Реклама

Разделы сайта

!!! Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т.д., воспользуйтесь поиском, размещённым вверху каждой страницы. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: семена, саженцы и прочее. Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется
Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта

При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес

Как черенковать вечнозелёные растения

Как черенковать вечнозелёные растения

Сегодня в продаже можно найти самые разнообразные виды вечнозелёных растений. Но поскольку цены на саженцы хвойников часто кусаются, многие обращаются к проверенному и надёжному способу самостоятельного их получения – черенкованию. При этом важно знать некоторые правила, без которых осуществить задуманное невозможно.

Черенки хвойных растений укореняют в парниках и теплицах: в открытом грунте это невозможно из-за низкой влажности воздуха. В питомниках для поддержания оптимальной влажности (85-100%) создают искусственный туман, покрывающий черенки плёнкой воды. Небольшое количество черенков можно укоренить в самодельном «череночнике», повышенная влажность воздуха в котором достигается за счёт естественного испарения с большой площади поверхности воды. Для этого в затенённом месте сада устанавливают большую ёмкость глубиной не менее 40 см (старую ванну, бак для кипячения белья, пластмассовую детскую ванночку). На дно ставят на ребро кирпичи или укладывают деревянную решётку. Наливают небольшой слой воды так, чтобы кирпичи выступали из неё. На них ставят ящики с черенками. Ёмкость накрывают стеклом. Расстояние от верхушек черенков до стекла – около 20 см. Ящички с черенками должны занимать не более половины площади дна ёмкости. Чем больше площадь свободной поверхности воды, тем выше будет влажность воздуха под стеклом. Для первого эксперимента достаточно ведра, половинки кирпича и цветочного горшка диаметром 12-15 см, в котором можно разместить десяток черенков. Начинать надо с легко укореняемых пород. Различные туи, тис ягодный и простые формы можжевельников дают до 100% укоренения черенков. Браться за размножение таких трудно укореняемых пород, как ель и пихта, лучше, уже имея некоторый опыт. Черенковать хвойные растения можно в разное время года: рано весной (с конца апреля до начала мая), летом (в июле) и поздней осенью (с конца сентября до зимы).

При ранневесеннем проведении операций черенок берут до начала сокодвижения (зимние черенки), с прироста прошлого года. Длина черенка – от 2 до 10 см. У медленно растущих пород можно укоренять 2-3-летний разветвлённый прирост длиной до 15 см. Черенок не срезают, а обрывают с пяткой, то есть с маленьким кусочком стебля. Используют побеги боковых ветвей I и II порядка, расположенных на периферии средней части кроны.

Возраст маточных растений имеет большое значение. Чем моложе растение, тем больше укореняется взятых с него черенков. Оптимальный возраст маточных растений 4-10 лет.

При летнем черенковании берут прирост текущего года – зелёный черенок. Он укореняется значительно дольше одревесневших: корни образуются к концу сентября, а то и к зиме.

Для осеннего черенкования используют вызревшие побеги текущего года. Короткие дни и пониженное освещение замедляют жизненные процессы в черенках, они не истощаются, что способствует лучшему развитию корней. При поддержании оптимальной температуры и влажности к весне можно получить растения, готовые к высадке в грунт. Способ размножения хвойных при черенковании осенью трудно осуществим в городской квартире, но удобен для владельцев частных домов, где всегда найдутся светлые прохладные вспомогательные помещения или даже оранжерея.

Зимнее размножение черенками хвойных растений, пожалуй, лучше других способов подходит для садовода-любителя. Черенки хвойных растений, заготовленные в стадии покоя (зимние черенки), можно долго хранить во влажной и прохладной среде (в нижнем отделении холодильника). Если черенки невозможно высадить сразу после приобретения, их укладывают в пластиковые пакеты с увлажнённым сфагновым мхом, хвоёй или опилками. Сфагновый мох – лучший субстрат, влагоёмкий и обладающий бактерицидными свойствами. На 3-5 день слегка увлажнённые черенки можно сложить в надутый и крепко завязанный пакет без субстрата.

От предпосадочной обработки растворами, стимулирующими рост растения, лучше отказаться. В зависимости от концентрации одно и то же ростовое вещество может оказывать усиливающее или замедляющее действие на образование корней.

К высадке черенков подготавливают деревянные ящички глубиной не менее 10 см. На их дне устраивают дренаж, наполняют песком с торфом (в равных частях), добавляя немного питательной смеси. Для трудно укореняемых пород (ель и др.) сверху насыпают 3-4 см крупнозернистого песка. Посадочную смесь уплотняют и увлажняют. Перед посадкой с заглубляемой части черенка надо осторожно, не повредив коры, снять хвою. Черенки заглубляют на 1-2 см в зависимости от размера. Глубокую посадку хвойные не любят. Крупные черенки (10-12 см) для устойчивости можно заглубить и на 5 см. В один ящичек высаживают черенки близких пород: например, различные виды и природные формы туй или виды и формы можжевельников. Корни образуются через 50-100 дней. Продолжительность укоренения зависит от вида хвойного растения и температурного режима.

Северные растения укореняются при 14-18°С, более теплолюбивые – при 13-22°С. Ель – при 16-18°С, пихта (в зависимости от вида) – при 14-20°С, лиственница (в зависимости от вида) – при 12-18°С, можжевельник – при 18-22°С, туя западная и её формы – 18-22°С, кипарисовики – при 18-22°С. Часто черенок, не дававший корни всё лето, укореняется с наступлением прохладных дней в конце августа.

Уход сводится к поддержанию оптимального микроклимата, уничтожению сорняков и регулярному осмотру. Хотя влажность воздуха должна быть максимально высокой. Избыточное увлажнение грунта может стать причиной загнивания нижних концов черенков. При осмотре надо обратить внимание на черенки с осыпающейся хвоей и с хвоёй нехарактерного цвета. Такой черенок вынимают, осторожно поддев обычной столовой вилкой. Прополоскав его в воде, можно оценить состояние нижней части черенка. Черенки с отслаивающейся корой, с потемневшим или подгнившим низом надо выбросить, а здоровые высадить обратно. Поскольку подгнившие хвойные растения могут долго сохраняться без изменения, внешне здоровые черенки тоже можно вынуть и осмотреть через месяц-полтора после высадки. Это им нисколько не повредит.

Небольшой шаровидный нарост на месте «пятки» – признак начала корнеобразования. Из него вскоре и появятся корни (тогда как у лиственных черенков корни могут образовываться по всей длине заглубленной части). В конце августа укоренившиеся черенки высаживают в грунт в защищённое место с плодородной землёй с расстоянием между саженцами от 15 до 40 см. После пересадки саженцы попадают в условия, отличающиеся от микроклимата «череночника». Поэтому лучше на некоторое время накрыть их плёнкой, под которой сохраняется привычная повышенная влажность и более комфортные температурные условия, чем в открытом грунте. Именно плёнкой, а не акрилом, потому что, пока саженцы не разовьют сильную корневую систему, поддержание повышенной влажности воздуха для них жизненно необходимо, а акрил и ему подобные укрывные материалы влагу выпускают. Ближе к зиме плёнку снимают. При наступлении устойчивых заморозков растения до верхушек засыпают мелко рубленным лапником, мелкой стружкой, а затем и снегом. Опавшими листьями укрывать не стоит: после дождей они намокают и слеживаются в плотную массу, не пропускающую воздух, – под таким укрытием саженцы могут выпреть.

Зима – серьёзное испытание для неокрепших растений. Как ни ухаживай перед наступлением морозов, как ни укрывай их на зиму, всегда есть риск обнаружить весной погибшие саженцы: зимой у нас – то мороз без снега, то оттепель сугробы ледяной коркой покроет. Но для растений, которыми не хочется рисковать, есть и другой вариант зимовки – на прохладном подоконнике городской квартиры. Более теплолюбивые виды хвойных – туи, кипарисовики и можжевельники – прекрасно себя чувствуют в таких условиях, дают прирост и к весне догоняют в своем развитии двухлетние саженцы.

В конце сентября отобранные растения высаживают в прозрачные (чтобы контролировать состояние корней и земли) пластиковые стаканчики с обычной садовой землёй и обязательным дренажным слоем на дне и ставят их у самого светлого окна. Если в комнате жарко, надо отгородить подоконник с хвойными куском плёнки высотой 20-25 см. Уход обычный, главное – излишне не переувлажнять, особенно в холода. Во второй половине мая подросшие хвойные растения можно высаживать в грунт. Следующая зима им уже не так страшна.

Летом уход за всеми черенкованными растениями одинаков и для двухлетних, и для пятилетних: полив, прополки, рыхления. В мае–июле для стимуляции роста делают 3-4 подкормки азотом, в конце лета можно подкормить калием (золой) для лучшего вызревания побегов к зиме. В последующие годы растения по мере надобности выкапывают и высаживают на постоянное место в саду. Лучший возраст для высадки – 4-5 лет.

Медленно растущие породы, некрупные растения и конические формы можно подращивать и дальше, хоть до десятилетнего возраста. Пересадку, проведённую по всем правилам, взрослые хвойные переносят нормально. А правила эти несложные: обязательно с комом земли, тщательно промоченным перед пересадкой; притенение кроны после и её опрыскивание по нескольку раз в день в течение недели после этого; регулярный полив до конца лета. Я в своём саду не раз пересаживал 10-15-летние хвойные растения даже в разгар лета, в жару, и ни одно из них не погибло.

ОШИБКИ ПРИ ЧЕРЕНКОВАНИИ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫХ РАСТЕНИЙ

Самая распространённая ошибка – попытка получить саженцы из черенков, которые в принципе укорениться не могут. Практически не укореняются тсуги и лжетсуги. Плохо укореняются черенки, взятые с растений старше 30 лет. Сосны и кедры не размножаются черенками – только семенами и прививкой.

Не укореняются и подсохшие черенки. Если сорвать их солнечным утром и оставить на воздухе до полудня, наступившее обезвоживание сделает укоренение маловероятным. Открытые черенки быстро теряют влагу и, в отличие от лиственных растений, не восстанавливают свой тургор при замачивании в воде. Поэтому полученные черенки сразу же высаживают и накрывает стеклом. Если черенок получен незапланированно, положите его хотя бы в пластиковый пакет, чтобы уберечь от потери влаги до посадки.

Гибель высаженных черенков может произойти при нарушении температурного режима. При повышенной температуре верхушечная почка пробуждается раньше, чем начинается рост корней. Её преждевременный рост идет за счет запасов питательных веществ в черенке, что может привести к его истощению и гибели. В прохладное дождливое лето проблем с укоренением не возникает. Кратковременные подъёмы температуры выше оптимальных норм не наносят ощутимого вреда черенкам. Но в необычайно затяжную жару могут укорениться лишь единичные экземпляры.

УХОД ЗА ВЕЧНОЗЕЛЁНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

В период активного роста их нужно поливать, подкармливать, выпалывать. Перед тем как высадить растение, внесите на место посадки плодородную смесь и каждую весну мульчируйте поверхность почвы под растением.

Этот приём имеет множество преимуществ:

•  в летнюю засуху почва лучше сохраняет влагу;

•  поверхность покрытой мульчирующим материалом почвы в жаркие летние дни остается прохладной, и в такой прохладной и влажной почве активнее растут корни растений;

• сокращается число сорняков, а те, что прорастают сквозь слой мульчи, легко удалить.

Некоторые мульчирующие материалы обеспечивают растения дополнительным питанием, а в результате улучшается качество почвы. Для мульчирования подходят влажный торф, измельчённая кора хвойных деревьев, листовой перегной, хорошо перепревший навоз. Обычно мульчирование проводят в мае. Его эффективность зависит от подготовки почвы. Уберите мусор и старые листья, выполите сорняки, сухую почву полейте. При необходимости разбросайте сухое удобрение, слегка заделайте его в почву тяпкой. После этого распределите вокруг растения слой мульчи толщиной 5-8 см, чтобы она не касалась побегов, иначе они могут погибнуть. Каждой весной слой мульчи обновляют.

В течение двух лет после посадки в засушливую погоду весной и летом вечнозелёные растения необходимо поливать. Укоренившиеся растения можно поливать реже. В засуху обратите внимание на растения, которые растут в так называемых «зонах риска» – возле стены дома, на песчаной почве. Вечнозелёные растения с мелко залегающей корневой системой в засуху могут страдать от недостатка влаги, даже если они растут на хорошей почве. Под каждое маленькое растение выливайте по 5 л воды, а под большое – по 20 л. Поливать нужно несильной струёй ближе к основанию растения. Лучший метод полива – капельный, при помощи проложенного среди кустов перфорированного шланга. Также вокруг растения нужно сделать валик из земли и при поливе наполнять образовавшееся «блюдце» водой. Кроме того, не забудьте пропалывать растение, делать это надо неоднократно в течение всего сезона. Рост сорняков можно подавить, если насыпать слой мульчирующего материала. В таком случае их легко удалить вручную, в то время как прорастающие на неприкрытом участке почвы вокруг вечнозелёных растений потребуется удалять при помощи тяпки или применять для этого гербициды. Не забывайте подкармливать свои растения. При недостатке в почве основных элементов растения начинают проявлять признаки голодания – замедляется их рост.

Подвержены риску недавно посаженные вечнозелёные растения, их нужно оберегать от ветра. Самый простой способ – высадить хвойники среди других садовых растений или возле стены. Если этого сделать нельзя, можно соорудить вокруг растения защитную ширму из мешковины, закреплённой на кольях, надёжно вбитых в землю (верхний край полотна должен быть выше верхушки растения). Между полотном и растением оставляют зазор в 10 см. Нижний край защитного полотна пришпиливают к земле. Небольшие растения можно целиком обвязать укрывным материалом или надеть на них защитный колпак.

Сильные морозы также могут быть опасны для растений, в частности для корневой системы. На зиму укройте поверхность почвы под ветвями опавшими листьями, измельчённой корой или соломой слоем 15 см.

Зимой ветви хвойных растений могут ломаться под тяжестью снега. Если ожидаются снегопады, имеет смысл обвязать кроны наиболее ценных экземпляров хвойных или лиственных растений верёвкой. В большинстве случаев достаточно сбить снег с растения палкой, начиная с нижних ветвей.

Сергей Тюнис, садовод-дизайнер

(Уральский садовод № 18, 4 мая 2016)

Комментарии (0)
Сады Сибири © 2016

Сады Сибири

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer.
Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Какие преимущества от перехода на более новый браузер?