствовать тем садоводам, которые пытаются вырастить там плодовый сад.

Сильная засуха – без комментариев. Завязь просто сбрасывается.

Тут нужна мульча, задернение сада и ПОЛИВЫ.

Наличие геопатогенных ЗОН приводит скорее к общему угнетению деревьев, чем к отсутствию плодов. Что касается химической «агрессии» разных растений, которую изучает аллелопатия, то среди плодовых деревьев я такого не наблюдал. Скорее, они помогают друг другу.

Вот об этой взаимопомощи поговорим подробнее.

ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА – КЛЮЧ К УРОЖАЮ

Мой сад кажется очень загущенным. Но я его не прореживаю. На опыте убедился: в нашем сухом, ветреном и морозном климате густая посадка даёт деревьям массу преимуществ. Главный аргумент – у меня нет проблем с урожаем. Даже если возвратные заморозки уничтожают часть цветков на многих деревьях, резко сокращая опыление, часть деревьев всегда плодоносит.

Причину вижу в том, что держу максимальное количество деревьев по уплотнённой схеме, не придерживаясь никакой прямолинейной планировки. Деревья сидят буквально через два-три метра. Изначально посадки были ещё гуще, но затем шёл целенаправленный отбор самых мощных, а значит самых жизнестойких деревьев. А пока их наблюдаешь, проходит года три-четыре – уже и пересаживать поздно. Так сад превращается в настоящие джунгли. Случаев гибели деревьев мало, так что и естественного прореживания почти не происходит.

Скажете: а как же научные рекомендации сажать через 5-6 и даже 8 метров? Поверьте, это не для Сибири. Наши деревья – почти карлики в сравнении с южными, и болезней у нас мало. Сажать их реже, чем через три метра, нет необходимости. Высыпайте каждый год пару тележек перегноя и прочей органики по проекции крон да поливайте в засуху, и корни не будут конкурировать за пищу и воду.

В суровом ветреном климате свои проблемы, и именно загущение их во многом решает. Судите сами. Загущенный сад:

- притеняет почву и теряет меньше влаги;

- позволяет посадить максимальное количество сортов – потенциальных опылителей, чем увеличивает шансы на опыление и урожай; – много сортов – не все одновременно попадут под весенние заморозки, что-то всегда отплодоносит;

- лучше защищает сам себя от ветра, со всеми вытекающими;

- после экстремальных зим и потери некоторых деревьев позволяет всё же сохранить сад с уже более традиционной планировкой;

- загущенная посадка «поневоле» сделает вас селекционером: даже на небольшом участке вы сможете наблюдать массу разных сортов!

Наконец, загущенная посадка стимулирует вас стать настоящим садоводом. Ведь вы начинаете выращивать деревья САМИ. Если сделаете всё правильно, от посадки семян до плодоношения привитого сорта пройдет всего четыре-пять лет.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ ПЧЁЛ

Меньше мёда – меньше дёгтя!

Есть ещё один неоценимый плюс густого сада, о котором хочу сказать отдельно: такой сад лучше опыляется дикими насекомыми даже при отсутствии пчёл в холодные весенние дни. Особенно это заметно, когда кроны уже сомкнутся.

Вообще-то пчёлы – народ трудолюбивый. Но каждую вторую весну в садах Сибири стоит тишина. Что такое настоящий пчелиный гул, не слышал с самого украинского детства. На опылении трудится небольшой отряд закалённых шмелей. Прямо колдовство какое-то: как цветение – так похолодание, даже заморозки, и пчёлы прячутся в ульях. Если холоднее десяти градусов, их оттуда не выманить.

Как в Сибири с этим справиться? Почему у меня и в холодные вёсны плоды вяжутся неплохо? Вижу два фактора, которые наверняка помогают пыльце попадать по назначению, опылять цветки и превращаться в урожай.

Во-первых, цветущие деревья одного вида растут близко – их кроны часто смыкаются и переплетаются. Когда цветки рядом, пыльца, вполне вероятно, попадает на пестики и по воздуху.

А во-вторых, в интересах селекции приходится испытывать множество сортов. На каждом дереве – три-пять скелетных прививок. Но тут хочу оговориться. Последние критические зимы показали: именно скелетные прививки более уязвимы для сильных и долгих морозов. По-настоящему морозостойкое дерево – прививка одного сорта в корневую шейку дичка. Тут приходится искать свои компромиссы, сообразуясь с местом и целями. Я готов жертвовать скелетными прививками ради селекции и отбора. Тут я ничего не утверждаю – просто констатирую свою ситуацию. Но всё же советую и вам попробовать.

Но даже если погода тёплая, не факт, что пчёлы хорошо опылят все деревья. И в этом случае густой сад имеет преимущества.

Первое: весной бывает особенно сильный ветер. Замечено: при ветре пчёлы опыляют в двадцать раз меньше цветков! Ещё бы: летать трудно, половина пути – против ветра, запахи сдуваются, да ещё нектар в цветках высушивается. Густой сад здорово облегчает работу насекомым: ветра тут меньше в разы.

Второе: масса разной пыльцы – лучше стимулируются пестики.

Кроме того, принимая смесь разной пыльцы с брюшка пчелы, пестик «выбирает» наилучшую для себя – происходит избирательное опыление. О нём мы ещё скажем.

Третье: не все сорта выделяют одинаково сладкий и обильный нектар. И вот представьте: стоят одиноко и свободно два дерева – одно «вкусное», другое «пустое». Правильно догадались: все пчёлы двинут на вкусное, а невкусное почти не заметят! А в сплетённых «джунглях», как ни крути, попробуют все цветки.

Наконец, добавим сюда ещё одну находку соавтора: исследования известного потомственного садовода, доктора наук И. С. Исаевой. Она выявила, что разные сорта яблони имеют четыре типа цветков – у них разное взаимное расположение пыльников и пестика. И на разных типах цветков пчёлы ведут себя совершенно по-разному. И от их поведения зависит качество, сроки и массовость опыления цветков. А от этого, напрямую – общая нагрузка урожаем, сброс завязи, периодичность плодоношения и качество плодов. А ведь не только у яблонь цветки разные!

Со всех сторон получается: чем больше сортов и чем ближе их цветки, тем больше шансов на опыление и завязывание.

ЛУНА ЗНАЕТ ЛУЧШЕ?

Кому осина «груша», тому и Луна агроном!

Знаете, сколько лунных календарей и гороскопов печатается (и покупается!) каждый год? Где-то промелькнула цифра: сто миллионов. На каждый дачный участок России – по четыре штуки! С ума сойти, насколько мы привыкли, чтобы кто-то решал за нас, что и когда нам делать!

К советам журнальных астрологов для повседневной жизни можно относиться только с юмором. К примеру, вам советуют в какой-то день «быть осторожным при совершении финансовых операций». Это как?. Особо внимательно считать сдачу на рынке или с особой подозрительностью получать пенсию?. Или советуют «быть предупредительным в отношениях с близкими». А что, есть дни, когда нужно быть эгоистом?.. Над хитрой двойственностью этих «советов» можно смеяться отдельно. В общем, прочитали «пророчество», похихикали и забыли.

А как быть беззащитным деревьям? Они-то в чём виноваты? Сибирское садоводство – граница выживания плодовых культур. Нам нужна не «лунная», а своя агротехника, разумная и земная, то есть привязанная к конкретной ситуации.

Луна – вещь серьёзная. Она влияет на морские приливы, на нас и на растительную жизнь – кто бы спорил. Вообще, астрология – серьёзная наука. Но это отнюдь не «гороскопы на каждый день», а путь самопознания. В журналах и книгах настоящая астрология не печатается. Там – попса для тех, кто не хочет думать сам.

С растениями всё ещё запутаннее. Основополагающая теория: Луна «растёт» – значит, больше влаги в надземной части растений. Убывает – наоборот, в корнях. Соответственно рекомендуются операции в саду и огороде. Только вот почему именно эти – непонятно. У «гороскопщиков» своя логика, «лунная». Они ведь, судя по их советам, растений никогда не выращивали.

Говорят: есть настоящие агрономы, которые, мол, научно проверяют и доказывают влияние Луны. Есть и наблюдения простых дачников: посадили «по Луне» – всё растёт иначе! Но если вдуматься, эти факты ничего не доказывают. Может, в момент посадки дождь был? Или тепло пришло? Или семена хорошие попались? На самом деле, на растение влияют сотни факторов, меняющихся каждый день. Пусть кто-нибудь объяснит мне: каким образом из них можно вычленить фактор Луны?

Судя по всему, главный фактор тут – психологический. Совпало, получилось – тогда хвалят Луну и радостно пишут в журналы. А если наоборот?.. Тогда просто машут рукой и забывают. Угадайте, каких случаев больше?..

Сама Мария Тун – главный адепт европейской лунной агрономии – пишет об этом более чем расплывчато. Например, приводит массу примеров, где результат сильно отличается в разные сроки посева, но не разъясняет, что же брать за точку отсчёта: момент замочки, момент прорастания или день появления всходов?.. И сама же признаётся: конечно, Луна – это важно, но главное для хорошего урожая – верные основы агротехники.

Ну, тогда давайте разбираться сами. Начнём с главного: ни один из известных мне садоводов, достигших успеха, не смотрит на Луну и в лунные календари! Интересовался специально. Других аргументов мне уже не нужно. И всё же возьмём известный садоводческий журнал и почитаем трезвыми глазами. Так сказать, вместе с астрологами «притащим Луну к Земле».

Лунный календарь советует выполнять в саду множество операций включая и ночное время. И что особенно умиляет, с точностью до одной минуты. Пытался представить, как делаю ювелирную прививку с фонарём в зубах – чуть «крыша» не съехала. Хорошо, хоть днём не запретили работать.

Тут же ещё один «ценный» совет: делать обрезку с 1 по 25 сентября. «Квартирно-городские» астрологи и не догадываются, что в суровых зонах осенняя обрезка опасна и губительна! Другая газета советует сибирякам обрезать в июне, июле, августе, сентябре, ноябре ... Ох, я бы посмотрел на сад такого «астролога»!

В эти же дни, 9-11 октября, предлагается делать подзимний полив. А если вдруг затяжные дожди? Но даже если их нет, поливать ещё слишком рано. Деревья перестанут сбрасывать листву и готовиться к зиме – начнут интенсивно испарять влагу. Так и уйдут в зиму с зелёными листьями.

Обвязка стволов в суровой Сибири – приём распространённый, но делается это после первых сильных морозов. До этого происходит естественное вымораживание вредителей, зимующих в трещинах коры. Календарь советует это делать 20-25 октября. А у нас прошлой осенью в эти дни стояло летнее тепло. Насекомые очень уютно устроились бы на зимовку под вашей обвязкой!

А вот совет – хоть плачь, хоть смейся. Заготовка черенков: с 16 часов 44 минут 9-го октября (Боже – какая точность!) до 20.06 ч 11 октября. Загадка в одном: кому нужны такие черенки? Даже в Сибири в эти дни бывает тёплая погода, и многие деревья стоят с крепкими зелёными листьями. А уж на юге и тем более. Самое интересное – эти «точнейшие сроки» публикуются на всю Россию! Причём в разных журналах – разные ...

Ура! Я догадался: у них, у «астрологов» у каждого своя персональная Луна. И не на небе – на потолке нарисована. Туда они и смотрят!

Пытался опубликовать эти соображения в десятке изданий, где мои публикации пользуются популярностью. Ничего не вышло. Редакторы сами признаются: мол, извини, мы в первую очередь коммерсанты, а огромные тиражи лунных календарей приносят нам доход. Доход – понятно, необходим. Но зачем продавать наивным людям сборники губительнейших советов?!!

Сначала переживал. А потом «въехал»! Друзья мои, ведь продаётся то, что мы покупаем. Думали бы своей головой – не было бы никаких гороскопов. Серьёзные садоводы этой «попсой» только печки топят. Учёные вообще их на дух не переносят. Но пока наивные обыватели надеются, что их проблемы должны решать другие, им будут продавать то, что они хотят – «советы от Луны». И они будут им верить, и убивать свои сады своими руками.

До анекдотов же доходит. Звонит женщина из Новосибирского Академгородка (!). Купила груши с зелёными листьями и голыми корнями, и держит на балконе. Листья уже почернели, корни сохнут, а посадить боится: лунный календарь ещё не разрешает!

Представили? И ведь таких звонков немало. Ну, и что тут прикажете делать?!

И ВСЁ ЖЕ К ЗИМЕ ГОТОВИТЬСЯ НАДО!

Мышь и кошка – два домашних животных.

В Сибири последствия суровой зимы сказываются очень долго – чуть ли не всё лето. Много лет наблюдаю за состоянием разных садов после зим. И вижу всё тот же «парадокс»: в заброшенных старых садах деревья умирают намного реже и дают плодов больше, чем в старательно ухоженных, красивых садах начитанных дачников. Вот уж верно сказано: главный вредитель наших садов – их хозяин!

Всех вопросов тут не охватишь, коснусь самых главных.

Вот сошёл снег, и открылась печальная картина: во множестве садов мыши уничтожили кору молодых деревьев. Лечишь, подсаживаешь, оплакиваешь безвременно погибших в зубах голодных грызунов ... А тут и новая зима уже на носу. И ведь, казалось бы, в чём проблема? Журналы из года в год пишут: обкладывайте деревья лапником, обматывайте старыми колготками, и т. д. и т. п. А передо мной письма: лапник не помог, а колготки съели вместе с корой!

Сколько же можно «наступать на грабли», друзья? Свои проблемы с грызунами я решил тремя способами.

Во-первых, завёл двух кошек. Именно кошек, а не котов! Принося приплод за приплодом, эти прирождённые охотники ловят мышей для прокорма и воспитания котят, даже когда сыты. Исчезают каждую ночь, а утром на пороге дома лежит рядок мышиных трупиков – приносят «для отчёта», вкусный корм зарабатывают. Результат – мыши оставили деревья в покое.

Но всё же перестраховываюсь: напуган многочисленными трагедиями в садах друзей, и не хочу, чтобы и вы напрасно рисковали. Мыши порой умудряются обглодать кору аж до метра и выше! Как им это удаётся? Подскажите, кто знает. Я так и не понял. Поэтому нашёл идеальную защиту для молодых деревьев, «три в одном»: обычную стеклоткань. Продаётся в строительных магазинах. Правда, тут же надо купить респираторы или марлевые повязки: мельчайшая стеклянная пыль опасна для здоровья.

Режу ткань на полосы шириной 10-15 см и длиной в метр-два. Немного счищаю торчащие заусенцы коры, если они есть. Обматываю штамбы деревьев, начиная от самой земли, а часто и основания скелетных веток (фото 64). Особенно тщательно обматываю молодые деревца.

Способ предельно прост, но решает сразу три важнейших проблемы: даёт стопроцентную защиту от мышей, утепляет штамб и надёжно защищает кору от весенних солнечных ожогов. Кора не преет – ткань дышащая, нагрева коры нет – она белая. Известь больше не нужна: на самом деле, от неё очень мало толку. А вот сжечь известью молодую кору очень легко.

Третий способ – для питомника. Все саженцы стеклотканью не обернёшь. А к весне мыши «звереют» от голода и кора для них – единственная пища. Приходится травить. Чуть срезаю горлышки у пластиковых бутылок – так, чтобы кроме мышей никто не пролез. Рассыпаю в бутылки по 100-200 г отравленного зерна. И раскладываю бутылки в местах самой густой травы или сена. До сих пор урона в питомнике не было.

А сейчас я вас огорошу очередной «причудой». В домике и гараже я мышей не травлю. Как-то, проверяя хранившиеся пакеты с черенками, увидел: несколько штук уже раздербанили. И знаете, что я сделал? Купил пару килограммов пшеницы и щедро рассыпал по углам. И мир был заключён. Ни одна мышь больше не коснулась ни черенков, ни картошки! Хотите – смейтесь. А для меня это гуманный и очень эффективный способ самозащиты. Конечно, для питомника и сада он не годится. Хотя знаменитый мастер природной агрокультуры Зепп Хольцер поступает именно так: сажает в саду специально для мышей их любимые кормовые растения. Мыши сыты – деревья целы. Тут есть и нам над чем подумать.

Следующая проблема – «защита корней от вымерзания». Все этим озабочены, и в каждом издании пишут, как защищать корни от мороза. А ведь проблема вовсе не в корнях. Корни наших диких подвоев практически не вымерзают. А если их не пересаживали и сверху есть природная защита – вообще не вымерзают. Мне хватает опавшей листвы, дёрна или ковра из полевицы, и нет никакой проблемы! Проблема – в «импортных» рыночных саженцах. Один Бог знает, на что они привиты, но каждый второй, если не каждый первый, вымерзает с корнями.

Здесь журналы сходятся в одном: советуют прикрывать приствольный круг любым материалом, вплоть до старых ковриков и рубероида. Действительно, такая «мульча» служит теплоизоляционной прослойкой. Главное, вовремя её убрать. И вот тут советы становятся противоречивыми. Одни пишут: отгребайте или черните снег, чтобы почва быстрее прогрелась и деревья раньше проснулись – лето ведь короткое. Другие возражают: наоборот, подгребайте снег под кроны, утаптывайте и укрывайте от солнца – деревья позже зацветут и уйдут от заморозков.

Что же дачнику выбрать? Первое полезно, если весна затянутая и без особых заморозков. Второе – в быструю весну с сильными заморозками. Но откуда мы знаем, какая будет весна и когда именно будут заморозки?..

Вот упало тепло, а вы старательно нагребаете и утаптываете снег. Знаете, каково бывает дереву, когда почки из-за прогрева скелета уже прут на выдвижку, а корни ещё заморожены? Почки высасывают воду из коры, и она обезвоживается. И отмирает широкими полосами снизу доверху. А часто и вся целиком. Дерево умирает, а вы сетуете: надо же, и морозов сильных не было, а всё равно вымерзло!

Тут могу посоветовать только одно: дайте дереву устойчивый подвой-сеянец – он его «воспитает» в духе местной природы. И доверьтесь его инстинктам. Дерево лучше вас знает, какая будет весна, как реагировать на снег или бесснежье. Ваше вмешательство вряд ли поможет, а вот навредить может запросто.

Есть ещё один побочный эффект теплоизолирующей мульчи: мыши. И под соломой, и под рубероидом они появятся неизбежно. Поэтому, если уж вы укрываете приствольные круги, одновременно защищайте штамбы от мышей. Обмотали дерево стеклотканью – тогда кладите и мульчу.

Ещё с ухоженных барских усадеб позапрошлого века до нас дошёл непременный агроприём по подготовке к зиме: «тщательно соберите граблями всю опавшую листву и сожгите». Целый век прошёл! В Сибири и на Севере появилось садоводство, экология стала наукой, органическое земледелие преподают на кафедрах, природное земледелие доказало свои преимущества – а во многих изданиях всё тот же дикий совет. Очнитесь, господа авторы и редакторы! Это приём был «изобретён» на юге как санитарный, чтобы спасать сады от вредителей. Но вредители давно приспособились, и сжигание листвы ничего не даёт – как и перекопка. А в климате с суровыми зимами приносит колоссальный вред!

Правда, кое-какие журналы всё же продвинулись: советуют не жечь листву, а собирать и превращать в компост. Но и это немногим лучше. Опавшая листва для сада – и «одеяло», и корм для всей подземной живности, и заодно тёплый и уютный дом для неё. Нет опавшей листвы – из почвы уходят черви, насекомые, гибнут бактерии и грибы.

Сколько садоводов жаловались мне на тяжелейшую глинистую почву: мокро – растения вымокают, сухо – ломом не продолбишь. А я, копая колодец, видел: черви делают воздушно-транспортные ходы на всю глубину корнеобитаемого слоя – до двух метров. По этим ходам они затаскивают в почву органику. По ним же поступает воздух, а в нём – влага. По ним же стекает и вода осадков, по ним же испарения из сырой подпочвы поднимаются вверх, к корням. Перегнившие корни трав тоже оставляют массу каналов. Часто невидимые глазу, они играют такую же роль. Почва и сад – сложившаяся, цельная экосистема, куда нельзя лезть с граблями, а уж тем более с лопатой!

И последний, уже надоевший вам совет при подготовке к зиме: не подходите к дереву с секатором и пилой. Свежие раны перед морозами недопустимы!

Комментарии (2)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?