Реклама

Разделы сайта

Реклама от Google AdSense

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Картофель по голландской технологии

Картофель по голландской технологии

По своей естественной природе картофельное растение обладает урожайностью не ниже 200-250 ц с 1 га (200-250 кг с сотки). Всякая другая урожайность зависит от рук человека, по существу являясь оценкой его деятельности.

При выращивании картофеля все элементы технологии взаимосвязаны, они должны быть направлены на получение максимального урожая. И всё же среди них есть элементы основные, которые в большей степени ответственны за урожай. Недооценка их огородниками – главная причина снижения урожайности картофеля и качества клубней на некоторых участках.

Конечно же, задача любой технологии выращивания картофеля – создать для его роста и развития наилучшие условия. В этой связи отечественных огородников неспроста привлекает опыт голландских картофелеводов. И хотя их технология предназначена для производства картофеля на индустриальной основе, однако отдельные её элементы можно успешно использовать в условиях приусадебного хозяйства.

Сразу же отметим: выращивание картофеля по голландской технологии имеет ряд особенностей, назовём некоторые из них.

Размещение картофеля. Картофель размещают на выровненных участках, наличие склонов недопустимо. Почвы должны содержать не менее 2-2,5% гумуса. Обязательно предусматривают чередование культур с таким расчётом, чтобы картофель возвращался на один и тот же участок не ранее чем через 3-4 года.

Внесение удобрений. Органические удобрения в виде перегноя или компоста вносят под предшествующую культуру или под зябь осенью из расчёта 400-600 кг на сотку. В это же время вносят фосфорно-калийные удобрения – суперфосфат, хлористый калий или калийную соль из расчёта 5-10 кг на сотку. Азотные удобрения в виде мочевины (до 5 кг на 100 м2) вносят весной. Органические и минеральные удобрения рассыпают возможно равномернее.

Обработка почвы. Осенью почву рыхлят на глубину 22-27 см с оборачивавшая верхнего пласта. Вспашку проводят оборотным плугом фирмы «Лемкен», который позволяет обойтись без свальных и развальных борозд. Весной закрытие влаги не делают, так участок скорее подсыхает. Рыхлят верхний пласт с помощью фрезерного культиватора на глубину 12-14 см. Огородники в таком случае могут воспользоваться вилами, у которых расстояние между зубьями 20-30 мм, а толщина зуба 5-6 мм. Эти вилы имеют ограничитель по глубине.

Неглубокая обработка не нарушает почвенных капилляров, по которым влага поступает к маточному клубню. Так растение меньше страдает при засухе. Фрезерная обработка даёт забег в сроках посадки 7-10 дней.

При голландской технологии качеству посадочного материала придают исключительное внимание. Семенной картофель должен быть высокой репродукции, 100%-ной сортовой чистоты и всхожести. Клубни выровненные, 50-60 мм в диаметре. Посадочный материал проращивают до появления ростков длиной 2-5 мм. Такие проростки при посадке не обламываются.

Посадка. Нельзя допускать разрыва во времени между подготовкой почвы и посадкой картофеля. При этом следует иметь в виду, что ранние сроки способствуют формированию максимальной листовой поверхности и более быстрому росту клубней. Наилучший срок посадки картофеля совладает с зеленением берёз. К этому времени почва уже хорошо прогревается. Посадку проводят с междурядьями 75 см.

Густота посадки должна удовлетворять биологическим особенностям сорта, создавая предпосылки для проявления его потенциальных возможностей в формировании урожая за счёт создания мощной листовой поверхности и корневой системы. Плотность посадки колеблется от 400 до 1000 клубней на сотке. Ранние сорта, образующие менее развитую корневую систему, высаживают из расчёта 600-750 клубней на сотке, а более мелкие и до 1000. Резаные клубни, верхушки и мелкие клубни требуют меньшей площади питания, чем крупные клубни,

При посадке заделывающие диски четырёхрядной машины формируют гребень высотой 8-10 см, шириной в основании 30-35 см. Оставшаяся почва в междурядьях потом будет пущена на формирование гребня с большей высотой при окучивании.

Уход. В задачу ухода входит создание наиболее благоприятных условий для роста и развития растений картофеля, формирование урожая клубней в гребне выше дна борозды. Сорняки после посадки картофеля прорастают на 14-18-й день, к этому времени проростки культурного растения приближаются к поверхности гребня. Тогда-то и проводится первая междурядная обработка.

Основной агрегат по уходу – фрезерный культиватор с гребнеобразователем. С его помощью из разрыхленной в междурядьях почвы формируют трапециевидный гребень высотой 23-25 см и шириной у основания 75 см. Его ширина поверху 15-17 см; площадь поперечного сечения – 950-1000 см. Поверхностный слой почвы на склоне и вершине гребня уплотняют и приглаживают при проходе культиватора.

Сформированный объём почвы способствует сбросу влаги при избыточном увлажнении. После образования гребня никаких других междурядных обработок по голландской технологии не предусмотрено. Но не отменяется при этом борьба с вредителями и болезнями, с фитофторой например. В борьбе с нею проводят 5-6 обработок растений химическими препаратами. Первой обработкой занимаются до появления признаков болезни.

Уборка. Перед уборкой клубней обязательно удаляют ботву (механическим тереблением). После этого в зависимости от сорта и назначения картофеля, клубни выдерживают в почве ещё недели две. Этот приём направлен на получение зрелого, здорового картофеля с окрепшей кожурой, что снижает механические повреждения клубней, повышает их лёжкоспособность.

Насколько преимущественна голландская технология против сложившейся отечественной? Проверка показала: где полностью соблюдались все тонкости отечественной технологии, там недобор урожая против голландской был невелик. А при «сбое» разница доходила до двух раз. Между тем ряд элементов обеих технологий совпадает. Это – использование высококачественного семенного материала, калибровка, прогрев и проращивание, подготовка почвы с созданием рыхлой мелко-комковатой структуры, создание мощного гребня, необходимого для формирования урожая.

Конечно же, при выращивании картофеля на огородах в технологии могут быть внесены существенные поправки. Так, если при механизированной посадке клубни проращивают 10-12 дней, не допуская, чтобы проростки оказались длиннее 2,5 мм, то при ручной посадке проростки могут быть и большей длины. В этом случае для получения значительного забега в сроках проращивание проводят целый месяц. Нельзя проращивать клубни при высоких температурах – может проявиться вирусная инфекция и урожаю будет нанесен непоправимый ущерб.

Одна из задач картофелевода – создание рыхлой почвы в месте расположения клубня, чтобы к нему беспрепятственно доходили воздух и вода. Это способствует образованию мощной корневой системы и активному развитию ботвы. Проще сказать – картофелевод должен посадить семенные клубни в хорошо подготовленную, спелую почву.

Спелой почва становится лишь при освобождении от лишней весенней влаги. Определяют спелость так: берут пригоршню почвы, крепко сжимают её в кулаке, и если комок этот рассыплется при ударе о землю с высоты пояса, то почва спелая, пригодная для посадки.

Иногда полагают, что, уменьшая междурядья, картофелеводы увеличивают густоту посадки растений, лучше используют площадь участка. Но ведь такое же допускать нельзя, иначе не избежать недобора урожая, снижения его качества. Ведь при обработке посадок будет повреждаться корневая система, а нехватка почвы для окучивания приведёт к массовому появлению озеленённых клубней. Наилучшим расстоянием между рядами надо считать 60 см для раннеспелых сортов и 70 см – для среднеспелых и позднеспелых. В некоторых случаях на участках, подверженных переувлажнению, и при выращивании сортов, образующих большую ассимиляционную поверхность, расстояние между рядами увеличивают до 80-90 см.

Конечно же, картофелеводу-любителю желательно иметь свою семенную загонку. На ней он будет получать качественные семенные клубни. Густота стояния кустов здесь увеличивается на 30-40%.

Особое внимание следует обращать на проверку качества посадочного материала – нет ли клубней с механическими повреждениями или с повреждением гнилями, особенно тщательно исследуются резаные клубни, которые предназначены для размножения сорта. Именно такие клубни при затяжной холодной весне могут сгнить в первую очередь. В связи с этим картофелевод должен иметь страховой участок с клубнями, посаженными в разные сроки. Чтобы эффективнее использовать землю, можно клубни высаживать по краям огуречного или помидорного участка или возле другой поздно высаживаемой культуры.

На участках со склонами гребни, образованные по голландской технологии, разрушаются, что сопровождается падением урожайности и ухудшением качества клубней. Как быть? На склоновых землях осенью надо формировать специальный микрорельеф в виде расположенных поперечных борозд с междурядьями 60-70 см. Гребни укрепляют кулисами из озимого рапса (50-60 г семян на 100 м2). Рапс отрастает до заморозков и образует плотные рядки. В зимний период кулисы, борозды и гребни, расположенные поперёк склона, способствуют равномерному распределению снега по поверхности участка. Свет с него не сдувается, и не образуется сугробов. А в снеготаяние происходит более равномерный сброс талых вод. При этом смыв почвы не наблюдается.

Как только отрастут побеги, кулисную заросль срезают, массу измельчают и сваливают вместе с почвой с двух смежных гребней в борозды с посаженными клубнями. В результате на месте гребней образуются водоудержавающие борозды, а на месте борозд – гребни. Период от посадки до всходов картофеля составляет 2-3 недели, а ряды смыкаются через 40-50 дней. Сорняки обычно начинают прорастать на 4-5-й день после посадки картофеля. В этом легко убедиться, если тогда осторожно разрыть верхний слой почвы: взору предстанут белые нитевидные образования, которые ещё легко уничтожаются боронованием.

Поглядывайте за погодой. Перед ненастьем обрабатывать плантацию бесполезно – эффекта не будет. Следите и за сроками обработки. Незначительное запаздывание затрудняет последующую борьбу с сорняками. Когда сорняки взойдут, на их удаление потребуется затратить значительно больше времени и сил, чем до всходов. Одним боронованием в таком случае не обойтись, придётся прибегнуть к мотыгам, так как корневая система сорняков в это время уйдёт глубоко в почву. Помните: сорняки, появившиеся раньше всходов картофеля, «объедят культурного хозяина», а то и вовсе заглушат его, создадут условия для развития фитофтороза. А ведь освободившаяся от сорняков почва быстрее прогревается, в ней выше тонус жизнедеятельности микроорганизмов. В итоге картофель на чистом от сорняков участке хорошо растёт.

Если после рыхления почвы прошли дожди, обработку повторяют не раньше как подсохнет участок. При ливнях верхний слой почвы заплывает, и корку рыхлят граблями. Когда проростки картофеля уже подтянулись к поверхности почвы, грабли лучше не применять, дабы не травмировать растения.

При гребневой посадке боронование проводят по всему периметру гребня: сначала рыхлят вершину, затем располагают грабли так, чтобы почва перемещалась от основания гребня к вершине.

Если корневая система не разрослась, рыхление проводят на большую глубину (10-12 см). При гладкой посадке рыхлят вокруг всходов, а при гребневой – междурядья и сам гребень, не нарушая его конфигурации, возвращая скатывающуюся почву к вершине.

В пору всходов картофеля ещё наблюдаются возвратные холода. Тогда-то огородникам и надо постоянно следить за прогнозом погоды, а при угрозе заморозков принимать меры к спасению всходов картофеля. Как это сделать? Дымовые завесы – весьма хлопотное и неэффективное дело. Более эффективно окучивать проклюнувшиеся всходы с засыпкой их землёй слоем 2-3 см. Благодаря этому всходы не погибают даже при заморозке минус 3-5°. Можно повторить окучивание через 4-3 дней. Тем самым картофелевод спровоцирует появление дополнительных корней и столонов, В конечном итоге урожайность повысится на 15-18%. Засыпать можно и сравнительно большие всходы. При этом следует нагибать и осторожно, чтобы не травмировать куст, насыпать почву сначала на вершину, а затем присыпать всё растение. Когда угроза заморозков пройдёт, растения осторожно откапывают. Лучше это делать в дневные часы, когда почва достаточно нагреется и снизится внутриклеточное давление. В это время меньше травмируется растение! По удалении земли с растений их надо «умыть» из лейки. В раствор можно добавить 10-29 г мочевины, 30 г - нитроаммофоски или кристалина (на лейку).

С сорняками картофелевод должен покончить до наступления массового цветения. Особое внимание уделяют таким злостным сорнякам, как осот и пырей. Имейте в виду, что пырей не только «зелёный захребетник», но и вредитель – повреждает клубни, нередко продырявливая их полностью. Кроме того, на пырейнике сильнее размножается проволочник, а ведь он также оставляет червоточины. Осот и пырей быстро размножаются и нередко полностью захватывают участок картофеля.

Основная мера борьбы с сорняками – улучшение корневой системы подрезанием. Уничтожайте сорняки до того, как поливать участок.

Теперь о болезнях.

Картофелеводы знают, что. фитофтороз способен «уполовинить» урожай. И ошибается тот, кто борется с фитофторозом, лишь когда проявятся признаки болезни. Всё это равносильно тушению пожара в момент наибольшего возгорания. Совершенно очевидно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. С помощью профилактической обработки возможно сдержать развитие фитофтороза. Для этого плантацию опрыскивают медным купоросом или бордоской жидкостью.

Если погода держится тёплая, с обильными ночными росами, то обработку начинают до бутонизации растений. Медного купороса берут 10-12 г на 10 л воды, рабочий раствор наносят с помощью опрыскивателя. Опрыскивание повторяют через полторы-две недели.

Цветущий картофель обрабатывают бордоской жидкостью. Приготавливают её так: в день обработки в 3-литровой банке растворяют 120 г негашёной извести, а в другой, с горячей водой, – 60 г медного купороса. Растворы перед опрыскиванием смешивают и заливают в опрыскиватель. Шесть литров достаточно, чтобы хорошенько обработать растения на одной сотке картофеля.

Конечно же, лучше высаживать устойчивые к фитофторозу сорта картофеля, с ними будет хлопот меньше.

В. Серебреников, кандидат с.-х. наук

140052, Московская обл., п/о Коренево, НПО по картофелеводству

(Приусадебное хозяйство № 2, 1991)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?